![]() |
Новинки в «Моих статьях» Иерархические системы в которые мы впаяны Мои чувства как МОЯ ценность Шесть этапов формирования моей картины мира |
Свежие зарисовки О пределах психотерапии Роль стыда в твоей жизни Пусть будет много песен разных! |
Новинки в «Статьях других авторов» Гештальт-терапия как практическая философия Критерии выбора быть человеком Великолепие внутри нас |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#1
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Решил приобрести велосипед. Заинтересовался темой. Сосед порекомендовал сайт:
www.velosklad.ru Буду изучать. |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Посадка и подбор размера рамы
Цитата Текст: Вячеслав Бородин AKA bor. Источник: Velosamara.org.ru/ Для этого вам потребуется: три велосипеда разных размеров выбранной Вами марки, один из которых рекомендован вам продавцом (другом, "ВелоСамарой"), а два других на размер больше и размер меньше; специальный шестигранный ключ или помощь продавца в подборе регулировок сиденья; отвес (тяжелый предмет на веревочке); ровная стенка, в которую можно упереть байк рукояткой руля (это позволит вам проводить все манипуляции по регулировке без посторонней помощи). Проверяем зазор между промежностью и верхней трубой вашего боевого коня. Для этого перебрасываем ногу через раму и размещаем байк под собой на расстоянии кулака от конца сиденья сзади и кулака между верхней трубой и промежностью. Если зазор меньше, стоит задуматься о перспективах стиля катания или другом размере рамы. Данные рекомендации относятся к довольно агрессивному стилю катания, но кто знает, мастером какого стиля вы окажетесь в последствии? Ибо проще выдерживать подшучивания друзей-велотуристов по поводу вашей чересчур "дертовой" рамы (с большим углом наклона), чем выслушивать соболезнования друзей "дертовиков" после приземления промежностью на раму. Устанавливаем сиденье ровно горизонтально. Усаживаемся на байк, ставим ноги на педали и елозя известным местом вперед-назад пытаемся нащупать наиболее удобное (комфортное) для этого места положение на сиденье. Подбираем нужную высоту сиденья, для чего устанавливаем ноги на педали серединой стопы(!!!) и вращаем педали назад. Правильная высота определяется положением, при котором стопы слегка отрываются от педалей в положении максимального удаления (это где-то на 17 часов). Добиваемся этого поднятием или опусканием подседельного штыря, предварительно освободив его соответствующим зажимом. Не ленимся несколько раз проделать эту операцию, пока при вращении в ногах не будет ощущаться чувства некоторого неудобства, вызванного уменьшением их прижатия к педалям и возникновения небольшого "гусиного" раскачивания вправо-влево на сиденье. После этого ставим стопы на педали правильно: основание большого пальца должно находиться над осью педали (см. рисунок ниже). ![]() Ставим ногу на 15 часов, к середине колена прикладываем отвес (груз на веревочке) и следим, чтобы отвес проходил через ось педали (см. рисунок ниже). В случае отклонения отвеса от оси, спешиваемся и регулируем сиденье, сдвигая его по рамке вперед или назад. Допускается небольшое отклонение до одного сантиметра вперед или назад. ![]() Расположение крепления головки подседельного штыря примерно на середине рамки сиденья будет означать, что рама вам впору. Если головка оказывается сильно смещенной к одному из концов рамки сиденья, или что еще хуже вам не удается при помощи смещения рамки добиться правильного расположения отвеса над осью педали, то вам необходимо повторить все предыдущие операции на раме большего(меньшего) размеров. В случае, если ни один размер рамы вашему не соответствует точно, то при ее выборе следует учесть прочие факторы (вес, жесткость и др.) Если ваша покупка не последняя, вы покупаете отдельно только раму или вы провели все эти мероприятия в магазине или с байком друга лишь для того, чтобы приобрести велосипед в Интернет-магазине по каталогам, рекомендую вам измерить один из параметров рамы, который в последствии позволит вам быстро определять "свой" размер по каталогам. Это длина верхней трубы по горизонтали от оси рулевой в месте ее пересечения среза рамы до середины подседельного штыря (так называемая эффективная длина верхней трубы, на рисунке ниже это размер "С"). ![]() В завершение несколько советов: Если вы все-таки не угадали с рамой, обменяйте байк в том же магазине на другой. Ситуацию с "маленькой" рамой можно исправить покупкой другого сиденья с более длинной рамкой или изогнутого подседельного штыря. "Спортивной", низкой посадки следует добиваться подбором длины выноса. Для удобства при езде с большим количеством подъемов сиденье можно смещать на сантиметр вперед, а на равнине - назад. При долгих поездках по равнине можно чуть приподнимать седло, делая вашу посадку более низкой Текст: Вячеслав Бородин AKA bor. Источник: Velosamara.org.ru/ |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#3
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Ребята, если есть советы - с благодарностью приму.
|
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#4
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
"Горный" велосипед: скупой платит дважды.
Цитата Я очень хорошо понимаю, что полный новичок, загоревшийся идеей купить велосипед, имеет только одно неколебимое убеждение — покупка должна уложиться в такое-то количество денег. И часто, жестоко поставленный перед фактом дефицита финансов, будущий велосипедист берет «абы что, лишь бы было похоже на велосипед». Этим нагло пользуются те «фирмы», которые хотят по-быстрому сделать бизнес на велосипедной моде. И подделывают товар. Спутать «Аист» с Cannondale еще никому не удавалось. Внешний вид не позволяет. Да и производители «Аистов» не собираются продавать свой товар тем, кто настроился на покупку горного велосипеда. Но, знаете ли, есть и менее щепетильные бизнесмены. В результате их деятельности все спортивные магазины завалены хламом, который здесь и далее я буду называть «горным» велосипедом. Итак, чем «горный» отличается от нормального горного велосипеда? Во-первых, ценой. Мы можем сколько угодно говорить о том, что 200 баксов за железку с двумя колесами — непомерная цена. И тем не менее факты таковы, что велосипед, выглядящий как «рама карбон, 27 скоростей», но продаваемый за меньшую сумму (обычно — около 120 баксов), обязательно (обязательно! ОБЯЗАТЕЛЬНО!) будет иметь следующие недостатки. Он будет очень тяжелым. Нормальный вес ни на что не претендующего, весьма посредственного горного велосипеда — килограмм 13–14. А этот будет весить никак не меньше 15, в «удачных» случаях — и все 20. Тормозные ручки на нем будут пластмассовые. Нет, неверно, что все хорошие велосипеды снабжены дюралевыми тормозными ручками. Но те хорошие байки, у которых ручки из пластика, не навлекут на себя подозрений в «горности» — достаточно будет посмотреть на цену. Ни на заднем, ни на переднем переключателе не будет надписи shimano. Опять же, такой надписи может не быть и на хорошем велосипеде — ну что ж, лишние пять минут помучаете продавца, только и всего. Да, надписи shemano/shamano/shimana/shimanno есть только на «горных» велосипедах — обычная подделка под «фирму». Хорошие велики тоже иногда ломаются... Тормоза будут «на веревочках» (т.е. тросики, идущие от самых тормозов, будут образовывать как бы знак /\). Это так называемые «кантилеверы» (название не точно, но весьма распространено), стоящие только на очень старых велосипедах и — правильно, на «горных». Пластиковые детали в тормозной системе (пусть даже и типа V-brake, т.е. образующей как бы букву П) стопроцентно должны вас насторожить. На раме будет «понятная» надпись: cool, join, joy, usa, bike, mountain bike, superbike и т.п. Не знаю, не встречалась мне ни одна пристойная велосипедная фирма, которая на байке писала бы: «этот супер-пупер-мега-рулезный велосипед называется горным и сделан в америке». Так пишут только те, кто немного не уверен в том, что надпись made in china привлечет покупателя. Седло «горного» велосипеда вам понравится. Удобное, широкое, иногда — мягкое. Между тем нормальное седло нормального горного велосипеда должно вызывать ужас: узкое, на вид очень непрочное, часто — кошмарно жесткое, почти никогда не подпружиненное. Тем не менее сидеть на этом инструменте испанской инквизиции будет не в пример удобнее, чем на «нормальном» седле «горного» велосипеда. Гайки. Особенно на переднем колесе. Запомните: переднее колесо крепится к вилке эксцентриком (такой специальной лапкой). И никак иначе! Грубо говоря, вы должны уметь снимать переднее колесо и регулировать высоту седла вообще без гаечных ключей — и, если это не так, то вы встретились с типичным «горным» велосипедом. Hа горном велосипеде используются не «пальчики» для крепления педалей, а квадратные на концах оси и соответствующие педали, которые зажимаются при помощи болтов. Обода на настоящем горном велосипеде блестят гораздо меньше, чем на «горном» — дело в том, что на горные велосипеды не ставят хромированные обода. Ни один горный велосипед не поставляется с флягами, а вот «горные» почти всегда снабжаются чем-нибудь ярко-зеленым или малиновым из этой серии. Да, держатель для этого чуда тоже обязательно будет пластмассовым. Защита от падения цепи в промежуток между первой задней звездой и спицами (кстати, также ярко зелёного цвета) — тоже деталь «оформления» исключительно «горного» велосипеда. Никакого заднего амортизатора, никаких усиливающих рамок, никакой передней мягкой вилки на недорогом горном быть не может, а вот на «горном» — пожалуйста. О том, что все эти прибамбасы не работают так, как должно, а лишь увеличивают вес агрегата, вы наверняка и сами догадываетесь. Лучше бы вилка была жесткой.. Ну и что, скажете вы? Вот передо мной два велосипеда: горный и «горный». Все вышеперечисленные признаки у «горного» налицо, однако цена меня убеждает больше. Куплю-ка я все-таки «горный». Стоп. Остановитесь. Подумайте. Единственный положительный результат, которого вы добьетесь покупкой «горного» — вы узнаете, каким не должен быть велосипед. Ведь, согласитесь, велосипед, у которого в течение первых двух месяцев весьма умеренной эксплуатации сломаются задний и передний переключатели, колесные втулки, крепление шатунов ко втулке каретки, педали, тормозные колодки, образуются чудовищные «восьмерки» на колесах, вылетят все подшипники, растянутся все тросики и сорвутся все гайки (кстати, какие еще гайки на горном велосипеде! что за бред!) — так вот, этот велосипед заставит вас поработать руками (постоянно исправляя все новые проблемы) и головой (зарабатывая на новый, уже более пристойный аппарат). Я не шучу. Не покупайте «горный» велосипед. Не покупайте его даже ребенку на дачу — не стоит приучать к плохому. Лучше купите себе «Турист», а ребенку — простенький bmx за те же деньги. Не станете же вы покупать 286 компьютер только потому, что компьютер нужен, денег нет, а 286 выглядит точно так же (ну, почти), как и последний Pentium. Ага, точно так же — если не включать. Не покупайте «горный» велосипед! Текст: Dixi. Источник: forum.xservice.ru |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#5
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Велосипедный амортизатор
Цитата Немного о понятиях В итоге всех обсуждений, я пообщался с автотехниками из ЭКЦ. Вот к чему пришли: Рессора или пружина - гасит ударные нагрузки. Бывает стальная или пневматическая. Демпфер - гасит колебания. Бывает воздушный или масляный. Амортизатор - система из демпфера и пружины, гасящая и ударные нагрузки и колебания. В классическом словарном определении амортизатором является любой элемент, обеспечивающий защиту от ударных нагрузок и сотрясений. По сути дела, амортизатором можно обозвать даже раму, если она достаточно сосисочная. Элемент, гасящий колебания - демпфер. Применительно к байкам, это картридж в вилке или заднем амортизаторе. Пружина любого вида - рессора, бывает пневматическая (воздушная) или пружинная. Передняя вилка В настоящее время вилки делятся на следующие типы: пружинные пружинно-эластомерные воздушные масляно-воздушные (низкого давления и высокого давления) масляно-пружинные Пружинные вилки - самый дешевый вариант. Ценовой уровень ~$50-$100. По сути дела к амортизационным они не относятся. Качество их изготовления оставляет желать много лучшего, все такие вилки от рождения люфтят и очень быстро умирают при любой эксплуатации. Пружинная вилка не способна работать сколько-нибудь значительное время в качестве амортизатора; в качестве демпфера она не работает вовсе. Применение: витрина; детям на убой, шоб не жалко было сломать. Пружинно-эластомерные вилки - следующая ступенька в иерархии. Ценовой уровень ~$90-$230. Этот тип также не относится в полной мере к амортизационным вилкам. Конструктив: Помимо стальной пружины в них стоит длинный цилиндрический стержень из полимерного материала (эластомер), который, по задумке создателей, должен выполнять роль демпфера. Однако эту функцию он либо не выполняет, либо выполняет крайне плохо. Качество изготовления незначительно выше чем у пружинных вилок (исключение составляет вилка Rock Shox Judy TT ), вилки точно так же люфтят от рождения и быстро умирают при любой эксплуатации, как и пружинные. При отрицательных температурах эластомеры в этих вилках становятся твердыми и вилки совсем перестают работать. Существуют т.н. "зимние" эластомеры, однако русская зима замораживает и их. Применение: попробовать нужна ли вам вообще амортизационная вилка, витрина, поездки в магазин/на дачу, детям на убой. (исключение - Rock Shox Judy TT , живет существенно дольше своих собратьев, и работает почти как дешевая масляная вилка) Воздушные вилки - необычное явление. Ценовой уровень от $200. Несколько моделей было выпущено фирмой White Brothers. Сейчас такие вилки делает RST (маркировка AT, HT). Обычно в разговорах фраза "воздушная вилка" подразумевает воздушно-масляную. Конструктив: роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль демпфирующего элемента. На мой взгляд работают примерно как воздушно-масляные вилки. Применение: CC, возможно даже более агрессивные виды катания, однако, с учетом необходимой для удержания воздуха плотности манжет, более агрессивное применение будет очень быстро убивать такие вилки. Масляно-воздушные вилки - первые в иерархии, реально выполняющие функции демпфера. Ценовой уровень от $300 (Marzocchi MXC). Конструктив: роль демпфера выполняет заполненный маслом картридж. Пружиной служит воздух, закачиваемый насосом. Рабочие качества таких вилок напрямую зависят от инженерно-технического решения картриджа, так например, если в 1999 году масляно-воздушные вилки Marzocchi очень заметно отличались от своих масляно-пружинных версий, то в 2002 году масляно-воздушные вилки работают почти так же как и пружинные версии, а с картриджами HSCV вообще непонятно что внутри - стальная пружина или воздух. NB: Дорогая воздушно-масляная вилка обычно работает заметно лучше дешевой пружинно-масляной. Применение: CC, FR, Endurance, туризм. Высокого/низкого давления: на практике, вилку высокого давления можно более точно настроить, хотя реальная необходимость этого, мягко говоря, сомнительна. В целом, вилка высокого давления более динамична, нежели вилка низкого давления, однако это лишь при одинаковых демпферах (а одинаковых демпферов нет). Большим и толстым, даже толстенным, минусом вилки высокого давления является ее низкая износостойкость и необходимость частого ТО. Плюсом является их меньшая чувствительность к перепадам температур, нежели вилок с воздушной пружиной низкого давления. Масляно-пружинные вилки - верхушка пирамиды вилок. Ценовой уровень от $220. Конструктив: демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина - из стали. Рабочие качества этих вилок зависят от картриджа и мощности пружин. NB: Дешевая пружинно-масляная вилка обычно работает заметно хуже дорогой воздушно-масляной. Применение: все возможные. Пружина: сталь vs воздух Как уже выше писалось, дешевая пружинно-масляная вилка работает (я имею в виду не только рабочие качества, но и эксплуатационные, в частности износостойкость) хуже дорогой воздушно-масляной. Однако существуют нюансы, о которых не всем известно. Для легких людей воздух не рекомендуется. Аналогично и для тяжелых, им не рекомендуются стальные пружины. Хотя и здесь есть исключение под названием RS SID, на ней вообще нельзя ездить людям тяжелее 90кг - дохнет моментально. Да и стальные пружины можно поставить усиленные под тяжелую тушку. ![]() Перепад температур в 10°-15°С требует регулировать давление в воздушной вилке низкого давления. Воздушную вилку можно регулировать (preload) в значительно более широких пределах, чем пружинную. Демпфер - масло, воздух или эластомер Демпфер должен быстро сжаться и медленно вернуться в начальное состояние - несколько огрубленный принцип работы демпфера. Эластомер (MCU) не в состоянии работать в качестве демпфера в силу своих физических свойств. Он несколько замедляет сжатие вилки (что производит небольшой эффект гашения колебаний), однако ускоряет отбой, что очень часто приводит к т.н. "отстреливанию", когда байкера просто выбрасывает обратным ходом вилки. Масло - жидкая среда, наиболее подходящая для демпфирования. Десятилетиями совершенствующаяся технология, надежная и не замороченная. Жидкий газ, кстати говоря, тоже замечательно подходит, но эта технология не для байка - слишком усложняется обслуживание и конструктив вилки. Воздух (сжатый) - не сомневаюсь, что можно сделать хорошо работающий воздушный демпфер. Однако, в силу технологических причин, они слишком быстро изнашиваются. Впрочем, химия полимеров постоянно развивается и, возможно, в недалеком будущем мы увидим хорошую долговечную вилку с воздушным демпфером. На сегодняшний день я бы не советовал приобретать такие вилки, если ваш кошелек не позволяет ставить эксперименты. Масло - открытая/закрытая масляная ванна Масло в амортизационной вилке бывает залито по двум типам: в открытой ванне и в закрытой. Сравнение открытой и закрытой масляных ванн Открытая ванна Закрытая ванна Вилка не требует смазки внутренних частей. Вилку нужно часто разбирать, чистить и смазывать внутри. Зимой вы просто выливаете летнее и заливаете зимнее масло. Зимой вам придется заменить картридж. Отбой можно регулировать не только настройкой картриджа, но и вязкостью масла. Отбой регулируется только настройкой картриджа. Работа вилки более мягкая и плавная. Работа вилки более жесткая. Уровнем масла можно регулировать жесткость работы вилки, т.е. под больший вес наливать побольше масла, под меньший вес - масла недоливать. Жесткость вилки не регулируется. Производителю приходится делать более качественные пыльники и сальники, в результате вилка требует более редкого ТО. Производитель экономит на качестве изоляции внутренностей вилки, в результате - более частые ТО и больший износ. Настройки вилки Preload (предварительная нагрузка или негативный ход). Собственно говоря это жесткость пружины. Нормальная величина предварительной нагрузки должна составлять ~10% от хода вилки. А регулировать этот параметр имеет смысл при значительно отличающихся стилях катания. В походах я нормально накачиваю вилку, но когда хочется покататься с горок - наоборот, немного перекачиваю, чтобы она не пробивалась. А вот если на моем байке хочет прокатится кто-то полегче, то приходится здорово расслаблять вилку, иначе человек будет ехать как на жесткой. Практически во всех пружинных и пружинно-эластомерных вилках этот параметр виртуален - то есть не дает ощутимого эффекта. Предварительная нагрузка регулируется либо внешним регулятором, либо заменой пружин. Rebound (отбой, отскок). Довольно часто используемая регулировка, особенно если вы катаетесь в разных стилях по разным дорогам. На асфальте имеет смысл закручивать отбой, чтобы вилка не колбасилась, а на грунтоках и пересеченке наоборот, откручивать, чтобы вилка быстрее работала на неровностях. В этой связи нельзя не отметить технологические достижения Marzocchi - системы SSV (speed sensitive valve - чувствительные к скорости жиклеры, 5 контуров жиклеров), SSVF (speed sensitive valve floating 5 контуров статичных и 2 контура плавающих) и HSCV (high speed compression valving, 10 контуров). Суть этих систем в динамическом модулировании скорости отбоя (de-facto - скорости пропускания масла сквозь картридж) в зависимости от условий езды. То есть на ровной дороге вилка становится очень заторможенной, а на грунте ускоряется, причем чем больше вилку трясет, тем быстрее становится отбой и выше скорость сжатия. SSV появилась относительно давно, но для своего времени это была очень "вкусная" система, избавляющая от необходимости крутить винтики на вилке. В 2002 году появились системы SSVF и HSCV, отличающеся от SSV как небо от земли, образно говоря. Вилки с этими системами стали еще более чувствительны к дорожным условиям. Отбой регулируется (если такая возможность предусмотрена производителем) либо снаружи вилки, либо внутри. В последнем случае для его регулировки требуется частичная разборка вилки (открутить крышки). Compression (скорость сжатия). Весьма редко встречающаяся регулировка, хотя и полезная. Иногда действительно хочется замедлить именно скорость сжатия, а не отбой. Extension Control (регулировка длины хода вилки). Еще одна технология, успешно внедренная в серийное производство фирмой Marzocchi, а с 2002 года нечто подобное сделала и RockShox. Суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно при заезжании в крутые горки, а также при силовом педалировании. Даже при езде по асфальту возможность заблокировать вилку в сжатом состоянии весьма полезна. Обычно эта система ставится на 130мм вилки, однако в коллекции 2002 Marzocchi установила ее и на 100мм (MXC ECC, X-Fly, Carbon RAC) и даже на 80мм (Atom Race) вилки. Причем Marzocchi пошла еще дальше, сделав трехпозиционную систему ECC для своей топовой кросскантрийной вилки Marathon S. В первом положении ход 100мм, нормальный отбой и сжатие, во втором - ход 100мм, замедленное сжатие и отбой, в третьем - вилка полностью блокирована в сжатом состоянии. Можно надеятся, что со следующего года эта система будет ставится и на более дешевых вилках. С 2003 года у Marzocchi используется система ECC-5 - пятипозиционная регулирвока хода и скорости работы вилки, а ECC принципиально переделана и обозвана ETA. Помимо всего этого, многие вилки можно "разгонять" или "сгонять" путем замены пружин (и, возможно, картриджей), например из 100мм вилки сделать 80мм или 120мм. Хорошая амортизационная вилка Хорошая вилка - та, которая реально работает. Производителей и вилок как собак нерезаных, равно как и условий применения, так что перечислять не имеет смысла, есть более общее условие: хорошая вилка стоит дороже $250. Однако помимо этого базового условия я полагаю выставить еще несколько требований: Наличие дистрибьютора в России, осуществляющего реальную гарантию и сервис Идентичность конструктива ног вилки: в каждой ноге должен быть и амортизатор и пружина. В иных случаях вилка перекашивается при работе (и подклинивается) и очень быстро изнашивается. Полное отсутствие необходимости смазывать вилку где-то снаружи. Если вы смазываете стойки вилки, значит вся грязь, которая попадет на смазку, будет внутри вилки (и никакие гофры не спасут), что ведет к частым ТО и быстрому подыханию вилки. Нетребовательность вилки к обслуживанию. Вот ведь уродство какое - делать ТО каждые 25 часов (!!!) езды, как пишут в доках на свои вилки всяки RST, SR и прочие массовики-затейники, даже RS и Manitou грешат подобным. Высокая износостойкость вилки. Я например не готов выкладывать по $450-$800 каждый год. Апгрейдопригодность вилки. Это как бы дополнительное и необязательное условие, но я компьютерщик со стажем, поэтому этот пунктик просто сидит в подкорке. ![]() Источник: realBiker |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#6
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Седло - назначение и детали
Цитата Ну а если без шуток, то рецепт хорошего седла не так прост. Понятие удобного и комфортного седла весьма различно для разных людей. Доля начала важно понять одно - седло на современном горном велосипеде это не просто сиденье, предназначенное для поддержки всего вашего веса. Седло предназначено для поддержки части веса, а не всей вашей тяжести. Оставшийся вес главным образом распределяется на ноги, и частично на руки. Если ваши ноги и руки к этому не готовы, то, устав, байкер переносит вес всего тела на ягодицы. Вот тут и начинаются проблемы с седлом, а точнее с задницей. И первым побуждением, возможно, будет желание купить седло помягче, да пошире. Стоп! Вспомните, например, что пуховая перина отнюдь не лучшее решение, когда дело дойдет до сна. Так и широкое мягкое седло это не панацея для комфортной езды. Ширина седла должна быть в прямой зависимости от ваших седалищных костей. Надеюсь не надо объяснять, что это такое. Так вот большинство неприятных ощущений при езде возникает в результате давления на мягкие ткани между этими костями. Если седло узкое, то кости будут свисать по его бокам и нагрузка придется на мягкие части. Если седло слишком широкое, то это может оказаться причиной потертостей на внутренней стороне бедра. Жесткость седла также немаловажный фактор. Чем мягче седло - тем больше его набивка, прогибаясь, давит на вашу промежность! И потертости вам обеспечены. Такие седла не годятся для дальних поездок. Конструкция современных седел примерно одинакова для всех. Седло состоит из: - рамы (обычно металлическая проволока изогнутая буквой "V" .Они бывают титановые (самые дорогие), хромомолибденовые и стальные. Седла со стальными рамками не стоит ставить людям, весящим более 90кг и катающимся в спортивном стиле - слишком легко они гнутся. - основы (жесткая или эластичная пластмасса, прикрепленная к раме) - прокладки (ячеистая пена) - обивки (кожа, лайкра или винил) Кожаные седла не рекомендуется приобретать людям, весящим более 80кг. Однако у кожаных есть существенное преимущество перед пластиковыми: если кожа правильно выделана, то она адаптируется под вашу физиологию и становится еще более удобным. Однако и пластиковые седла заслуживают внимания. За счет всяческих ухищрений типа гелевых прокладок, формованного амортизирующего слоя, оригинальной геометрии, современных материалов верха, многие модели могут дать большую фору кожаным седлам. Установка седла Установка седла осуществляется по трем параметрам: высоте, углу наклона и горизонтальному смещению. Основной параметр выравнивания седла - высота. Большинство велосипедистов устанавливают свои седла слишком низко, из-за чего их колени предельно согнуты во время педалирования. Из-за этого поездка на фиксированной скорости становится гораздо более утомительна и приносит вред коленям!!!! Распространенная причина, по которой седло ставят слишком низко, заключается в том, что большинство велосипедистов никогда не изучали правильную технику въезда на горки и съезда с горок, и поэтому им кажется, что удобно иметь возможность поставить ногу на землю для стабилизации велосипеда в момент остановки. Установка седла слишком низко затрудняет перенос большей части веса на ноги, поэтому вы будете сильнее нагружать седло. Очевидно, что одно это способно усилить неудобства, связанные с седлом. На какую же высоту поднимать седло? Существует множество формул подсчета правильной высоты седла, чаще всего основанных на умножении длины ноги на какой-нибудь взятый с потолка коэффициент. Например, используется следующий метод: расставить ноги (без обуви) на ширину 15см, измерить расстояние от пола до седалищных костей, затем умножьте это значение на 0.833 (для шоссейников коэффициент 1.09). И результатом якобы будет высота верхнего края седла от оси каретки при длине шатунов 175мм. Числовые упражнения в пределах трех десятичных разрядов дают иллюзию научного подхода, но эти системы подсчета излишне упрощают проблему, в которой участвует не только длина ног, но и размер ступни, часть ступни, находящейся в контакте с педалью, толщина подошвы обуви, тип педальной системы и стиль педалирования. Вы не сможете оценить точность выравнивания седла по высоте, лишь сидя на нем или проехавшись пару раз по кругу. Понимание тонкостей в этом вопросе приходит только с опытом! Многие начинают с установки седла слишком низко. Эта привычка остается с детства, потому что растущие дети почти всегда оставляют седла слишком низко - недостаточно высоко для эффективного педалирования. Если вы всю жизнь ездите на велосипеде с низким седлом, вы уже привыкли к этому, и не понимаете, в чем проблема... но проблема существует. Езда на низком сиденье аналогична ходьбе на полусогнутых ногах. Впрочем, если вы всегда так ходите, то, конечно, все нижеописанное не для вас. Устройство человеческой ноги таково, что она наиболее сильна в почти выпрямленном состоянии. Седло нужно поднимать постепенно и каждый раз немного кататься после этого. И когда вы почувствуете что при педалированиии ваши ноги начинают тянуться за педалями, а тело переваливаться с боку на бок - то это уже означает, что седло вы подняли СЛИШКОМ высоко. В идеале в самом нижнем положении нога должна оставаться чуть согнутой. Другой признак слишком высокого седла - смещение вперед и посадка на кончике седла. (Хотя этот симптом может быть также результатом того, что нос седла слишком опущен, или расстояние до руля слишком большое). Все это касается обычных педалей и обычной обуви. Если вы используете туклипсы или контактные педали, то значительная часть усилий приходится на подтягивание педали вверх. В этом случае седло нужно установить чуть ниже. Чуть более низкое, чем необходимо, положение седла благоприятствует высокой частоте вращения (каденсу). Угол и горизонтальное смещение. Угол и смещение седла вперед-назад регулируются зажимом подседельного штыря. Угол наклона седла должен быть почти горизонтальным. Некоторые предпочитают слегка приподнимать перед седла - в этом случае усиливается давление на паховую область. Некоторые, наоборот, предпочитают слегка его опускать - и тогда слишком много усилий приходится прилагать, чтобы удержать задницу в седле, нагружая дополнительно ноги и руки. Поэтому неверно наклоненные седла часто являются причиной болей в запястьях, плечах и шее. Смещение седла до руля в горизонтальной плоскости можно регулировать. При горизонтальном положении шатунов коленная чашечка должна находиться точно над осью педали. Ставите ногу на педаль на 3 часа и добиваетесь, чтобы линия, проведенная вертикально вниз через центр коленного сустава (tibial tuberosity) прошла точно через ось педали. Чтобы повысить каденс сместите седло от этого положения вперед на 1см. Чтобы увеличить мощность педалирования (для горных дорог, к примеру) - сместите седло назад на 1-2см. Более простой и более неточный метод - прижмите локоть к передку седла и до руля от вытянутых пальцев должно остаться около дюйма (2.54см). Но неправильно пытаться выровнять близость седла к рулю именно для того, чтобы легче было дотянуться до руля - лучше, если с этим возникают проблемы, заменить вынос руля на более короткий или купить велосипед с более короткой верхней трубой рамы. Возможные проблемы. В последнее время много публикаций по поводу импотенции, связанной с катанием на велосипеде. Суть аргументов в том, что вес велосипедиста сконцентрирован на седле, и оказываются пережатыми артерии, отвечающие за приток крови в промежность. Эти проблемы наверняка присутствуют, но в большинстве случаев связаны с плохой настройкой или плохим выбором седла, из-за чего вес велосипедиста не распределяется правильно на седалищные кости. В частности, слишком высоко поднятое или слишком резко наклоненное седло, которое может пережать артерии, способно даже привести к повреждению нервов. "Ника старательно жала на педали и... изо всех сил терлась промежностью о жесткое велосипедное седло, виляя туго обтянутой джинсами попой....". Большинство велосипедов высшего качества комплектуются мужскими седлами, не предназначенными для женщин. Вкупе с широкими бедрами большинства женщин это может привести к тому, что седалищные кости висят по сторонам, а на мягкие ткани промежности создается избыточное давление. В общем случае женские седла чуть шире и чуть короче, чем специально предназначенные для мужчин. Хотя не всем женщинам требуются специфические седла, но большинству все-таки они нужны. Текст: В материале использованы знания и опыт Шелдона Брауна. Источник: sheldonbrown.com/ |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#7
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Анатомия и физиология велосипеда
Цитата Этот раздел посвящен новичкам, но возможно даже продвинутые байкеры найдут что-то здесь полезное для себя. ![]() Тормозные ручки Манетки Грипсы Вынос Руль Рулевая колонка Вилка Обод Резина Спицы Втулка Тормоз Седло Подседельный штырь Задний амортизатор Кассета Шатуны Защита для звезд (рок-ринг) Педали Цепь Задний переключатель Передний переключатель Верхняя труба Нижняя труба Подседельная труба Задние нижние перья Задние верхние перья Рулевая труба Рама Вот это самая главная часть велосипеда. Менять детали можно сколько угодно, но смена рамы равносильна смене велосипеда. Поэтому здесь мы бескомпромиссны. Геометрия, материалы, параметры сечения труб и качество сварки - всему этому уделено огромное внимание. Даже в самых бюджетных моделях KONA качество рам очень высокое благодаря применению технологий баттинга основной трубы и холодной ковки элементов повышенной нагрузки. Более подробное строение наших рам можно изучить в соответствующих разделах велосипедов. Мы постоянно оцениваем и дорабатываем конструкцию рам в соответствии с требованиями велосипедистов и меняющимися технологиями. Вместо того чтобы изобретать горный велосипед каждый сезон на основе последних модных трендов, мы делаем выбор в пользу нашей отлично настраиваемой проверенной конструкции. Пока дизайн рамы с наклонной верхней трубой, изобретенный Джо Мурреем больше 14 лет назад, имитировался практически всеми велосипедными компаниями, все эти годы мы продолжали оптимизировать конструкцию со значительными или небольшими улучшениями. Вместо спешного внедрения двухподвесочной конструкции путем покупки какого-либо дизайна, мы потратили около 2-х лет на разработку, развитие и тестирование многочисленных прототипов, пока не внедрили свою 4-комонентную систему задней подвески. Задняя подвеска и амортизатор Приобрести велосипед с задней подвеской или без? Такой вопрос часто возникает при подборе легкого велосипеда из категории кросс-кантри или байка экстремальной серии. Касательно кросс-кантри и простых велопрогулок, то все зависит от того, где ты собираешься кататься. Если по достаточно гладкой поверхности - накатанные дорожки и тем более асфальт, то задний амортизатор не нужен. Если маршрут проходит по неровной поверхности - корни, палки, выбоины, камни, то он очень полезен. В этом случае задняя амортизация не только делает езду на велосипеде более комфортной, но и более быстрой. Именно такого принципа придерживаются профессиональные гонщики. Задней амортизации отдается предпочтение и при очень длительных нагрузках на неровной поверхности с целью предотвращения перегрузок суставов позвоночника. Ход задней подвески для кросс-кантри или бэк-кантри относительно небольшой - до 100 мм, чтобы можно было без проблем заезжать и в подъем. Что же касается велосипедов экстремальной серии, здесь функция подвески -гашение вибрации прежде всего на спуске и на приземлении после больших прыжков. Будешь ли ты ездить даунхил и делать амплитудные прыжки? Ответ на этот вопрос определяет твои потребности в наличии амортизаторов, а также в длине их хода. Задние амортизаторы Fox Fox - мировой лидер в производстве задних амортизаторов для мотокроссовых мотоциклов и горных велосипедов. В гонках даунхила гонщики на велосипедах с задними амортизаторами Fox восходят на подиум гонок Кубка Мира значительно чаще остальных. Отдавая должное непревзойденному качеству, надежности, мягкости работы и точности настройки, Kona c 1996 г. использует задние амортизаторы исключительно от компании Fox. В этом году амортизаторы Fox оснащены новой системой демпфирования ProPedal, которая снижает раскачивание задней подвески при педалировании. Больший ход амортизаторов спереди и сзади - больше скорости на спуске, это очевидно, но только на спуске. С каждым дополнительным сантиметром амортизации, если она превышает 10 см, становится все труднее разгонять велосипед не только в гору, но и по горизонтальной плоскости. Поэтому перед покупкой полноподвесочного фрирайдного байка лучше задаться вопросом, сколько на твоем маршруте будет горизонтальных участков, сколько спусков и сколько подъемов. А также собираешься ли ты делать огромные прыжки вниз (drop-off)? Если твой стиль - это езда не только вниз, а потенциальные полеты вниз не превышают пары метров, возможно не стоит приобретать велосипед с очень длинноходными амортизаторами. Оптимальным вариантом может стать велосипед серии Coiler c ходом 130 мм или Stinky с ходом 150 мм. Еще ты можешь спросить про типы амортизатора, и чем они отличаются. Все задние амортизаторы на велосипедах KONA делятся на 2 основных типа: пружинно-маслянные и воздушно-маслянные. В обоих типах маслянная ванна внутри амортизатора выполняет функцию демпфирования, именно таким словом называют замедление скорости сжатия и отскока. Дорогие качественные амортизаторы отличаются именно качеством демпфирования, и в них также могут присутствовать регулировки скорости отскока и возможно сжатия. Как минимум регулировка скорости отскока очень полезна для лучшей настройки амортизатора к разным типам трасс. Именно поэтому в этом году мы сделали всю фрирайдную серию велосипедов с регулируемыми амортизаторами. Амортизационные вилки Marzocchi Вилки Marzocchi - необходимый компонент качественной работы большинства велосипедов KONA. Более 50 лет Marzocchi фокусирует внимание на том, как работают с поверхностью разные виды колес на разных скоростях. Marzocchi начала работать с гидравлическими демпферами и пружинами задолго до того, как появились многие другие компании, производящие велосипедные амортизаторы. Marzocchi имеет успешную репутацию в гоночных автомобилях, шоссейных и кроссовых мотоциклах, а теперь и в горных велосипедах. Когда в 1997 г. был внедрен первый Marzocchi Bomber, эта вилка оправдала самые большие ожидания горных велосипедистов, а качество работы стало стандартом для других компаний. Marzocchi - это просто и всегда очень надежно вместе с мягкой и отличной работой. В этом году вилки Marzocchi для даунхила и фрирайда имеют больший клиренс с возможностью установки шин шириной до 2,7 дюйма. Что же касается пружинной части, то это либо металлические пружины, либо воздух под давлением, который работает, как пружина. В велосипедах кросс-кантри и бэк-кантри, где важен вес, ипользуются воздушные (лекие амортизаторы). В фрирайде и даунхиле используются металлические пружины, потому что они могут быстро сжиматься и разжиматься, когда нужна быстрая реакция на неровности при очень большой скорости. Если в воздушных амортизаторах величина давления влияет на жескость, то в пружинных, сама жесткость пружин является критичным фактором. Она должна быть оптимально подобрана под твой вес, чтобы подвеска работала эффективно. Тестируется пружина величиной прожатия, когда ты сидишь на байке, а твои ноги ставятся на педали. Для этого пружина фиксируется верхним кольцом на пару оборотов, в этом случае она фиксирована, но не сжата. Оптимально амортизатор в такой ситуации должен просесть на 1/4 длины хода по своему штоку (центральная ось). Имеется ввиду именно ход по штоку, а не длина амортизатора. Если пружина слишком жесткая, то подвеска не будет работать на полную амплитуду. Если пружина слишком мягкая, то подвеска может пробиваться при приземлении после прыжков. Детально настройка амортизаторов описана в прилагающихся к велосипеду инструкциях. Передняя амортизационная вилка Сейчас даже начальные модели горных велосипедов оснащены простыми передними амортизатоами, которые поглощают толчки при езде по неровностям. Пружинящий компонент недорогого амортизатора - это эластомеры - губчатое вещество высокой плотности. Основной недостаток этих вилок плохая работа при низкой температуре. Основной пружинящий компонент более дорогих вилок - это либо воздух, либо металлические пружины (иногда воздух + пружины). Тип амортизаторов определяется назначением по принципу, описанному в разделе описания задней подвески. Также как и в задних амортизаторах, демпфером амортизаторах высокого качества выступает масло, и в них также имеются регулировки скорости отскока и сжатия. Седло Очень важная часть, от которой зависит, насколько удобно ты будешь чувствовать себя на велосипеде. Седла бываю очень разных форм, и порой это сотни разновидностей у крупного производителя. Велосипеды KONA комплектуются несколькими видами седел в зависимости от предназначения: Комфортные седла для прогулок Спортивные узкие седла для кросс-кантри Седла для фрирайда несколько больших размеров Седла для дерт-джампинга - короткие и широкие Седла SDG Эти седла имеют эксклюзивную репутацию по своим характеристикам. И только некоторые компании оснащают ими свои велосипеды. Прорайдеры KONA cкажут, что седла SDG - самые удобные и прочные, поверь, они знают в этом толк. Таким образом, на велосипеде, предназначенном для определенного стиля катания, уже установлено специальное седло. Однако возможно на понравившемся тебе велосипеде стоит не подходящее тебе узкое спортивное седло, особенно если ты девушка. Попробуй подобрать в магазине более широкое и мягкое седло и катание на велосипеде станет более приятным занятием. Тормоза В велосипеде не бывает не важных деталей, но твое внимание наверняка приковывают тормоза. В последнее время всех заботит вопрос покупать ли велосипед с дисковыми тормозами или нет? Если дисковые, то механика или дорогая гидравлика? Ну, еще и размер диска тоже бывает разным. Попробуем прояснить основные моменты. Основное преимущество дисковых тормозов - это их большая мощность и лучшая работа в сырую погоду. Однако если ты не преодолеваешь затяжных спусков и не катаешься в дождь или зимой, то хорошо настроенных ободных тормозов будет вполне достаточно. Более того, профи кросс-кантри, стремясь получить велосипеды с минимальным весом, также не используют дисковые тормоза. Касательно гидравлических тормозов, то они более мощные и точные, но значительно более дорогие и в случае поломки требуют значительно более сложного технического вмешательства. Как правило, если ты, не встречаешь на своем маршруте суровых спусков и не выполняешь трюков, требующих очень точного торможения колеса, можно обойтись без гидравлики. Тормоза Hayes Компанию Hayes именуют специалистом по выпуску дисковых томозов. С 1946 г. она выпускает дисковые тормоза для самой различной техники. Ее партнерами являются Харлей-Дэвидсон, Катерпиллар, Вольво и другие известные производители машин. В последние годы Hayes - лидер гидравлических велосипедных тормозов класса hi-end в даунхиле и фрирайде - именно там где требуется самая высокая надежность, большая мощность и отличная модуляция. Размер диска - еще один параметр, определяющий мощность дискового тормоза, но также влияющий на его вес. Большие диски размером 8" cкорее всего нужны только на даунхиле, но ты сам можешь определить, где он для тебя начинается. Обода На наших велосипедах используются алюминиевые обода, имеющие специальные профили для прочности. Тем не менее они отличаются по соотношению прочность/вес на разных велосипедах. Начальные велосипеды для прогулок кросс-кантри оборудованы однослойными ободами. Спортивные модели кросс-кантри и бэк-кантри оборудованы легкими узкими ободами Mavic с 2-х слойной структурой. И наконец, велосипеды экстремальных серий и серии Clydesdales оборудованы очень крепкими ободами Alex, Sun Rims, Mavic c большой площадью сечения и 2-х слойной структурой. Резина / шины На все модели велосипедов ставится резина с хорошими параметрами держания на вираже и наката, соответствующая стилю катания и рассчитанная на сухую или умеренно влажную погоду. Резина TIOGA Компания TIOGA выпускает легкую резину с умным протектором, который отлично держит на виражах, но не мешает хорошему накату. Имидж фрагмента велосипеда с резионой Tioga (Scrap). Если собираешься чувствовать себя уверенно на скользкой грязной поверхности, то придется припастись дополнительным комплектом специальной резины. Резина NOKIAN В этом году фрирайдные и даунхильные модели осащены профессиональной финской резиной Nokian, рассчитанной на самые грубые горные трассы. Очень жесткие стенки покрышек Nokian специально предохраняют камеру от пробива и дают возможность использовать значительно более низке давление для лучшего сцепления с поверхностью. Втулки Центральная часть колеса и самая дорогая. Трудно сразу понять, чем отличаются втулки. Но вот совет, если сразу нет возможности купить велосипед с дисковыми тормозами, но есть планы их поставить потом, лучше сразу брать велосипед с дисковыми втулками. Иначе потом придется покупать не только тормоза, но и втулки дополнительно. Руль Если ты собираешься попробовать силы в кросс-кантри, то возможно тебе нужен прямой руль, на который можно поставить рога. Прямыми рулями оборудованы наши гоночные хардтейлы для кросс-кантри - Kula и Kula Deluxe. Но если скорость не так важна, удобнее использовать рули с изгибом, приподнимающим ручки - это добавит управляемости. Такими рулями оборудованы все остальные горные велосипеды. При экстремальном катании используются только гнутые рули повышенной прочности, которые также шире для лучшей управляемости и контроле на большой скорости и в полете. На экстремальные велосипеды мы ставим кованные рули из дюралюминия 2014 T-6. Они достаточные прочны даже для гонок Кубка Мира по даунхилу. Хотя рули KONA выдерживают испытания превосходящие по нагрузке нормальное использование в течение 2-3 лет, алюминий имеет свойство неожиданно ломаться, что может привести к тяжелой травме или смерти. Поэтому мы рекомендуем менять алюминиевые рули хотя бы один раз в год. Вынос Также как и рули отличаются по прочности и весу. Выноса для экстремального катания более массивные и прочные по сравнению с выносами для катания в стиле кросс-кантри. Следует заметить, что вынос - это основной инструмент изменения посадки на выбранном тобой велосипеде. Т.е. подбирая выносы с разной длиной и углами подъема, можно добиться очень больших изменений в геометрии и выбрать нужную посадку. Шатуны Эта пара железок является теми самыми рычагами, на которые давят твои ноги при педалировании. Понятно, что они должны быть весьма прочными при серьезных ускорениях. В продвинутых моделях для кросс-кантри используются прочные облегченные шатуны. А в серии Out Of Bounds на первом месте только прочность, ведь шатунам придется выдерживать приземление после больших прыжков… Защита передних звезд - "Ring Of Fire" Эта защита для передних звезд, которая ставится на серию велосипедов Out Of Bounds полезна при преодолении различных препятствий, а также позволит тебе заняться байкерским джиббингом - скользить по выступающим гладким жестким предметам. Педали Возможно, твое внимание привлекут контактные педали с механизмом, который пристегивает велосипедную обувь к педали. Эти педали позволяют эффективно использовать силу твоих мышц и при нажатии вниз и при подтягивании педали вверх. Это то, что в велоспорте называют круговым педалированием. Именно поэтому контактные педали атрибут велосипедов гонщиков. Насколько ты собираешься быстро ездить - решать тебе. Многие боятся контактных педалей, считая, что катание на них будет приводит к постоянным падениям, из-за того что отстегнуться быстро трудно. Однако это проблема не более чем нескольких выездов. Потом выстегивание легким поворотом ступни в сторону станет простым автоматическим движением. В последние годы развития новой школы экстремальной езды, райдеры выполняющие трюки, выбирают топтальные педали с шипами на широкой платформе. Ими оборудованы все наши велосипеды для дерт- джампинга и часть фрирайдных моделей. Если ты начинаешь осваивать прыжки с такими педалями для избежания травм, не забудь надеть защиту на голень. Задний переключатель Весьма сложная деталь, которая пербрасывает цепь на задних звездах. Переключатели отличаюся по классам, также как и остальные компоненты. С повышением класса, работа его становится более точной, а вес уменьшается. Надо ли ставить дорогие переключатели на экстремальный велосипед? В последнее время многие продвинутые байкеры считают, что переключатели Shimano классов Alivio и Deore оптимальны. Ведь они обладают высокой прочностью, а это главное при хорошем качестве работы, когда вес не столь уж и важен. Вес велосипеда Наша самая легкая рама для гонок кросс-кантри Kula Primo из сплава Easton Scandium весит весго 1 кг 180 г. Это легчайшая рама предназначена для профессиональных гонщиков. Вес велосипеда в кросс-кантри и бэк-кантри - важный параметр, поэтому мы стараемся, чтобы все эти велосипеды были достаточно легкими. Однако погоня за весом не должна идти в ущерб прочности. Даже применяя трубы с технологией баттинга, в рамах необходимо отставлять определенную толщину стенок труб. Толщина труб в рамах велосипедов экстремальных серии (Out Of Bounds) значительно больше, а все компоненты этих велосипедов также несколько массивнее для достижения значительно большей прочности. Конечно, такие велосипеды не пушинки и кое-что весят. Поломки "железа" Каждый велосипед KONA сделан под специфические нужды. При правильном использовании ресурс у велосипеда достаточно долгий. Однако нетрудно понять, что легкий велосипед кросс-кантри не рассчитан на триал и дерт-джампинг. По опыту наших райдеров мы знаем, что при большой прыжковой нагрузке у легкой кросс-кантрийной рамы могут сломаться задние перья или нижняя труба переднего треугольника. Если ты собираешься прыгать, сразу подумай о велосипеде соответствующей группы. С этого года райдеры с большой массой тела также могут приобрести специальные легкие велосипеды повышенной прочности - Clydesdales. Источник: KONA World |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#8
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Без велосипедных комплексов
Цитата Пожалуй, нет такого человека, который абсолютно равнодушно относился бы к такому явлению нашей жизни, как велосипед. Ведь мы все родом из детства — из той счастливой поры, когда велосипед был пределом мечтаний, а обладатели этого "стального зверя" — объектом всеобщей зависти. Таким образом, уже с детских лет все человечество делится на две неравные части: тех, кому в детстве купили велосипед, и тех, кто в том нежном возрасте был лишен всех велосипедных радостей и горестей (а именно: лихая езда по лужам или, на спор, без рук; крутые виражи на песке; яростные гонки по вертикали, горизонтали, а иногда и по диагонали; ужас спустившего колеса; страх "восьмерки" и т. д.). Если у первых (явно родившихся под счастливой звездой), благодаря вовремя приобретенному велосипеду, на всю жизнь сохраняется чувство уверенности в себе, в своих силах, ощущение "избранности", страсть к опасным поворотам и быстрой езде, то у вторых — душевные шрамы и клеймо неудачника, а также перманентное чувство зависти и недовольства жизнью. Посему убедительная просьба ко всем родителям: обязательно покупайте своим детям велики, и тогда из них вырастут жизнерадостные полноценные личности без всяких там "велосипедных" комплексов. После такого славословия Его Величеству Велосипеду нехудо бы поподробнее рассказать о "железных братьях" наших меньших: какие они бывают, как правильно выбрать велосипед, как за ним ухаживать и ремонтировать. Это и многое другое вы сможете узнать из серии материалов под кодовым названием "Все, что вы хотели знать о велосипеде, но боялись спросить", которую мы начинаем сегодня. Поскольку велосипедная тема неисчерпаема, на сей раз ограничимся описанием их различных категорий, видов и подвидов. Складные велосипеды Чрезвычайно популярны благодаря мобильности и практичности, отсутствуют ограничения по возрасту и росту. "Аист", "Кама", "Десна" — вот три названия, запавшие в душу еще с советских времен. Сейчас к этим отечественным маркам добавились импортные брэнды: "PANTHER" (Шауляй — дальнее зарубежье), "TRIATLON", а теперь "ATOM BIKES" (совместное производство Москва — Тайвань) и др. Что касается цены, то тут, к счастью, все закономерно: на импортные — от 3000 руб. (в зависимости от размера колеса), а на наши модели — 1500-2200 рублей. Основной недостаток складных велосипедов, выполненных из железа, — их непомерно тяжелый вес ("Аист", например, тянет на 16-17 кг). В этом году на рынке появились импортные алюминиевые модели, которые не только гораздо легче, но и крепче традиционных железных. Цена, соответственно, — от 3500 руб. и выше, в зависимости от размера колеса (20-26 дюймов). К слову сказать, диаметр колеса у наших складных великов — 20-28 дюймов (20 — уже знакомые "Аист", "Кама", "Десна"; 24 — подростковый "Аист-Дюймовочка", "Таир"; 26 — горная модель "Аиста" и др.; а 28 — это уже дорожные велосипеды). Главный плюс любого складного велосипеда заключается в том, что на нем крутить педали могут девчонки и мальчишки, а также их родители, и даже бабушки с дедушками — короче говоря, все желающие,независимо от роста и возраста. Еще одно немаловажное достоинство — удобство в хранении и транспортировке (сложил — и порядок!). Детские велики Они бывают с колесами диаметром от 10 (3-колесные) до 24 дюймов. Выбирать велосипед нужно с учетом двух моментов: Возраста — 12 дюймов — от 1 до 4 лет, 16 — от 3 до 7 лет, 20 — от 5 до 10 лет, 24 — от 8 до 12 лет. Причем на велосипеды с колесами 12-16 дюймов устанавливаются два дополнительных съемных колесика (для устойчивости, а больше — для уверенности в начале велосипедной карьеры); Рост ребенка: он должен спокойно доставать ногами до педалей при опущенном седле. Но, с другой стороны, ноги не должны упираться в руль при поднятом седле, когда малыш начнет вырастать из этого велосипеда. Начиная с 16 дюймов уже есть велосипеды с амортизаторами — для мягкой езды по лесу, по неровной дороге; на детских велосипедах они устанавливаются и сзади, и спереди. Бывают велосипеды с "детскими" колесами (до 20 дюймов), но для взрослых, предназначенные для спортивной технической езды: ВМХ и "Фристайл". На первых виртуозы велосипедной езды на рампе и специально оборудованных площадках (трамплинах, крутых подъемах, спусках, стенках, искусственных препятствиях, кольцевых кроссах) выполняют сальто и другие трюки. А "Фристайл" — такой же велосипед, но предназначенный для "фигурного катания" в зале и исполнения более сложных трюков. Это возможно за счет специальной муфты на руле, которая позволяет ему вращаться вокруг своей оси. Эти велосипеды имеют одну скорость, очень жесткие раму и колеса. Горные веломонстры Основная масса велосипедов на рынке — именно горные. Они бывают трех категорий, в зависимости от места расположения амортизаторов: Не подвешенные (без амортизаторов); Хардтейл (с передним амортизатором); Двухподвешенные (с передним и с задним). Если исходить из названия, то можно подумать, что предназначены эти велосипеды для покорения высокогорных вершин. Однако это не совсем так. Горные велосипеды изобрели более полувека назад американцы, чтобы максимально облегчить подъемы в гору, которые неизбежно встречаются на пути каждого велосипедиста. Для этого они взяли обыкновенный туристический односкоростной велосипед и поставили на него сзади большую шестеренку, а также увеличили диаметр покрышек. Естественно, что с течением времени горные велосипеды все более и более совершенствовались, и теперь хороший горный велосипед — это настоящее чудо техники. В 70-х годах в Штатах освоили их массовый выпуск, и по сей день именно там, на исторической родине горного велосипеда, делают самых лучших представителей данной велокатегории. Таким образом, понятно, что горный велосипед вполне подойдет и для прогулок по городу, и для загородных вояжей, и для туристических вылазок, и т. д. (Горные велосипеды — это вообще отдельная тема, и в одном из ближайших выпусков нашей газеты мы обязательно к ней вернемся). Гоночные К сожалению, из-за очень плохих дорог эта категория велосипедов на рынке Санкт-Петербурга практически не востребована (ведь по городу кататься на таком велосипеде невозможно — можно только по шоссе). Да и покупателей не слишком много: в основном это спортсмены; любители, занимающиеся в велоклубах, и те, кто в силу привычки не может отказаться от гоночного велосипеда. А такой велосипед можно купить только на заказ. На гоночный велосипед ставят 28-дюймовые колеса и очень узкую резину (18-27 мм). Именно поэтому по ямам и колдобинам, которые "украшают" питерские дороги, особенно не покатаешься. Зато те, кто ездил на гоночном велосипеде, знают, какое это удовольствие — гнать по хорошей, ровной дороге (например, по Выборгскому шоссе) с ветерком. На гоночном велосипеде при определенной подготовке можно развить скорость до 40-50 км/ч — сравните с "жалкими" 20 км/ч на складном! Гибриды Это подвид гоночного велосипеда, наиболее пригодный и приспособленный для наших дорожных условий, ибо рама и оборудование у него установлены от горного, а колеса — от спортивно-туристического. Гибрид идеален для езды по городу, для легкого туризма (то есть не экстремального, не связанного с преодолением каких-то сложных препятствий, непроходимых болот, лесных чащоб и т. п.), для прогулок по грунтовым и асфальтированным дорожкам. Источник: МотоВело.ру |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#9
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Выбор материала рамы
Цитата От переводчика Когда собрался писать статью про свойства разных материалов для рам — нашел в Интернете статью John Olsen про рамы из различных материалов. Мне она показалась интересной и не противоречащей моим понятиям о прочности (все-таки я по образованию — специалист по прочности и долговечности авиационных конструкций, проработал несколько лет в лаборатории прочности ЛА в КуАИ). Язык статьи показался мне вполне понятным для неспециалиста, что тоже большой плюс.Честно говоря, не стал искать в русскоязычном Интернете перевод (может, и есть уже) и перевел статью сам. Olsen осветил большую часть проблем, о которых я собирался писать — не вижу смысла повторять то, что уже написано и вполне, на мой взгляд, понятно, толково и справедливо.В статье не упоминаются принятые среди специалистов термины "удельная прочность" и "удельная жесткость", означающие отношения значений прочности или жесткости к плотности материала, и характеризующие, насколько материал прочный (или жесткий) в расчете на единицу веса, но косвенно дается понять, что эти характеристики приняты конструкторами во внимание.И еще один момент — следует различать, когда идет речь о прочности (жесткости) материала, а когда — о тех же свойствах конструкции. В конструкции (раме) для увеличения прочности и жесткости увеличивают диаметр труб, меняют форму их сечения, применяют различную (в том числе переменную по длине трубы) толщину стенок и т.д. — и все это — для компенсации недостаточных свойств материала. С другой стороны, труба большего диаметра обычно весит больше, чем такая же, но меньшего диаметра и из того же материала — но большая труба жестче. Есть еще и технологические факторы, не затронутые в данной статье (легкость в обработке, свариваемость и т.д.), но влияющие на выбор конструктора.Со своей стороны, я решил написать статью о различиях свойств алюминиевых сплавов 6061, 7005 и 7075. Введение Жесткость, вес и прочность велосипедных рам определяются множеством факторов, только некоторые из которых определяются исключительно свойствами материала. Конструкция рамы, оптимальная для одного материала, будет отличаться от оптимальной для другого, поскольку материалы сильно различаются по прочности, жесткости и плотности (весу). Лучшие алюминиевые рамы имеют толстые тонкостенные трубы и не изгибаются из стороны в сторону, когда вы разгоняетесь. Лучшие стальные рамы имеют тонкостенные трубы малого диаметра и заметно изгибаются при разгоне. Титановые и углепластиковые (карбоновые) рамы находятся посередине между ними. Опытные велосипедисты часто делятся на два лагеря, сторонники стальных рам критикуют излишнюю жесткость алюминиевых рам и их фанатов, порицающих гибкость легких стальных рам. Мы объясним преимущества и неудобства большинства материалов рам и сравним их на графике, отражающем, насколько они жесткие по сравнению со сталью. Насколько жесткий ваш байк? ![]() Сравнение жесткости (относительно стали) для различных материалов рам Reynolds 853 Steel Alloy — Стальной сплав Рейнольдс 853 1010 Steel Alloy — Стальной сплав 1010 Unidirectional Carbon/Epoxy — Однонаправленный углепластик на основе эпоксидной смолы 6Al/4V Titanium Alloy — Титановый сплав 6Al/4V 3Al/2.5V Titanium Alloy — Титановый сплав 3Al/2.5V 7075 Aluminum Alloy — Алюминиевый сплав 7075 6061 Aluminum Alloy — Алюминиевый сплав 6061 Carbon Weave/Epoxy — Углепластик плетеной структуры на основе эпоксидной смолы Сталь Сталь жесткая, но плотная (тяжелая). Легкие рамы адекватной жесткости и прочности делают из труб относительно маленького диаметра, но сталь — неподходящий материал для легких рам или больших сильных наездников. Стальные рамы из низкопрочных сталей (недорогие) нуждаются в толстостенных трубах, чтобы быть достаточно прочными, и они тяжелы. Более прочная сталь позволяет изготавливать тонкостенные трубы, но тогда понижается жесткость. Последние разработки включают "закаливаемые на воздухе" стали очень высокой прочности, типа Reynolds 853. (В отличие от большинства других типов сталей, закаливаемые воздухом стали приобретают, а не теряют прочность, когда они охлаждаются после сварки). Все стали имеют ту же самую жесткость, независимо от прочности — 853 не более жесткая, чем 1010 (низкопрочная сталь). Плюсы: Лучшие стальные сплавы очень прочны Лучшая жесткость повсюду Долговечны Закаливаемые на воздухе стальные сплавы делают возможным ультравысокую прочность Минусы: Должны быть тяжелыми — материал, неподходящий для больших легких рам Ржавеют Алюминий Алюминиевые рамы могут быть очень жесткими и легкими, потому что плотность алюминия очень мала, но трубы рамы должны быть больше в диаметре для компенсации более низкой прочности. Однако сегодня эти "толстотрубные" рамы — распространенная конструкция для качественных велосипедов. Недавние усовершенствования включают добавки в сплав Скандия, элемента, который увеличивает прочность. В целом, алюминий — хороший материал для жестких, легких рам для райдеров всех размеров. Это — также один из двух материалов, которые хорошо подходит для рам нетрадиционных форм. Плюсы: Втрое менее плотный, чем сталь, позволяет использовать большие ("толстые") трубы Легко принимает аэродинамические формы Даже дешевые рамы могут быть легкими Позволяет изготовить легкую раму для крупного райдера Не ржавеет Минусы: От одной трети до половины прочности лучших сталей (может сломаться) Одна треть жесткости любой стали, требуются трубы большого диаметра Скромная усталостная прочность Не легко ремонтируется или восстанавливается Большие, тонкие трубы легко повредить при аварии Титан Титан имеет превосходный баланс свойств для создания рам, и дает лучшую комбинацию долговечности и веса. Сплавы титана наполовину столь же жесткие как сталь, но также и вполовину менее плотные. Лучшие сплавы титана сопоставимы по прочности с самыми прочными сталями. Жесткие титановые рамы требуют труб большего диаметра, чем сопоставимые стальные рамы, но не столь большого диаметра, как алюминий. Титан — очень коррозионно стойкий, и очень легкие рамы могут быть сделаны достаточно жесткими и достаточно прочными для больших райдеров. Большинство титановых рам — из сплава 3Al/2.5V (3% алюминия/2.5% ванадия, остальное — титан), хотя все чаще используется более прочный сплав 6Al/4V (6% алюминия/4% ванадия, остальное титан). Плюсы: Половина плотности стали, делает самыми легкими наиболее эластичные рамы Столь же прочный, как и большинство сталей Не ржавеет — никакая окраска не требуется Хорошие усталостные свойства Позволяет изготавливать легкие рамы для крупных райдеров Минусы: Половина жесткости стали (также известна как излишняя гибкость) Сложен в ремонте и обработке Дорогой Углепластик Отдельные волокна углерода чрезвычайно прочны и жестки, но эти их свойства бесполезны, если волокна не выстроены в строгую структуру и не скреплены между собой сильным "клеем" (обычно эпоксидная смола). В отличие от металлов, в которых прочность и жесткость являются почти теми же самыми во всех направлениях, композиты из углеродных волокон могут производиться с более высокими прочностными и жесткостными характеристиками в тех направлениях, где это нужно (например, жесткий по сторонам и гибкий вертикально). Это — лучший материал для рам нетрадиционных форм, поскольку позволяет формоваться и настраивать свои свойства как ни один металл (путем создания многослойных конструкций с разноориентированными волокнами). Плюсы: С готовностью формуется в экзотические формы Превосходная усталостная прочность Не ржавеет Прочность и жесткость контролируются на стадии создания рамы Низкая плотность и высокая прочность делают возможным создание очень легких и прочных рам Минусы: Очень дорогой материал "Бомба" — если изделие плохо разработано или изготовлено (слишком жесткое или слишком гибкое) — может быть "чувствительным" (склонным к поломке). Текст: Сергей Судариков AKA Honzales . Источник: Caree.org |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#10
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Уход за велосипедом и подготовка к использованию
Цитата Теперь, когда вы стали счастливым обладателем велосипеда GIANT, вы автоматически взяли на себя обязанности по его минимальному обслуживанию в домашних условиях. Конечно, мы ни имеем в виду какой-либо сложный ремонт, который должен производиться только в условиях специализированной мастерской. Мы лишь хотим рассказать вам о том, как поддержать свой велосипед в отменном техническом состоянии и научиться предупреждать поломки. Стоит отметить, что каждый велосипед GIANT продается в полностью собранном и настроенном состоянии. Дилеры GIANT — профессионалы своего дела. Они тоже катаются на велосипедах и тонко знают устройство байка. Проводя предпродажную подготовку, они делают соответствующие отметки в техническом (гарантийном) руководстве. Обычно, изначально хорошо настроенный велосипед, при правильной эксплуатации, не требует никакого специфического обслуживания. Вам лишь надо осуществлять пару-тройку контрольных проверок перед каждым выездом. Периодичность и описание проверок мы подробно описали в нашем техническом руководстве. Давайте пройдемся по ним еще раз. 1. Не реже одного раза в неделю. Сохраняйте свой велосипед в чистом виде, протирайте его влажной тряпкой каждый раз после выезда. Обязательно перед каждой поездкой проверяйте давление в шинах и работу тормозов. Раз в неделю стоит обратить внимание на затяжку деталей системы (или шатунов). Также, не забывайте смазывать цепь. Если вы активно катаетесь на велосипеде, возможно, потребуется смазка перед каждым выездом. Цепь рекомендуем смазывать высокопроникающей смазкой, минимально притягивающей пыль и грязь. Перед каждой смазкой цепи следуют удалить старую смазку и грязь тряпкой. Уход за байком и подготовка к использованию. 2. Не реже одного раза в месяц. Если вы активно катаетесь на велосипеде, возможно, данные проверки будут иметь место чаще, тем не менее, не реже одного раза в месяц стоит проверять качество тросов и проводящих путей на выявление случаев их замены или смазки. Также, стоит полностью протянуть все резьбовые соединения, проверить и подстроить работу переключателей скоростей, работу тормозов и износ тормозных колодок. 3. Не реже одного раза в сезон. Как известно, зимой в России, большинство велосипедистов любителей откладывают свои велосипеды на хранение, предпочитая зимние виды спорта и развлечений. Тем не менее, есть и те, кому мороз и снег не помеха. О том, как подготовить велосипед к зиме и как за ним ухаживать в холодное время года в рамках этой заметки не расскажешь. Вы можете зайти на сайт и почерпать оттуда много полезной информации и статей, а мы же расскажем о более традиционном применении велосипедов. Раз в сезон перед зимней спячкой или после нее стоит проводить полное техническое обслуживание своего байка. Лучше всего производить его в условиях профессиональной мастерской, но при желании и наличии инструмента все можно сделать самостоятельно. Велосипед необходимо хорошо очистить и смазать все трущиеся детали (заменить смазку на новую). Посмотреть износ цепи, кассеты, покрышек и звезд системы (при необходимости заменить). Также, стоит заменить изношенные тормозные колодки и приводы переключателей скоростей. Стоит перебрать и рулевую колонку и амортизационную вилку (обычно при ежегодной переборке в них обнаруживается много песка и грязи). Понятно, что все эти процедуры сложны для любителя, но, если вы хотите, чтобы велосипед приносил вам радость и в следующем сезоне, стоит заранее научиться обслуживать велосипед или записаться в профессиональную мастерскую. |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#11
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Выбор велосипеда. Какие бывают велосипеды. Рекомендации.
Цитата Велосипеды общего назначения • РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2: Велосипеды, разработанные для эксплуатации в Режиме 1, а также для движения по гравийным и улучшенным покрытиям без потери контакта между покрытием и покрышками. • РАЗРЕШАЕТСЯ: Езда по дорогам с твердым покрытием, гравийным и грунтовым дорогам в хорошем состоянии, велосипедным тропам и дорожкам. • НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: Езда вне дорог, горная езда, любые виды прыжков. • ОПИСАНИЕ: Некоторые из велосипедов этого типа имеют амортизаторы, но данные системы предназначены только для повышения комфорта, а не для внедорожного использования. Некоторые оборудованы достаточно широкими покрышками, хорошо работающими на гравийных и грунтовых дорогах. Другие, наоборот, поставляются с узкими покрышками, позволяющими быстрее ездить по твердым покрытиям. Если вы планируете много ездить по гравию или грунту, сильно загружать велосипед - попросите продавца рекомендовать модель на относительно широких покрышках. Велосипеды для циклокросса • РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2: Велосипеды, разработанные для эксплуатации в Режиме 1, а также для движения по гравийным и улучшенным покрытиям без потери контакта между покрытием и покрышками. • РАЗРЕШАЕТСЯ: Езда, тренировки и участие в соревнованиях в дисциплине циклокросс. Эта дисциплина подразумевает прохождение дистанции с участками покрытия разного качества, включая грязевые. Велосипеды для циклокросса хорошо подходят для всепогодного повседневного использования. • НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: Езда вне дорог, горная езда, любые виды прыжков. В циклокроссе велосипедисты преодолевают препятствия, спешившись с велосипеда и взяв его на плечо. Велосипеды для циклокросса не предназначены для использования в качестве горных. Их колеса дорожного размера больше колес горных велосипедов, что повышает скорость велосипеда, но снижает прочность самих колес. Велосипеды для кросскантри и марафона, хардтейлы • РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 3: Велосипеды, разработанные для эксплуатации в Режимах 1 и 2, а также для движения по разбитым дорогам, преодоления незначительных препятствий, включая несложные техничные участки; допускается кратковременная потеря контакта между поверхностью и покрышками. НЕ ДЛЯ ПРЫЖКОВ. Все горные велосипеды без задней амортизирующей подвески (хардтейлы) предназначены ; Режима эксплуатации 3, также как легкие модели с задней подвеской. • РАЗРЕШАЕТСЯ: Езда и гонки по пересеченной местности в условиях средней тяжести в диапазоне нагрузок от легких до агрессивных. (Например, холмистая местность с небольшими препятствиями типа камней, корней, участков ослабленных грунтов, каменистых или низменных участков). Оборудование моделей для марафона и кросскантри (рамы, амортизаторы, покрышки, цепная передача) имеют низкий вес, обеспечивая быстрое движение в сложных условиях. Ход амортизатора подвески сравнительно невелик, что позволяет поддерживать высокую скорость движения. • НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: Скоростная езда по сильно пересеченной местности (жесткий фрирайд), экстремальный скоростной спуск (даунхилл), прыжки на земляных препятствиях (дертджампинг), трюковая езда (слопстайл), агрессивная и экстремальная эксплуатация. Значительные прыжковые пролеты с жестким приземлением, агрессивное преодоление препятствий. • ОПИСАНИЕ: Велосипеды для кросскантри легче, быстрее при езде в гору, поворотливее горных. Велосипеды для кросскантри и марафона имеют жесткие рамы, повышающие эффективность педалирования и облегчающие езду в гору. Горные велосипеды • РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 4: Велосипеды, разработанные для эксплуатации в Режимах 1, 2 и 3, а также для движения по сложным техничным участкам, преодоления препятствий среднего размера, небольших прыжков. • РАЗРЕШАЕТСЯ: Езда по тропам, подъем в гору. Горные велосипеды: (1) Прочнее кросскантрийных, но слабее велосипедов для фрирайда. (2) Легче и подвижнее велосипедов для фрирайда. (3) Тяжелее велосипедов для кросскантри, имеют амортизаторы с большим ходом, что позволяет преодолевать более сложные участки и практиковать небольшие прыжки. (4) Средние показатели хода подвесок и уровня компонентов означают готовность к средним эксплуатационным нагрузкам. (5) Имеют широкий спектр назначений, в рамках которого могут различаться степенью прочности. Обсудите с продавцом, какая именно модель подойдет под Ваши запросы. • НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: Экстремальная форма прыжков и езды по горной местности (жесткий фрирайд), экстремальный скоростной спуск (даунхилл), прыжки на земляных препятствиях (дертджампинг), спуск по искусственным препятствиям (нортшор), трюковая езда (слопстайл), агрессивная городская езда (хакинг) и т.п. Прыжки с обрывов, другие прыжки (на деревянных или земляных искусственных препятствиях), требующие наличия подвески с длинным ходом и компонентов высокой прочности. Значительные прыжковые пролеты с жестким приземлением, агрессивное преодоление препятствий. • ОПИСАНИЕ: Горные велосипеды прочнее, чем велосипеды для кросскантри, они позволяют проходить более сложные участки. Горные велосипеды тяжелее, медленнее при езде в гору, чем велосипеды для кросскантри. Горные велосипеды легче, быстрее при езде в гору, поворотливее, чем велосипеды для фрирайда. Горные велосипеды не так прочны, как фрирайдные, они не должны использоваться для экстремальной езды. Велосипеды для фрирайда и даунхилла • РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 5: Велосипеды, разработанные для прыжков, высоких скоростей, агрессивной езды но максимально пересеченной местности, приземлений на плоскость. Однако этот вид езды предельно опасен, следует помнить, ч m нагрузки, возникающие во время такой езды, непредсказуемы и могут превысить допустимые величины для рамы, вилки, других компонентов. Если Вы планируете ездить в Режиме 5, Вам следует предпринимать определенные шаги, касающиеся безопасности, такие как более частая проверка велосипеда и замена оборудования. Вы должны пользоваться соответствующим защитной экипировкой - шлемом с защитой лица (фулфейс), щитками, защитой тела. • РАЗРЕШАЕТСЯ: Езда, включающая преодоление наиболее трудных участков, требующих очень высокого уровня подготовки велосипедиста. Фрирайд и даунхилл - понятия, подразумевающие, в том числе, и езду в стиле нортшор (спуск по искусственным препятствиям), и элементы слопстайла -трюкового спуска по склону. Это экстремальные виды езды на велосипеде, они находятся в развитии, так же, как и терминология, их описывающая. Велосипеды для фрирайда и даунхилла: (1) Тяжелее горных велосипедов, имеют амортизаторы с большим ходом, что позволяет преодолевать более сложные участки, преодолевать значительные препятствия и практиковать серьезные прыжки. (2) Наибольшие показатели хода подвесок и уровня компонентов означают готовность к высочайшим эксплуатационным нагрузкам. Несмотря на это, нет никакой гарантии, что экстремальная езда не приведет к поломке фрирайдного или даунхильного велосипеда. Условия и стиль езды, для которых созданы велосипеды для фрирайда и даунхилла, предельно опасны по своей сути. Подходящее оборудование, включая сам велосипед, ничего не меняет. В этих видах езды ошибки судейства, переоценка собственных возможностей или просто неудача могут стать причиной происшествия, в котором Вы рискуете получить серьезные травмы, быть парализованным и даже погибнуть. • НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: Воспринимать возможности этих велосипедов как оправдание подхода «возможно все». • ОПИСАНИЕ: Велосипеды для фрирайда и даунхилла прочнее, чем горные велосипеды, они позволяют проходить более сложные участки. Велосипеды для фрирайда и даунхилла тяжелее, медленнее при езде в гору, чем горные велосипеды. Велосипеды для дертджампинга • РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 5: Велосипеды, разработанные для прыжков, высоких скоростей, агрессивной езды по максимально пересеченной местности, приземлений на плоскость. Однако этот вид езды предельно опасен, следует помнить, что нагрузки, возникающие во время такой езды, непредсказуемы и могут превысить допустимые величины для рамы, вилки, других компонентов. Если Вы планируете ездить в Режиме 5, Вам следует предпринимать определенные шаги, касающиеся безопасности, такие как более частая проверка велосипеда и замена оборудования. Вы должны пользоваться соответствующим защитной экипировкой -шлемом с защитой лица (фулфейс), щитками, защитой тела. • РАЗРЕШАЕТСЯ: Прыжковая езда по искусственным земляным препятствиям, в рампах, скейтпарках, по другим предсказуемым препятствиям, где велосипедисту приходится больше рассчитывать на свой опыт и подготовку, чем на подвеску велосипеда. Велосипеды для дертджампинга - своего рода более прочная версия кроссовых велосипедов ВМХ. Помните, наличие прыжкового велосипеда не означает, что Вы можете и умеете прыгать. Прочтите Главу 2.F., пункт 11. • НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: Прыжковая езда по препятствиям, обрывам и приземлениям, где для гашения ударных нагрузок и сохранения контроля требуется значительный ход амортизирующей подвески. • ОПИСАНИЕ: Велосипеды для дертджампинга легче, поворотливее, чем велосипеды для фрирайда, но у них нет задней подвески, а передняя имеет меньший ход. Детские велосипеды Велосипеды, сконструированные для детей. Необходимо постоянное наблюдение родителей. Избегайте местность с неровностями, препятствиями, места, где ездят автомобили. |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#12
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Советы по выбору велосипеда
Цитата Когда появился первый серийный велосипед, людей не мучил вопрос “как выбрать велосипед ?” - выбора не было. С тех пор велосипед существенно изменился, его популярность только растет - растет и разнообразие типов, моделей и марок велосипедов. Как же сегодня выбрать велосипед? - этот вопрос интересует многих. Мы возьмем на себя смелость дать Вам несколько советов по выбору велосипеда. Условно велосипеды можно разбить на три возрастных группы: “детские”, “подростковые” и “взрослые”. Детский велосипед представляет собой скорее игрушку, чем серьезное средство передвижения. На нем далеко не уедешь. К тому же ребенок быстро растет, вырастая из своей игрушки. Однако не стоит спешить и покупать своему ребенку велосипед “на вырост”. Это для вас игрушка, а для ребенка - это серьезная машина, требующая изрядной сноровки и времени на освоение. Поэтому, выбирая велосипед для ребенка, следует учитывать его возраст, рост и степень развития. Велосипеды для самых маленьких - трехколесные велосипеды, с жестко закрепленными на переднем колесе педалями. Они предназначены для детей 2-3-х лет, ростом порядка 95-103 см, и очень просты в эксплуатации. Узлов регулировок у них, как правило, нет; шарикоподшипники и узлы, требующие смазки, тоже отсутствуют. Велосипеды со съемными приставными колесиками по бокам предназначены для обучения ребенка езде на двух колесах. Они способствуют формированию правильной посадки и выработке чувства равновесия. Эти велосипеды рассчитаны на возраст от 3 до 7 лет. Российские модели, как правило, имеют диаметр колеса 12 дюймов на рост ребенка 105-128 см. Лишь сравнительно недавно появились детские велосипеды с 16-дюймовыми колесами. Размер рамы и диаметр колес в разных моделях могут заметно отличаться. Преимущества выбора импортных моделей велосипедов в том, что и их можно более точно подобрать под рост ребенка. Для того, чтобы правильно подобрать велосипед соответственно росту ребенка, необходимо запомнить несколько ориентиров: рост велосипедиста должен быть равен двум с половиной диаметрам колеса, а длина рамы (расстояние от оси руля до переднего края седла) должна равняться расстоянию от локтя руки ребенка до кончиков вытянутых пальцев. Шины, как правило, широкие: 1,95″ - 2,5″ - для улучшения проходимости и устойчивости; руль и седло регулируются по высоте; рама детского велосипеда должна быть низкой, чтобы ребенок мог легко соскочить с велосипеда в случае неудачи; цепь и звездочки в целях безопасности должны быть защищены кожухом. Однако будьте внимательны: двухсторонний защитный кожух, хотя и исключает попадание одежды в движущиеся части, но имеет свои минусы. Попавшая под него грязь может затруднить движение, проникшая влага привести к коррозии металла. Детские велосипеды оснащены ручным тормозом клещевого типа и/или задней тормозной втулкой. Выбирая между “тормозной” и “бестормозной” втулками заднего колеса, необходимо учитывать, на каком велосипеде ребенок будет ездить в дальнейшем. Потому что психологически непросто после “ручных” тормозов привыкать к “ножным”, и наоборот. Стоит отметить, что все российские подростковые велосипеды и большинство дорожных велосипедов оборудованы “ножными” тормозами, а “ручными” тормозами оснащены в основном многоскоростные велосипеды: горные, туристические. “Подростковые” велосипеды и велосипеды для младшего школьного возраста (7-12 лет) представляют собой маленькую копию “взрослого” дорожного велосипеда. Они приспособлены к длительным поездкам, имеют хорошие скоростные характеристики и более длительный срок службы. Один из самых популярных классов велосипедов для детей старше 8-ми лет является спортивные кроссовые велосипеды. У них колеса 20 дюймов с широкими глубоко профилированными покрышками. Основные узлы заимствованы у взрослых велосипедов и имеют высокий запас прочности. Рама представляет собой жесткую сварную конструкцию ромбовидной формы со скошенной верхней трубой. Высокое расположение каретки и укороченная база обеспечивают такому велосипеду высокую проходимость по бездорожью. На верхней трубе рамы располагается травмозащитная прокладка из пористой пластмассы. На заднем колесе стандартная тормозная втулка. Стоит обратить внимание, что модели “взрослых” дорожных велосипедов с укороченной базой, 24 - дюймовыми колесами и шатунами педалей “взрослого” размера тяжеловаты для подростков. “Взрослые” велосипеды делятся на четыре основные категориии: дорожные, туристические, горные и гибридные. Городские велосипеды, (которые еще называют: традиционные, комфорт,) - самые недорогие из всех, что есть в продаже. Они предназначены для ежедневных поездок по делам и рассчитаны на многолетнюю службу. Городские велосипеды не рассчитаны на спортивные нагрузки. Для их изготовления применяются недорогие материалы и технологии. Дадим несколько советов, как выбрать дорожный велосипед. Основа любого велосипеда - рама. У городских велосипедов рамы бывают закрытые (трапециевидные, “мужские”) и открытые (без верхней трубы, “женские“). Закрытые рамы при наименьшей массе наиболее надежны: трубы прямые и работают на растяжение-сжатие. При покупке велосипеда с закрытой рамой необходимо учитывать, что расстояние между верхней трубой рамы и промежностью должно быть не менее 7-10см. во избежание травматизма последней. Открытые рамы изготавливаются как из прямых, так и из изогнутых труб. При этом на изогнутые трубы падают еще и изгибающие нагрузки. По сравнению с “закрытой”, “открытая” рама всегда менее жесткая. Для ее усиления используют более толстостенные трубы, что заметно утяжеляет конструкцию. Такие рамы могут быть складными или разъемными, тогда велосипед легче перевозить и хранить, но надежность конструкции при этом падет. Какие-то рамы выполняются из качественных высоколегированных сталей и имеют круглое сечение. Тогда они служат десятки лет. Другие делают из низкоуглеродистых сталей. Такие трубы более толстые и имеют сварной шов по всей длине. Они достаточно прочны в продольном направлении, но слабо выдерживают нагрузки в поперечном. У современных велосипедов, как правило, цельносварная конструкция, однако места стыковок на сварных рамах не всегда сделаны качественно. У качественных рам в месте стыковки одна труба переходит в другую очень плавно и почти незаметно. Следует помнить, что любое колесо может переехать препятствие не более 1/3 своего радиуса. Диаметры колес варьируются от 20″ (маленькие) до 28″ (большие). Достоинство больших колес - ровный ход, высокая скорость передвижения и хорошая проходимость. С уменьшением диаметра колеса скорость передвижения падает, зато легче крутить педали. Велосипед с маленькими колесами легче подогнать под рост велосипедиста. Колеса могут быть узкими (1,5″), широкими (1,95″ - 2,1″) с глубоко профилированным протектором, как на горных велосипедах, и универсальными (1,75″). На узких колесах хорошо ездить по асфальту. Для бездорожья подойдут более широкие колеса, но по асфальту на них ездить хуже. Если велосипед предстоит использовать в различных условиях, лучше всего выбирать универсальные колеса. Шаг велосипеда (расстояние, которое он проезжает за полный оборот педалей) зависит от числа зубьев звездочек в передаче и диаметра колеса. У велосипедов с многоступенчатой передачей шаг варьируется - от 1,5 до 10 м. Такой широкий диапазон может быть важен для поездок, в которых участки обычной езды сочетаются с тяжелыми подъемами и спусками. Выбирая для себя городской велосипед необходимо помнить, что посадка велосипедиста не должна быть очень наклонной, что с помощью изогнутого руля можно выбрать более удобную посадку, что велосипед обязательно должен быть оснащен катафотами, а женщинам необходимы более широкие седла. Но желающих попутешествовать на двух колесах дорожный велосипед не устроит, поскольку он не рассчитан нести большой груз на багажнике. Туристический велосипед сочетает в себе удобство дорожного и ходовые качества горного. Здесь Вы можете более подробно прочитать о туристическом велосипеде. Выбирая горный велосипед, необходимо для начала определиться: для чего именно вы собираетесь его использовать. Для скоростной езды по пересеченной местности выбирают легкий велосипед с передним амортизатором. Прыгать через препятствия лучше на жестком велосипеде с хорошими тормозами. Для скоростного спуска подойдет сверхпрочный двухподвес. У настоящих горных велосипедов от 21 до 27 скоростей, которые можно переключать в зависимости от того насколько крут подъем или спуск. Три ведущие звездочки спереди существенно расширяют диапазон передаточных отношений. Большая звездочка спереди должна иметь 50-53 зуба, малая - 24-28. У большой звездочки сзади должно быть не менее 28, а у малой - не более 12-14 зубьев. Большинство моделей оснащены передними амортизаторами. Отличительными особенностями горного велосипеда являются: уменьшенный размер колес (26″), увеличенный диаметр труб, Y-образная форма рам и прямой руль. Повышенная прочность узлов и деталей позволяет в меньшей степени соблюдать осторожность при преодолении препятствий. Однако стоит заметить, что подобная форма рамы и прямой руль не подходят для многочасовой езды в течении многих дней подряд. Гибридный велосипед пригоден для езды практически везде, кроме тяжелого бездорожья. Такие велосипеды представляют собой комбинацию различных компонентов горного и туристского велосипедов. Передаточные соотношения привода обеспечивают высокую скорость на шоссе и проходимость по горам и бездорожью. Покрышки с неглубоким протектором делают велосипед более пригодным для езды по шоссе. Однако строение таких велосипедов пока не устоялось окончательно, и в нем возможны любые изменения. Желаем Вам удачной покупки, а правильный выбор Вы уже сделали - решив купить велосипед! Информацию нам предоставил «ВелоЦентр». Адрес в интернете http://www.velocenter.by/ |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#13
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Какой купить велосипед?
Цитата Какой купить велосипед? Лето - пора отдыха, а лучший отдых - активный отдых. Самым же популярным средством передвижения у любителей активного отдыха является велосипед. И если Вы решили приобщиться к здоровому образу жизни, то первое, что нужно сделать - купить велосипед. Мы Вам расскажем как купить велосипед, сделав правильный выбор. На тему правильного выбора при покупке велосипеда написано уже не мало статей, основные принципы подбора, в которых, более-менее сходятся. Но там в основном описываются “технические” вопросы с которыми сталкиваются люди решившие купить велосипед (и это тоже несомненно нужно знать). А в этой статье мы Вам расскажем о некоторых ошибках и заблуждениях людей, впервые сталкивающихся с выбором и покупкой велосипеда. Это, в дополнение к ознакомлению с “технической” стороной вопроса, надеемся, окончательно избавит Вас от ошибок, и велосипед будет приносить Вам исключительно положительные эмоции. И так, Вы решили купить велосипед - во-первых нужно понимать, для каких целей вы собираетесь его использовать. Чем определеннее задача - тем проще будет выбор велосипеда. Понимая, как Вы будете кататься, Вы заранее сможете включить те критерии отбора, которые поведут Вас к правильному выбору модели велосипеда. Производители велосипедов специально разбивают модельные ряды на классы, чтобы при общей определенности со стилем, покупатель уже выбирал модель велосипеда, соответствующую его требованиям и материальным возможностям. Первое и одно из самых распространенных заблуждений людей, когда они решают купить велосипед - это считать, что нужно четко определиться с суммой затрачиваемой на покупку велосипеда. Такой подход загонит Вас в жесткие рамки, ограничит ваш поиск и не даст сконцентрироваться на главном - подходит ли Вам именно этот велосипед. Конечно денежный фактор важен и его никуда не денешь, но, с одной стороны, как говорится, “зачем тратить больше, если Вы не почувствуете разницы”, а с другой - “мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи”. Рассмотрим этот вопрос: Купить дорогой велосипед ? Прежде чем покупать дорогой велосипед, нужно понять, сможете ли Вы оценить по достоинству все те преимущества велосипеда более дорогой модели относительно более дешевой. Конечно, чем дороже компоненты велосипеда, тем они качественнее (что, кстати, тоже не всегда верно). Но в велосипедной индустрии многие детали специально рассчитываются для гонок и/или для экстремального использования. В них закладывается такой запас прочности, чтобы они не подвели даже при самых экстремальных нагрузках. И если экстремальная езда не входит в Ваши планы - это будут зря потраченные Вами деньги, что врядли доставит Вам удовольствие. Гораздо полезнее иногда, при покупке велосипеда, остановиться на выборе менее дорогой модели велосипеда, а сэкономленные деньги потратить на велоодежду, аксессуары для велосипеда, велобагажник на вашу машину или даже на еще один велосипед для жены или ребенка. Купить дешевый велосипед ? Если Вы ограничены в средствах, есть большой шанс ошибиться - купить велосипед с имитацией под характеристики которые Вам нужны, и на практике такая экономия приведет только к дополнительным затратам. У каждой функциональной особенности есть своя цена, и она имеет свой предел, ниже которого вариантов просто быть не может. Например, невозможно купить двухподвесочный велосипед за 180~250 у.е., чтобы у него подвеска работала так, как она на самом деле должна работать. Причин для разочарования (чаще запоздалого, когда уже покатались и замучались с ремонтом) возникает множество - большой вес, низкосортные материалы, не качественная сборка. Компоненты низкого качества не смогут выполнять свои функции, они будут только отнимать у Вас силы и нервы при езде, а так же деньги на ремонт и обслуживание велосипеда. Каждая деталь велосипеда работает в соответствие со своим качественно-ценовым уровнем, и чем ближе этот уровень к минимуму, тем меньшего Вам нужно ожидать от нее. Если цена велосипеда низкая, а заявленных функциональных возможностей много - амортизационная вилка, рама с задним амортизатором, дисковые тормоза, алюминиевая рама - тем больше шансов, что все это либо не будет работать вообще, либо выйдет из строя в ближайшее время после покупки велосипеда. Лучше не купить подходящий, но превышающий ваши финансовые возможности, велосипед сразу, чем купить компромиссно дешевый велосипед, и через несколько дней уже жалеть о своем приобретении. Из выше сказанного можно сделать вывод, что в основная “группа риска” (остаться недовольным или просто разочарованным купленным велосипедом) это покупатели самых дешевых и самых дорогих велосипедов. Планируя купить модель велосипеда среднего уровня, у Вас появляется хороший выбор и Вы избавляетесь от крайностей. Второе распространенное заблуждение, людей впервые покупающих велосипед, в том, что они считают необходимым обязательно взять с собой знакомого “велосипедного профи”. Сомнений в компетентности такого человека вобщем нет, но дело в том, что желая вам лучшего, он непроизвольно будет выбирать велосипед вовсе не Вам, а себе. Ориентируясь на свой стиль катания и нагрузки, которые он привык испытывать на велосипеде. Конечно, если ваши интересы схожи, и Вы будете вместе прыгать на дертах или карабкаться в крутые подъемы - он сделает правильный выбор за Вас. Но слушать мнение человека, прыгающего на своем велосипеде с многометровой высоты, о том, каким должен быть Ваш велосипед для прогулок в парке или спокойного катания на даче - обычно дело неблагодарное. Можно пойти по более простому и в то же время надежному пути - расспросить знакомых, которые покупали велосипед в какой-либо фирме, и остались довольными сервисом, грамотностью персонала при подборе модели велосипеда, которые им там продемонстрировали. А при покупке велосипеда, воспользоваться их рекомендациями. В заключение хочется сказать, что если Вы читаете статьи о том, как правильно выбрать велосипед, значит Вы серьезно решили подойти к вопросу покупки велосипеда. Это правильно, что Вы не хотите принимать решения на ходу и в спешке, не изучив вопрос настолько, чтобы оценить грамотность продавца и знать различия моделей, среди которых вы делаете выбор. Желаем Вам правильного выбора и удачной покупки! |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#14
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Как выбрать велосипед? О типах велосипедов.
Цитата Итак, Вы решили купить себе велосипед. Первый вопрос, на который надо себе ответить: "Для чего я собираюсь использовать велосипед?" Совершено различные велосипеды нужны человеку, который будет ездить на нем каждый день по городу на работу, для туристских поездок по выходным, или тому, кто собирается изредка прокатиться с детьми в ближайшем парке в выходной день. И уж совсем другая машина нужна профессионалу шоссейнику... Только решив, для чего Вам нужен велосипед, можно приступать к выбору типа велосипеда, удовлетворяющего вашим потребностям. Определив, для чего нужен велосипед, необходимо оценить свой предполагаемый годовой пробег и условия эксплуатации. Другим словами, надо ответить себе на вопрос: "Как интенсивно я буду эксплуатировать свой велосипед?" Исходя из этого решить, какого уровня (класса) Вам нужен велосипед и сколько он будет стоить. Если в результате такой оценки получится, что Вам не по карману нужный велосипед, то лучше не покупать худший велосипед вовсе, а подкопить средств или изменить свои цели. И последнее, с чем надо определиться - это размеры велосипеда (размера рамы, выноса, шатунов). Несмотря на кажущуюся простоту велосипеда, его размеры следует подбирать себе так, как если бы вы выбирали себе ботинки. Долгие часы проведенные в седле выявят все самые мелкие неудобства посадки. Ответить себе на вопрос: "Какие размеры мне подходят?" - лучше до похода в магазин или на рынок. Горные велосипеды (mountain bikes, MTB). Как следует из названия этот тип предназначен для езды по горам или бездорожью. Они снабжаются большим количество передач (21-27) с широким диапазоном передаточного соотношения пригодным цля любых мыслимых условий, при которых еще можно ехать. Рамы и навесное оборудование на большинстве горных велосипедов рассчитаны на езду по кочкам, камням, мягкому грунту, грязи, лужам, когда камушки, песок, грязь и вода постоянно попадают на детали велосипеда. Расстояние от земли до педальной каретки у таких велосипедов увеличено до 29-33 см, для большей проходимости. (У шоссейных велосипедов это расстояния лежит в пределах 26-28 см.) Руль широкий прямой (55-67 см) для облегчения управления при езде по бездорожью. Конструкция тормозных и ручек переключения передач (манеток), их расположение позволяют мгновенно переключать передачи и тормозить, не отрывая рук от руля. Колеса у велосипедов этого типа с ободом 559 мм (по ISO), что вкупе с более короткими спицами увеличивает прочность и жесткость колеса, уменьшает высоту велосипеда. Покрышки используются широкие - до 65 мм (2.5"). Многие горные велосипеды оборудуют амортизационной передней вилкой и, все чаще и чаще, амортизированной задней подвеской для того, чтобы или просто повысить уровень комфорта на неровной дороге и облегчить управление, или для обеспечения в скоростном спуске максимального времени контакта колес с трассой, чтобы увеличить сцепление колес с грунтом и улучшить управляемость на высокой скорости. Хотя многие думают, что амортизаторы нужны только для того, чтобы было мягко сидеть. Выделяются подвиды горных велосипедов: полноподвесочные (full suspension), с жесткой задней подвеской (hardtail) и относительно новый класс – softail (когда собственная гибкость заднего треугольника особой конструкции выполняет роль амортизатора). Иногда в разрыв заднего треугольника бывает встроен амортизатор. Ход такой подвески невелик - 20-30 мм. Хотя большинство горных велосипедов и спроектированы для езды в вышеописанных условиях, в общем это чрезвычайно разносторонние машины и, с небольшими доработками, с легкостью могут использоваться для регулярных поездок на работу в городе или для загородного туризма. Большинство массовых горных велосипедов оборудованы элементами для крепления крыльев и багажника (заднего и реже переднего), чего не скажешь об элитных моделях для велокросса и скоростного спуска. На всех современных горных велосипедах колеса закрепляются на стяжках (quick release), что позволяет быстро сменить "злую" резину после воскресного похода по бездорожью на слики для поездок по городу на работу. Единственное, пожалуй, для чего использовать горный велосипед (в любой комплектации) вовсе нецелесообразно - это скоростная езда исключительно по гладкому шоссе. Для скоростного спуска (Downhill). Даунхил - это не ругательство, а скоростной спуск с гор на время или для достижения рекордных скоростей. В связи с этим такие велосипеды оборудованы передней и задней подвеской с максимально большим ходом, мощными тормозами (в основном дисковыми), специфическим набором передач (с большой укладкой) зачастую с одной передней звездой увеличенного диаметра, чрезвычайно прочны, но они, естественно, тяжелее велосипедов для кросса. В гору же даунхилеры забираются на подъемнике. Для велотриала (Trial): горные и ВМХ. Триал это больше цирковое искусство, чем массовый вид спорта или отдыха. Он предполагает преодоление сложных препятствий, когда велосипедист скорее не едет, а прыгает на велосипеде. На велосипедах для триала не используются туклипсы и контактные педали. Все эти велосипеды объединяет малая очень прочная рама, небольшой вес. Велосипеды для разных подвидов триала могут иметь конструкцию рамы, рулевой колонки и переднего тормоза, позволяющую вилке с колесом проворачиваться на 360 градусов; иметь колеса 20" или 24"; не иметь переключения передач. Велосипед со всеми этими отличительными признакиами и есть ВМХ, который не относят к классу горных. В своем первоначальном смысле ВМХ означала Bike Motocross - мотокросс. С развитием велоспорта, так стали называть и велосипеды для кросса и триала, и иногда стали расшифровывать, как Modified Bike X-treme. (На самом деле триал на горных велосипедах вырос из ВМХ.) Велосипед класса ВМХ - это спортивный снаряд близкий по назначению к роликовым конькам и доскам - спортивно-акробатическое развлечение для городских подростков и зрелищный вид спорта. Велосипеды ВМХ максимально упрощены, начального уровня модели стоят не дорого. Ориентированы изначально были на детей старшего возраста и подростков. На этих велосипедах подросткам удается вытворять головокружительные трюки. Туристические велосипеды (touring) Пригодные практически для всех поездок там, где есть дороги и тропы, начиная от кругосветного путешествия, и заканчивая ежедневными поездками на работу, туристские велосипеды обладают великолепной грузоподъемностью, и часто имеют в стандартной комплектации один или два багажника. По сравнению с их шоссейными братьями, они имеют более широкий диапазон передач, для езды в горах или с тяжелым грузом, более прочные колеса формата 27" и покрышки шириной 30-38 мм. Классический шоссейный руль - "рога" в сочетании с более высоким и слегка укороченным выносом обеспечивает более высокую и спокойную посадку, чем у классического шоссейного велосипеда, что очень важно во время длительных туристских переездов. Удлиненная по сравнению с шоссейным велосипедом база (до 1150 мм) и более пологий наклон вилки (71 -72 градуса; шоссейный 72-74 градуса) добавляют курсовой устойчивости (на таком велосипеде легче ехать без рук). Такая геометрия обеспечивает более комфортную езду (меньше трясет), но расплатой за удлиненную базу будет небольшое снижение маневренности, что для туризма не имеет большого значения. А вот то, что у турингов удлинение базы идет в основном за счет заднего треугольника и, соответственно, приводит к потере жесткости ("приемистости"), и велосипед хуже идет в горку и просто при больших усилиях педалирования, имеет большее значение. Удлиненная задняя вилка позволяет устанавливать на багажник большой рюкзак-штаны, не задевая его пятками. Основная стихия этих велосипедов дороги с твердым покрытием и укатанные проселки. Гибридные велосипеды (hybrid) Многие велосипедисты незаслуженно пренебрегают такими велосипедами, отдавая предпочтение наимоднейшим "навороченным" горным велосипедам, тогда как на самом деле большинство велосипедистов ездят так, что для них, вероятнее всего, гибридный велосипед был бы лучшим выбором. Пригодный для езды практически везде, кроме самого тяжелого бездорожья, гибридный велосипед унаследовал от горного большинство особенностей, имея при этом более высокую посадку велосипедиста, несколько более тяжелую раму, колеса размера 700С (622мм или 27-28") с покрышками шириной 38-40 мм, что делает его более пригодным для езды по шоссе, чем МТБ. Они имеют большие передаточные соотношения привода для езды по гладкому шоссе, сохраняя при этом и низкие передачи для езды по горам и бездорожью. Такие велосипеды всегда имеют крепежные элементы не только для фляги, но и для багажников (всегда заднего и очень часто переднего), крыльев, насоса и т.п., что позволяет установить массу дополнительного оборудования и аксессуаров для туризма и регулярных поездок на работу. Шоссейные велосипеды (racing road) Такие велосипеды нужны тому, кто хочет быстро кататься по шоссе с максимальной скоростью, прикладывая при этом минимум усилий. Большинство шоссейных велосипедов сконструированы в соответствии с техническими требованиями Международной Федерации Велоспорта (UCI), что ограничивает применение технических новшеств и нетрадицонных компоновок велосипеда. Требования UCI говорят, что "конструкция велосипеда должна подчиняться духу и принципу велоспорта. Дух спорта предполагает, что люди соревнуются между собой, находясь в равных условиях. Принцип спорта утверждает приоритет человека над машиной." Рамы шоссейных велосипедов наилегчайшие и при этом жесткие. Задний треугольник рамы максимально уменьшен. Вплоть до того, что на многие модели нельзя поставить резину шире, чем 622x28. На "шоссейниках" легко разгонятся, они очень чутко слушаются малейшего движения руля. Колеса у шоссейных велосипедов формата 700С (622 мм по ISO). Педальная каретка у шоссейных велосипедов располежена ниже (расстояние до земли 26-28 см), чем у горных. Руль традиционный "рогатый", обеспечивает множество вариантов посадки, значительно уже, чем на горном велосипеде (38-48см), для уменьшения сопротивления воздуха. Не все конструкции манеток позволяют мгновенно переключать передачи, не отрывая рук от руля. Даже интегрированные с тормозными ручками манетки несколько усложняют управление во время переключения скоростей. Шоссейные велосипеды комплектуются облегченными компонентами, набором задних шестеренок с числом зубьев от 13 (11) до 25(28), набором передних от 30-39 (малая) до 50-55 (большая). Узкие клинчера (вид покрышек) или однотрубки (ширина 18-30 мм) высокого давления (6-8 бар) для снижения сопротивления качению. У большинства шоссейных велосипедов предусмотрен крепеж только для фляги, что делает их практически непригодными для перевозки сколько-нибудь значительного полезного груза. Шины и однотрубки имеют тенденцию легко прокалываться, обода легко погнуть при наезде на решетки и люки канализации на высокой скорости. Эти машины рождены для соревнований или для того, чтобы приносить своему владельцу радость от скоростной езды по гладкому шоссе, но непрактичны для повседневного использования или туризма со снаряжением. Дорожные и городские велосипеды. Эти велосипеды, предназначеные для ежедневных неспешных поездок по делам, проектируются так, чтобы эксплуатироваться многие годы с минимальным обслуживанием. Особое внимание уделяется удобству и безопасности эксплуатации и возможности перевозить небольшой груз: свет, подставка, противоугонные устройства, багажники, корзинки, удлиненные противогрязевые щитки, щиток цепи. На таком велосипеде ездят в городской одежде, надолго оставляют его под открытым небом. В этот класс попадают и классические односкоростные дорожные велосипеды с тормозной втулкой (типа "Торпедо"), и более "навороченные" их собраться с планетарными 3-х - 7-ми скоростными втулками. Многие складные велосипеды то же относятся к этому классу. У этих велосипедов больший вес и несколько меньшая эффективность привода (КПД), чем у других типов, но они и не предназначены для скоростной езды. |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#15
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Как выбрать велосипед?
Цитата При приобретении велосипеда главное четко понимать - для чего он нужен и что Вы от него ожидаете. Первый вопрос - шоссейный или горный. Если Вы думаете ездить быстро по асфальту и иногда съезжать на грунт, если Вы достаточно аккуратны (или умелы), чтобы справиться с более мягкими колесами (выправить или суметь не поставить "восьмерку" на Российских дорогах достаточно сложно) - тогда Вам нужен шоссейник. В обмен на более сложную эксплуатацию он предоставит Вам возможность без особенных тренировок легко проезжать по 100 - 150 км в день по нашим дорогам. Горный велосипед более универсален. Если на него установить слики (гладкую резину), то по шоссе он будет ехать почти так же легко, как и шоссейник. С покрышками с высоким протектором горный велосипед будет несравненно более проходим на грунте. Благодаря меньшему диаметру колеса горного велосипеда более жесткие и восьмерки возникают значительно реже. Следующий вопрос при покупке велосипеда - его цена. Приличный шоссейный велосипед можно купить примерно за 500 долларов. Дешевле можно купить только велосипед, бывший в употреблении. Он может быть очень приличным, но и в этом случае придется с ним поработать. Ассортимент горных велосипедов в настоящее время огромен. Имеются велосипеды стоимостью от 100 долларов. Приличный "горный" велосипед можно купить уже за 250 долларов. Например велосипеды фирм STELS, Mongoose, Giant и некоторых других при цене 250-350 долларов обладают очень приличным качеством. Как выбрать недорогой велосипед? Есть несколько очень важных общих моментов: * чем меньше пластмассы в оборудовании и педалях, тем лучше; * не надо покупать велосипед, если на оборудовании (шатунах, переключателях тормозах и пр.) нет названия фирмы. Хорошие фирмы - Shimano, Sachs, Suntour, Esp; * переключатели должны быть, как минимум, Altus, а лучше Asera и выше (оборудование фирмы Shimano); * шатуны должны быть алюминиевыми; * седло должно быть достаточно узким; * чем меньше на велосипеде прибамбасов типа генератора, фары, зеркал и пр., тем лучше велосипед при равной цене; * лучше выбрать велосипед какой нибудь неизвестной фирмы, но с хорошим оборудованием, чем велосипед известной фирмы, но с плохим оборудованием. Об амортизационной вилке. Дешевые амортизационные вилки хорошими не бывают никогда. Жесткая вилка лучше, чем плохая амортизационная, она, пo-крайней мере, не сломается в самый неподходящий момент. Еще один момент. Вес велосипеда является показателем его качества. Чем велосипед легче, тем он лучше. Самые хорошие горные велосипеды весят около 11-12 кг, а плохие - 20 и даже более. Как правило дешевые "горные" велосипеды за 200 долларов ездят в достаточно интенсивном режиме один сезон, во второй сезон появляются первые серьезные поломки, ну а на третий сезон велосипеды начинают сыпаться. Первыми ломаются пластмассовые педали, затем растягиваются и рвутся цепи (пробег при этом составляет не более 2000 км), ну а затем разваливаются втулки и каретки. Чтобы этого не произошло перед началом второго и последующих сезонов надо полностью перебирать велосипед и менять все детали с малейшим износом. Естественно цена велосипеда при этом слегка (или не очень слегка) увеличится. Велосипеды бывают следующих видов: * шоссейный - велосипед предназначенный для гонок по шоссе. Обычно оснащен колесами на ободах диаметров 28 дюймов; * горный велосипед- предназначен для гонок по пересеченной местности. Обычно оснащен колесами на ободах диаметром 26 дюймов. Имеет более прочную и жесткую конструкцию, по сравнению с шоссейным; * велосипед для скоростного спуска (даунхилла). Это очень прочный горный велосипед с небольшим количеством передач и, как правило, двухподвесочный; * велосипед для ВМХ. Оснащен колесами малого диаметра и, обычно, одной передачей; * и другие велосипеды. Основное назначение шоссейных велосипедов - ездить быстро и далеко. Даже для неподготовленного человека - проехать на шоссейном велосипеде 100 км не составит труда. Конструкция шоссейников принципиально не менялась последние пятьдесят лет. Изменениям подверглись отдельные узлы и агрегаты (система переключения скоростей, тормозная система, контактные педали). Появился новый тип колес – клинчерных. В этих колесах применяются ультра узкие покрышки и камеры. Современные коробчатые обода в комбинации с спицами из нержавеющей стали позволили сделать колеса необыкновенно жесткими и, в то же время, легкими. Как правило, шоссейные велосипеды имеют от 12 до 27 передач. Звезды имеют большие передаточные числа, которые необходимы для быстрой езды. В производстве рам широко применяются алюминиевые, титановые сплавы и композиты. Особенностью горных велосипедов является конструкция их рамы. У нее специальная геометрия. Отсутствует провис каретки. (Что такое провис каретки? Если провести прямую линию через оси втулок, то у обычного велосипеда центр каретки будет ниже этой линии на 50-75 мм. У горного велосипеда центры втулок и каретки находятся на одной линии.) Из этого следует что МТБ имеет увеличенный дорожный просвет. Это позволяет при езде по сильно пересеченной местности не задевать ведущими звездочками и шатунами за препятствия. Как правило МТБ имеет прямой, достаточно широкий руль. Хотя сам по себе прямой руль не удобен для длительных поездок и умнее гоночного руля за последние 50 лет еще никто ничего не придумал - прямой руль более эффективен управлять велосипедом на сильно пересеченной местности и на малых скоростях, а это основное назначение этих велосипедов. Так же отличительной чертой МТБ является их тормозная система. Консоли тормозных рычагов приварены к раме и вилке. На них непосредственно монтируются тормозные рычаги с тормозными колодками. Их "вывернутая" наружу компоновка обеспечивает достаточно высокие грязевые просветы, позволяя колесу беспрепятственно вращаться в раме и вилке в условиях сильного загрязнения. |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#16
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Интересные факты для любителей покататься на велосипеде
* Feb. 23rd, 2011 at 12:51 PM Цитата При езде на велосипеде со скоростью 30 км/ч сжигается 15 ккал/км (килокалорий на километр), или 450 ккал/ч (килокалорий в час). Лично я не люблю сильно давить на педали и ехать сломя голову, приезжая потом потным и с красной мордой. Я люблю кататься нарасслабоне 15—20 км/ч. В среднем, это выходит 17,5 км/ч, что равно 264 Ккал / час или 307 Ватт или 0,41 Лс. При ходьбе со скоростью 5 км/ч сжигается 60 ккал/км или 300 ккал/ч Велик почти в 4 раза эффективней ходьбы, а бега, так и подавно. А автомобиль со средним расходом в 8 литров на 100 км съедает за эти 100 километров 70'864 Ккал. (8858 Ккал в литре бензина * 8) А на 17.5 км, на которые я потрачу 264 Ккал, машинка съест ≈ 12'400 Ккал., что в 47 раз больше потребляемых калорий тем же велосипедистом. Понятное дело, что на тачке не нужно ждать час, чтобы проехать 17,5 км. Это 10 минутное дело и удобно и сразу толпу можно привести. Я просто считаю. ![]() А вот немного цифр: Прикольно. Килокалорий в 1-м литре пива или в 100 граммовой шоколадке хватит ≈ на 30 км спокойной езды на велике. 1 стакан зеленого чая содержит 10-15 Ккал В 100 гр. квашеной капусты около 19 ккал в 100 гр. яблок содержится 45 ккал в 100 гр. пива «Доктор Дизель» содержится 58 ккал. (*а я думаю, откуда живот взялся 58*15 =870 Ккал за 1вечер) в 100 гр. картошки содержится 83 ккал в 100 гр. бананов содержится 96 ккал в 100 гр. ржаного (черного) хлеба составляет 180—200 ккал в 100 гр. пшеничного хлеба составляет 233 ккал в 100 гр. гречки содержит 308 Ккал в 100 гр. риса содержит 335 Ккал в 100 гр. макарон 332-341 ккал в 100 граммах молочного шоколада содержится 400—500 ккал, из которых половина жиры. в 100 граммах подсолнечного масла содержится 899 ккал. Лидирует бензин! Аплодисменты фстудию! в 100 граммах бензина (0,086 литра) содержится 1095 ккал. То-то я думаю, что все на бензине ездят. ![]() Хочу вот на велик мотор поставить. Но про это уже отдельным постом, потому каак мыслей много на этот счет. |
Деревенщина |
![]()
Сообщение
#17
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.3.2011 Пользователь №: 13 428 ![]() |
Решил приобрести велосипед. Заинтересовался темой. Сосед порекомендовал сайт: www.velosklad.ru Буду изучать. Хотя велосипед у меня есть ![]() |
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#18
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Прошлой весной приобрёл велосипед Kellys. Очень доволен. Чуть позже расскажу о нём подробнее.
|
Деревенщина |
![]()
Сообщение
#19
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.3.2011 Пользователь №: 13 428 ![]() |
|
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#20
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Ремонт шин и другого
|
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#21
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Кого нужно бояться велосипедисту на дороге? Вы купили велосипед и первый раз выехали на дорогу. Конечно, Вы осознаете, что дело это небезопасное, но прекрасное знание (и соблюдение) правил дорожного движения расслабляет Вас, гадкий внутренний голосок нашептывает: «Расслабься и получи удовольствие, ты ведь все делаешь правильно, значит тебе ничего не угрожает!». Но решительной рукой вы должны отбросить предательское спокойствие! Прочитав эту статью, Вы поймете, что даже при абсолютном соблюдении ПДД невозможно оградить себя от опасности, т.к. существуют люди, которые опасны за рулем независимо ни от чего, и если другие автомобилисты рискуют при встрече с ними чаще всего только своей машиной, то Вы рискуете жизнью. Я попробовал классифицировать этих людей, чтобы Вам легче было их узнавать: 1. На первом месте, конечно же, человек с условным названием «ДЕПУТАТ», он везде на первом месте, пусть и тут будет. Его голова заполнена важными государственными делами и ему совершенно некогда следить за тем, что происходит на дороге, тем более, что ему и незачем, ведь у него крутая машина, крутые номера, крутые документы и он всегда едет по самым важным в стране делам, как бы делая всем одолжение одним только фактом своего выезда на дорогу. Не попадайтесь ему на дороге, может не заметить, а приехавшее ГАИ запишет в протокол, что это вы на велосипеде обогнали его и подрезали. 2. Человека, занявшего второе место, я назову «ШОФЕР». «ШОФЕР» - это водитель «ДЕПУТАТА». Сам по себе факт того, что «ДЕПУТАТ» ездит с «ШОФЕРОМ» это благо, если бы не одно НО!!! Если «ДЕПУТАТ» уже привык к своему исключительному положению во всех сферах жизни, то «ШОФЕР» в жизни обычный человек, и только за рулем служебного автомобиля некоторые из них преображаются в Бэтменов и используют внезапно свалившиеся на него привилегии на 200%, нарушая правила из принципа. Проезжая перекресток на зеленый, убедитесь, что на красный не едет «ШОФЕР». Вспоминается: «Джон был прав, абсолютно прав, переходя улицу на зеленый свет светофора, но теперь он так же мертв, как если бы он был не прав». 3. На третьем месте у нас будет «МАЧО». В этот класс в основном попадают мужчины до 30 лет с опытом вождения до 3х лет. Таким водителям очень мешает ездить повышенное либидо и за рулем они думают не о дороге, а о том, насколько сексуально они выглядят в глазах девушек. А сексуальность в их понимании - это прежде всего визг резины при трогании, торможении и на поворотах. Если Вы услышали этот визг, будьте очень осторожны, т.к. визжать он умеет, а ездить не очень. Особенно опасен «МАЧО» если едет с девушкой. 4. Четвертое место прочно удерживает «КРУТОЙ ВОДИЛА». «КРУТОЙ ВОДИЛА» – любитель острых ощущений, и ради этого он носится по городу с бешеной скоростью, чувствуя себя пилотом гоночного болида и рискуя своей и чужими жизнями. Городские улицы представляются ему компьютерной игрой, где за сбитого велосипедиста или разбитую машину ему будут начисляться штрафные секунды. Они ставят на свою девятку (или не девятку) широкую резину и спортивный глушитель со спойлером, чувствуя приятный прилив адреналина от рева мотора. Когда Вы услышите этот рев за спиной, лучше остановитесь, т.к. Вы для него только элемент игры. 5. Пятым номером числится «БОМБИЛА». «БОМБИЛА» - это человек, зарабатывающий частным извозом. «БОМБИЛА» обычно ездит на машине, которая похожа на ржавое ведро и готова развалиться в любой момент, и это само по себе опасно для окружающих, но он усугубляет ситуацию тем, что никогда не смотрит на дорогу. «БОМБИЛА» едет, не отрывая взгляда от тротуара, где в любой момент может возникнуть «грач» (для тех, кто не знает, «грач» это тот, кто машет рукой у края дороги, чтобы остановить машину). При внезапном обнаружении «грача» «БОМБИЛА» как пикирующий бомбардировщик, наперекор всем законам физики летит к тротуару, и горе каждому, кто окажется на его пути. Если в зоне атаки оказываются два «БОМБИЛЫ», то между ними завязывается жестокая борьба, и тут уж не до сантиментов, Ваши крики о помощи не услышит никто. Проезжая мимо «грача» будьте очень внимательны, т.к. вы можете оказаться в зоне атаки. 6. И последний выделенный мной тип - это «ДЕДУШКА». «ДЕДУШКА» купил машину в начале 70-х годов, и с тех пор она служит ему верой и правдой 40 лет, потому что он ездит очень осторожно и только летом. Но за долгие годы зрение значительно ухудшилось, а лобовое стекло от старости стало матовое. К тому же боковых зеркал у «ДЕДУШКИ» никогда не было, а в зеркало, которое расположено в салоне, ничего не видно, потому что бабушка повесила шторки на заднее стекло, и в салоне стало гораздо уютнее. И едет «ДЕДУШКА» по приборам и неясным очертаниям автомобилей, где уж там велосипед заметить. В этом случае могу посоветовать только побольше крутить головой. Безусловно, можно выделить гораздо больше типов, и я возможно еще дополню эту статью, но и этого пока достаточно, чтобы помочь Вам принять решение учиться ездить только в ближайшем парке. Кстати в комментариях можете предлагать свои варианты. Взято с Uabike.com |
ranet |
![]()
Сообщение
#22
|
![]() Супер! Группа: Пользователи Сообщений: 633 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 13 573 ![]() |
Купила второй велосипед. Шульц изи. Складной, чтобы сложить, на автобусе доехать до тропинки в лес, а дальше на велике - до дачи. Критерии выбора - отзывы других покупателей. И чтобы красивый.
А для прогулок у меня GT agressor. Чтобы гонять. Ну и кардионагрузки). Младший выбирал) -------------------- Советов у меня не просите, потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
|
Александр Вакуров |
![]()
Сообщение
#23
|
![]() Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 ![]() |
Круто!
|
ranet |
![]()
Сообщение
#24
|
![]() Супер! Группа: Пользователи Сообщений: 633 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 13 573 ![]() |
Так я же на мелком велосипеде сделала восьмёрку на колесе! Впервые за мою велосипедную практику)
В первую же поездку. У него колесо небольшое, руль высоко. Непривычно. Еду по узкой тропке в гаражном обществе. Из-за угла гаража выкатывает подросток. Столкнулись в итоге передними колесами. Не упали, конечно. Теперь колесо надо выправлять. Тает, тает снег. Скоро поеду) -------------------- Советов у меня не просите, потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:43 |