История всего на свете. Статьи об истории возникновения или существования Опции

[Александр Вакуров]

История всего на свете. Статьи об истории возникновения или существования

Когда появились первые брюки?

9 Июн, 2009 at 12:06 AM

История появления брюк в Европе началась со скифских меховых и кожаных штанов. Всадников, ездивших без седла и по многу часов не слезавших с лошадей, они спасали от непогоды и защищали кожу. Этот вид одежды у скифов переняли галлы и германцы, то есть варвары. Поэтому у патрициев Древнего Рима штаны считались «варварской одеждой», а за их ношение полагалось строгое наказание. Их разрешали надевать воинам лишь в длительных конных переходах. И понадобились долгие столетия, прежде чем мода обратила на штаны свое внимание.
В Средние века появились штаны-чулки. Каждый чулок прикреплялся шнурками к поясу, а позднее — к куртке. В XIV — XV веках стало модным носить пару чулок разного цвета. В Италии к ним пришивали кожаную подошву, чтобы не надевать обувь. В XVI веке в Испании появились «кальсесы» — короткие штанишки-подушки, набитые для придания объема сеном, конским волосом, пухом. Сверху надевались вторые, с разрезами, через которые была видна дорогая ткань нижних. В Англии эта мода приняла просто-таки уродливые формы. Штаны стали такого размера, что королеве Елизавете пришлось поменять в парламенте скамьи на более широкие и длинные.

Далее брючная мода менялась с калейдоскопической быстротой. «Ландскнехты» появились благодаря немецким солдатам, которые нарезали изношенные штаны лентами и закрепляли у пояса и колен. А вот щеголи, взявшие на вооружение этот фасон, для пошива таких брюк тратили немыслимое количество дорогой ткани. Их сменили мушкетерские шоссы, которые доходили до колена и были украшены кружевом и бантами. Дальше последовали ренгравы — трусы с оборками, которые было принято носить поверх штанов. Они настолько радовали глаз французской знати, что были в фаворе вплоть до конца XVII века.
Но самая большая популярность досталась так называемым подколенным брюкам-кюлотам. Их носили и аристократы, и военные, и простые горожане. В России по указанию Петра I кюлоты, застегнутые на пуговицу под коленом, приказано было носить и дворянам, и горожанам. Несмотря на отчаянное сопротивление купцов и мещан, отдававших предпочтение штанам, заправленным в сапоги, эта мода продержалась до конца XVIII века. Во времена Французской революции аристократы презрительно называли революционеров «санкюлоты», что означало «бесштанники», хотя простолюдины уже давно носили длинные штаны. Со временем и молодые аристократы переняли такую длину. «В числе многих революций в Европе, — писал П.А. Вяземский, — совершилась революция в мужском туалете, введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны сверх сапог или при башмаках на балах». Чтобы они были гладко натянутыми, к ним пришивали штрипки, или, на русский манер, — стремешки.

Появление «стрелок» относится ко второй половине XIX века и связано с развитием фабричного пошива. Большие партии товара плотно складывали в тюки и переправляли чаще всего морским транспортом. После распаковки штаны имели жесткие, плохо поддающиеся разглаживанию стрелки-складки. Но именно такие штаны и стали именовать современным термином «брюки».

sadownik-muller.

[Александр Вакуров]

Почему пресса желтая?

Цветное комическое приложение к журналу "Нью-Йорк Джорнал" .
Художник Ричард Фелтон Ауткот



Столь употребляемому выражению, как, собственно, и самому явлению под названием «желтая пресса», ни много ни мало сто с лишним лет. Ставшее почти ругательным, оно пришло к нам из США, из XIX века. С тех пор желтым клеймом позора награждаются те издания, которые в погоне за тиражами не гнушаются завлекать публику «жареным» — лишь бы первым прокричать: сенсация! Как и во всяком деле, здесь есть настоящие «профессионалы», которым нисколько не обидно получать в свой адрес обвинения в «желтизне». Раздувать скандалы из ничего — таков их «бизнес». Иногда, правда, словосочетание «желтая пресса» употребляют любители навешивать «ярлыки» и без особого на то повода. «Желтую прессу», как известно, не любит никто, но читают очень многие. Неодолимое желание заглянуть в замочную скважину соседа — об этом свойстве человеческой натуры очень хорошо знал крупнейший американский газетный магнат Уильям Рандолф Херст, который имеет прямое отношение к появлению термина «желтая пресса». Все началось с того, что в 1896 году газета «Нью-Йорк уорлд», которую возглавлял Дж. Пулицер, впервые в истории опубликовала комикс, автором которого был художник-график Ричард Фелтон Ауткот. Герой легкомысленных историй в картинках, бедный паренек из нью-йоркских трущоб, был одет в мешковину, которую Ауткот придумал раскрасить в желтый цвет — чтобы оживить ярким пятном скучные черно-белые страницы. Пятно оказалось невероятно завлекательным: тиражи газеты взлетели до миллиона экземпляров. Позавидовав успеху конкурента, владелец газеты «Нью-Йорк джорнел» Уильям Рандолф Херст переманил автора комиксов вместе с его желтым парнем в свое издание, пообещав рисовальщику огромные гонорары. Уязвленный Пулицер вынужден был найти Ауткоту замену, и другой художник начал штамповать истории про бедняка для «Нью-Йорк уорлд». Между двумя газетами завязался длительный спор, каждый из издателей пытался отстоять право первенства на сорванца в желтом и на публикацию комиксов вообще. Но желтое пятно уже никому не давало покоя. Комиксы с парнишкой в желтой одежонке тем не менее печатали оба издания, соревнуясь еще и в оперативной подаче всякого рода сенсаций. Один из сторонних наблюдателей, журналист Эрвин Уордмэн из «Нью-Йорк пресс», в своей статье окрестил конкурирующие газеты «желтой прессой». Согласно другой распространенной и более прозаичной версии в «желтизне» прессы виновата всего лишь низкосортная, быстрожелтеющая бумага, на которой печатались дешевые газеты.