Безопасное вождение. Водительское мастерство. Советы и разборы. Безаварийное вождение Опции

[Александр Вакуров]

Советы автолюбителю. Безопасность.

Как из ДТП извлечь максимальную пользу

Желательно не пытаться договориться с нарушителем, а вызвать сотрудника ДПС.

Сегодня я хочу рассказать о том, как лучше вести себя после ДТП и как можно получить УТС (утеря товарной стоимости) не потратив на это много времени.

Дело в том, что недавно у меня произошла как раз такая ситуация, когда не по моей вине помяли мою машину. Никто не пострадал, слава богу, однако ситуация была не из приятных. И ведь произошло-то это на второй день после покупки машины! Но плохой опыт тоже опыт!

Итак, что делать после того, как произошло ДТП:

1. Если никто не пострадал, вы живы и дышите. Радуйтесь! Все отлично, просто помяли вашего коня, но это исправимо. Нервные клетки не восстанавливаются, ну так зачем же лишний раз волноваться?

2. Желательно не пытаться договориться с нарушителем, а вызвать сотрудника ДПС. Даже, если нарушитель предлагает расписку, клянется, что отдаст деньги или даже сует их вам в руки. Не стоит. Если вы не эксперт, точную стоимость вы навряд ли определите, а денег может не хватить. Причем, если у вас новая машина, то у вас не будет возможности вернуть УТС, а об этом попозже.

3. После приезда «ДПСника» проследите, чтобы все было оформлено четко. Схема должна соответствовать действительности, все расстояния должны быть измерены, будьте внимательны, когда подписываете документы: желательно все прочитать.

Дело в том, что в моем случае сотрудник ДПС даже не потрудился посмотреть место столкновения, он просто сел в машину и на глаз все расписал. К сожалению, опыта у меня было не так много. В итоге, в полку ДПС ГИБДД у меня были проблемы: могли посчитать виновным меня, хотя дорожная ситуация была очевидной и я был невиновен! Запомните, в полку смотрят на схему происшествия, а не слушают вас.

4. Далее желательно нарушителя взять «подмышку» и сразу ехать в полк, оформляться там и далее в страховую. В страховой нужна лишь его подпись о том, что его участие необязательно при оценке. Горячо прощаетесь с виновником и дальше следуйте указаниям менеджера страховой компании: оценивайте машину и снова в полк (страховая скорее всего запросит дополнительные документы из полка ДПС, но необязательно). В моем случае пришлось заказывать документы в полку ДПС, и потом только в определенные дни можно было их забрать. Далее снова в страховую и уже сдаем все необходимые документы.

5. Начиная с даты подачи документов страховая компания может сделать выплату в течение 15 календарных дней. В этот срок входит расчет стоимости и сама выплата.
У страховой есть различные способы потянуть с выплатой, т.к. им это выгодно. Способы борьбы в этом случае:
- Жалоба в страховую компанию
- Жалоба в РСА и Страхнадзор
- Обращение в суд.

И почаще звоните, хотя бы раз в два-три дня, и узнавайте о состоянии вашего дела. После подачи документов мне нужно было уехать на 2 недели. Видимо, в страховой компании посчитали, что я не особенно беспокоюсь и затянули выплату еще на 2 недели.

Есть еще способ, который я использовал. Когда меня достало то, что выплаты уже так затягиваются, я попросил соединить с более ответственным лицом. В ходе разговора я дал понять, что мне не очень нравится затягивание выплат и что мне очень не хочется подавать в суд и портить им репутацию. В результате выплатили через 2 дня.

Ну и теперь об УТС!
Страховые компании очень не любят его выплачивать, и по умолчанию расчет производится только за ремонт машины. Дело в том, что УТС можно вернуть через суд, но кому захочется тратить на это свое время? И мне не хотелось, но коллега посоветовал адвоката, который этим занимается.

Условия были такие: пишется гендоверенность на адвоката, в случае выигрыша он забирает 20% от стоимости УТС. При этом ваше время минимально: это оформить гендоверенность, передать адвокату, потом еще оплатить независимую экспертизу. Всем занимается адвокат. Суд выигрывается почти всегда. Если адвокат опытный, то он не возьмется за заранее проигрышное дело.
Из жизни: при сумме ущерба новой иномарки в размере 8 тыс. руб. сумма УТС составила около 30 тыс. рублей.

Таким образом, у меня гендоверенность вышла в 300 рублей, независимая экспертиза в 1000 рублей. УТС рассчитали в 4900 рублей.
И не забывайте, после выигрыша суд обязывает страховую компанию оплатить ваши издержки. Т.е. мои 1300 рублей возвращаются.

На днях суд был выигран, через неделю будет выплата. Времени потратил около 30 минут, а приобрел опыт, который обязательно пригодится потом.

Поэтому используйте такие возможности, деньги-то не лишние, а самое главное – законные!

[Александр Вакуров]

Управление автомобилем в критических ситуациях (обзор приемов)

Здравствуйте. Мы продолжаем встречаться с вами на страницах наших статей, посвященных вождению автомобиля в городских условиях. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить маневрированию на скользкой дороге. Как вы думаете, с чего мы хотели бы начать наш сегодняшний выпуск? Вы знаете, в последние пять-семь лет я стал замечать, что некоторая часть выпускников автошкол, понимающих, что нуждаются в "скорой педагогической помощи", идут учиться в школы экстремального вождения. Причем, пройдя такие школы, люди вначале выходят на дорогу с восторгом от того, чему и как их учили. Позже этот восторг у некоторых улетучивается. Я всегда задавался вопросом: "Куда он девается?" Многие люди сами не могут понять, что случилось, ведь школа, которая их учила экстремально ездить по льду и на снегу, очень известная и с положительными отзывами. Если поразмыслить, то мне кажется, в данной ситуации, люди прошли не ту школу. Для того, чтобы вы поняли о чем я хочу сказать, давайте представим себе следующую ситуацию. Вы закончили автошколу, где хотели получить права (и начать ездить по городу) и считаете, что вас там мало чему научили. Теперь вы решили выбрать себе школу повышения водительской квалификации, чтобы повысить уровень мастерства вождения автомобиля. Итак, вы начали производить маркетинг нужной вам услуги. Сейчас, пока вы еще никуда не пошли, давайте задумаемся вот над чем. Как вы считаете, что необходимо для поступления в школу экстремального вождения? Пока вы думаете над моим вопросом, я скажу, что чаще всего ситуация с поступлением решается следующим образом. Во время беседы вам зададут несколько вопросов, из которых постараются узнать, умеете ли вы трогаться с места, знаете ли вы как останавливаться, часто ли глохнет ваш автомобиль при старте, а также на какой скорости вы начинаете чувствовать себя неуверенно на дороге. Вопросы могут быть любыми другими, но суть их сводится к тому, чтобы понять, имеете ли вы первоначальные навыки вождения автомобиля. Каждый из вас, кто был малоопытным водителем, помнит свои проблемы, с которыми он сталкивался при вождении собственного автомобиля. Помните, как вы не могли перестроиться из ряда в ряд, потому, что не понимали, что вы видите в зеркала? Помните, как трудно было тронуться в горку? А когда сзади вам сигналили? Помните, когда вас первый раз "вынесло" вместе с потоком на оживленную площадь (или другое место), и вы сначала даже не могли сообразить, как оттуда придется выбираться на "нормальную" дорогу? Выходит, что вам, как малоопытному водителю, сейчас нужно учиться преодолению именно этих вещей, поведению именно в этих ситуациях. А чему вас станут учить бывшие (и действующие) автогонщики в школах экстремального вождения? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть в программы подготовки водителей в школах экстремального вождения. Среди прочих навыков, "продаваемых" в этих школах очень часто там можно встретить следующие пункты:
1. Торможение на скользкой дороге, техника прерывистого и ступенчатого торможения;
2. Управляемое скольжение при прохождении поворота;
3. Освоение техники прохождения поворотов на критических и закритических скоростях;
4. Маневрирование на автомобиле без потери скорости;
5. Торможение вращением автомобиля;
6. Освоение техник скоростного руления в экстремальных и критических ситуациях;
7. Определение реальной картины вашего водительского мастерства с целью постановки самооценки на место.
Если вы свяжетесь с персоналом любой школы экстремального вождения, то, скорее всего вы услышите именно этот или близкий набор отрабатываемых навыков в школе. Теперь давайте посмотрим, соответствует ли список наших потребностей (того, чему нам надо научиться при вождении автомобиля) тому, что дают в школе экстремального вождения.
Вы наверное уже заметили, что о перестроении из ряда в ряд там нет и слова, о трогании на подъеме - тоже, о безопасных приемах вождения в потоке автомобилей - молчание. Не будем выяснять, почему ситуация сложилась именно так, а лучше подведем маленький итог. К этому моменту нашей лекции, мы пришли к неожиданному, но очень важному выводу: Школа экстремального вождения предназначена для обучения вождению в экстремальных ситуациях, а не для городского вождения". Школа экстремального вождения не годится для жителей больших городов, двигающихся в основном по городским улицам. Сейчас вы, возможно скажете, что критические и экстремальные ситуации возникают и в городе. Я согласен с вами, они возникают и из них надо уметь выходить. Но умение управлять автомобилем в критических и экстремальных ситуациях не дает начинающему водителю возможносати приобрести уверенность при управлении автомобилем в городе. А если она и появляется, то скорее всего ложная. Надеюсь, вы понимаете, что это происходит по тому, что школа экстремального вождения решает не возникшие у человека проблемы, а те, которые она считает необходимыми? Мне кажется, что она будет ложная, потому, что человек, пройдя курсы, будет думать о том, что его прекрасно научили управлять автомобилем, он слился с ним и стал единым целым. А при этом статистика ДТП в Российской Федерации свидетельствует о том, что ДТП по причине неумения управлять автомобилем происходят всего лишь в 7-ми процентах случаев. Мне известно, что в сети интернет есть несколько сайтов, где инструкторы по вождению, имея возможность высказаться, предлагают свои услуги. Наш сайт, кстати, относится к таким. Среди этих инструкторов есть такие люди, которые разбираются в экстремальном вождении. Но даже они зачастую не хотят давать уроки экстремального вождения. Причиной этого их поведения, я думаю, является имененно понимание того, что серьезных навыков за пять-семь часов не возможно приобрести, а опасность на дороге от водителя, думающего, что он может все, возникает многократно. Теперь, когда вы понимате, какую "надуманную" проблему решают школы экстремального вождения, я перейду к перечислению приемов безопасного управления автомобилем в условиях критических и экстремальных ситуаций. Сегодня вам предстоит познакомиться с приемами управления автомобилем при совершении поворотов. Вам не стоит запоминать все, что будет написано. Главное - это постараться понять суть каждого действия водителя, то есть в будущем вас. Не поняв смысла какого-то действия, вы не сможете эффективно его применить. Поэтому, постарайтесь разобратся с каждой деталью. При необходимости, приходите в форум - всеми участниками обменяемся мнениями и обсудим детали этого процесса. Итак:
1. Перед поворотом всегда лучше тормозить! Торможение перед поворотом прижимает передние колеса вашего автомобиля к дорожному покрытию, что обеспечивает наилучшую управляемость в самом начале поворота. Если вы можете, то приотпускайте педаль газа перед каждым поворотом, это прижмет передние колеса и улучшит вход в поворот. Вы также можете тормозить педалью тормоза.
2. Тормозить можно только до поворота! Запомните это правило, если хотите управлять автомобилем в критических ситуациях. В обычных ситуациях тормозить можно даже в повороте, а вот в критических перед поворотом необходимо отпустить педаль тормоза (прекратить торможение). Итак, прямо перед поворотом отпускаем тормоза и сразу поворачиваем руль. Если вы отпустили тормоза и сразу же повернули руль, то первое время (примерно 0,7 сек.) передние колеса вашего автомобиля еще прижаты к дорожному покрытию, поэтому автомобиль хорошо впишется в поворот. Чуть позже колеса поднимутся и повернуть будет не так просто.
3. В начале поворота не совмещайте две несовместимые вещи: торможение и поворот руля. Если вы будете тормозить и пытаться поворачивать в критической ситуации, то вероятность того, что вы начнете прокладывать новую трассу (за пределами дороги) резко возрастет. Автомобиль, скорее всего, просто не повернет или повернет очень слабо.
4. Автомобиль на зимней дороге управляется только на малых углах поворота колес. Постарайтесь повернуть руль как можно меньше, не "размахивайтесь" рулем сильно. Этим вы понизите вероятность того, что автомобиль потеряет управляемость и поедет прямо. При сильно повернутых колесах автомобиль теряет способность управляться на скользкой дороге.
5. Не доворачивайте руль: поворачивайте сразу и на необходимый вам угол. Не дробите поворот руля на несколько частей, каждая из которых будет увеличивать угол поворота руля. Если вы научите себя следовать этой рекомендации, вы сможете решить огромное количество проблем при вождении автомобиля в экстремальных ситуациях на скользкой дороге. Теперь, хотя бы, вы знаете, чего делать нельзя.
6. Не тормозите в повороте. Торможение может привести к неуправляемому скольжению всего вашего автомобиля в сторону внешней части поворота. Вам в этот момент, как раз туда не надо. Если тормозите, то только исключительно плавно и обязательно без блокировки колес.
7. Всегда будьте готовы к возникновению заноса задней части автомобиля или к потере управляемости из-за сноса передней.
Наибольшее количество водителей, которых я видел на проводимых мною занятиях, а также при повседневном вождении, совершают одинаковые ошибки. Мне кажется, что при вождении на скользкой дороге, они совершают одни и те же ошибки, провоцируя свой автомобиль на неприятные вещи. Некоторые из них даже не подозревают о том, что они делают что-то не так. Вот цепочка самых опасных ошибок:
1. Водитель поворачивает руль - автомобиль "не пошел" (продолжает ехать прямо) или пошел незначительно;
2. Водитель доворачивает руль - автомобиль естественно продолжает ехать прямо;
3. Водитель испугался и нажимает тормоз - автомобилю подписан приговор, теперь он уж точно не повернет.


Теперь, когда вы знаете, что надо использовать при маневрировании на скользкой дороге и чего ни в коем случае делать нельзя, я оставляю вам возможность научиться этому набору нехитрых навыков во время самостоятельного вождения. Те из вас, кто пожелает, чтобы с вами позанимался профессиональный тренер или автогонщик именно экстремальным вождением, могут написать мне письмо с просьбой о проведений таких занятий на взлетной полосе аэродрома или по безопасным приемам управления автомобилем на скользкой дороге. Я с удовольствием помогу вам. Я думаю, что вы теперь понимаете, что главное - знать, чего вы хотите и во всем без труда разберетесь. Желаю вам удачи.

Дмитрий Будаквенко

[Александр Вакуров]

Запах бензина в машине делает водителей хулиганами

ИА «РОСБАЛТ» 25 ноября 2009г., 20:34

Ученые из Каирского университета, похоже, нашли ответ на вопрос, почему водители агрессивно ведут себя за рулем.

Они выяснили, что пары бензина могут сделать даже самого дружелюбного человека невероятно злым и раздражительным, сообщает Первый канал.

Чтобы доказать свою гипотезу, исследователи в течение шести недель держали лабораторных крыс в закрытой клетке, куда поступали испарения бензина. В результате в конце эксперимента зверьки стали такими агрессивными, что чуть не поубивали друг друга.

Анализы показали: все дело в том, что из-за ядовитых газов в крови грызунов повысился уровень особых веществ - нейромедиаторов - которые и превратили мирных животных в настоящих монстров.

Как уверяют ученые, примерно такие же процессы происходят и в организме человека, когда он долго дышит вредными испарениями.

Впрочем, это всего лишь объясняет поведение автолюбителей-хулиганов, но никак не оправдывает их.

Ранее исследователи обнаружили, что в плохом вождении автомобилистов виноваты дефектные последовательности генов. Такие выводы были сделаны американскими учеными из калифорнийского университета в Ирвайне, проводившими исследования о влиянии комбинаций генов на поведение людей. Ученые выяснили, что у трех из десяти американцев гены выстраиваются в одинаковой последовательности, негативно влияющей на питание белком клеток, отвечающих за память и координацию. В результате этого почти треть американцев водят хуже, чем остальные

[Александр Вакуров]

Безаварийное вождение. Советы и разборы по водительскому мастерству. Безопасное вождение

Вождение

Вчера почти попал в аварию. Был определённый момент, когда я уже не видел верхнюю часть заднего бампера передней машины, но мы таки-не стукнулись. Мне очень понравилась моя реакция на экстренную ситуацию (нужно запомнить, чтобы в следующий раз тоже поступить правильно).

Если едешь по 148-й, перед перекрёстком с 51-й есть две полосы для поворота налево. Я еду себе спокойнейко на скорости 45 и въезжаю сразу в левую из этих двух (ибо она пустая, а в правой много стоят). Начинаю тормозить я обычно где-то на середине этого отрезка полосы.

Задний товарищ из правой включает поворотник и начинает перестраиваться влево с большим ускорением. Я резко затормозил. Его ускорение плюс моё торможение привели к тому, что мы сначала быстро приблизились на очень опасное расстояние, после чего разъехались.

Ситуация и моя реакция в подробностях:

1. Этот человек, по всей видимости, сначала посмотрел в зеркало, а потом включил поворотник и начал перестраиваться. Уважаемые читатели, пожалуйста, никогда так не делайте. Поворотник нужно включать сначала, а потом уже смотреть, потому что вам нужно увидеть другие машины, которые уже увидели ваш поворотник. Кроме того, если в зеркало виден лишь небольшой участок дороги (ответвление полосы для поворота), то желательно посматривать в зеркало и в процессе поворота, а также не разгоняться очень сильно, чтобы была возможность быстро вернуться. Этот же товарищ себя этой возможности лишил, потому что он начал резко ускоряться и справа от него уже были другие машины, вернуться вправо он не мог.

2. Я отреагировал примерно через секунду (приблизительно, конечно - восстанавливаю "видеоролик" по памяти). Ещё через, может, через 150 ms я принял решение тормозить. Ещё через 500 ms начал тормозить. Ещё через секунду после этого - начал сигналить.

3. Сигналить я начал зря - это я потом уже понял. Впереди едущего это могло испугать, и он мог бы дёрнуться вправо или затормозить. Хорошо, что он этого не сделал. Вообще, единственное правильное действие впереди едущего было бы резко ударить по газу. Но он этого тоже не сделал. Вероятно, он либо растерялся, либо "забил", готовясь к аварии. Думаю, с моей стороны самым правильным было бы не сигналить до остановки, а потом посигналить, просто чтобы помочь водителю выработать правильный условный рефлекс.

4. Решение тормозить - было для меня самым правильным, потому как слева встречная, а справа машины. Всю эту ситуацию я оценил очень быстро. По ощущениям - где-то за 150 ms (с момента, когда я осознал опасность, до момента принятия решения), но, конечно, могу ошибиться. Меня больше беспокоит, что намного больше времени (где-то секунда) прошла от момента, как я увидел, до момента как осознал опасность. Но, надеюсь, мои опознавательные системы подкалиброваны: в следующий раз я попробую чувствовать опасность сразу в момент включения поворотника, а не в момент, когда он уже начал заезжать на мою полосу. Последнюю задержку - 500 ms от мысли "надо тормозить" до фактического нажатия педали - вряд ли удастся сильно оптимизировать. Там, помнится, было какое-то физиологическое ограничение, связанное со скоростью передачи сигналов в нервной системе. (Правда, не помню, какое именно, но, кажется, близкое к 500 ms).

5. Удивительно также то, что я не ударил по тормозам до упора в пол, а быстро вдавил их ровно настолько, чтобы стала срабатывать АБС и тут же чуть-чуть приотпустил. Т.е. я уже где-то на уровне рефлексов знал, насколько сильно нужно вдавить педаль тормоза в пол, чтобы на такой-то скорости, при таком-то уровне мокрости дороги и с моими шинами затормозить максимально эффективно (ещё эффективней, наверное, было бы вообще не доводить до блокировки колёс, но то, что я сделал было очень близко к этому).

6. Эмоционально: совершенно полное равновесие, спокойствие, уверенная концентрация внимания. Можно даже сказать будто произошёл какой-то "впрыск" положительных эмоций: какое-то странное расслабление, но одновременно с повышенной концентрацией внимания - как будто время немного замедлилось, и я смог сделать больше действий за единицу времени, чем обычно.

Update #1: я тут подумал, что сигналил я действительно зря. У товарища впереди просто банально не было бы времени отреагировать: я начал сигналить примерно через 500 ms после того, как начал тормозить. Ещё накинем 50 ms на время, которое нужно пройти звуку, чтобы преодолеть эти 15-20 метров. Ещё через 1650 ms он успел бы отреагировать (если считать, что его скорость реакции такая же как моя: 1000+150+500). Получается больше двух секунд. Это очень близко к моему времени полной остановки, так что, в принципе, за 2 секунды уже "всё произошло". Ну, хоть в образовательных целях посигналил, и то приятно.

Update #2: вспомнил, кстати, что тормозить я собирался вообще в самом конце - т.к. горел зелёный и я хотел успеть проехать. Кстати, мы оба таки-успели проехать

[Александр Вакуров]

Дискуссии там:

По-моему, если есть ABS, то ни на какой скорости нет более эффективного способа затормозить, чем как можно скорее тупо нажать тормоз до пола и держать там до полной остановки.

Я в этом не уверен. Логически если рассудить: ABS чередует блокировку колёс и отпускание тормоза. В те интервалы времени, когда колёса блокируются, торможение не эффективно. Если же нажимать тормоз чуть меньше, чем это требуется для блокировки колёс, то торможение будет происходить с постоянным сцеплением колёс с дорогой, т.е. этих неэффективных интервалов не будет. Не так ли?

ABS все это проделывает чуть менее тысячи раз в секунду, никакой надежды сделать что-то лучшее нет.

(Anonymous) wrote:
Nov. 25th, 2009 09:00 am (local)
+1
Не давить в пол это очень распространенная ошибка среди водителей, которые начинали на машинах без ABS. Основное преимущество ABS даже не в тормозном пути, а в том, что машина остается управляемой во время торможения. Т.е. во время торможения можно повернуть, уходя от удара. Есть даже специальные курсы где до автоматизма доводят умениеповорачивать держа тормоз. Без тренировки это почти никто не далает.

[Александр Вакуров]

и ещё дискуссии там же:

Нормальный русский водитель после этого обязательно обогнал бы этого товарища и, встав в полосе перед ним, резко бы нажал на тормоз)

А то, что ты посигналил - это правильно!
Он хотябы после манёвра поймёт, что кому-то помешал и в следующий раз, возможно, будет внимательнее!

Насчёт ABS до меня уже сказали - самое эффективное торможение - тупое максимальное усилию на педаль тормоза. При этом надо думать, можно ли в какую-нибудь сторону свернуть, если томрожения будет недостаточно!

Насчёт поворотника - не согласен, что его надо включать ДО того как посмотришь! По правилам, кажется, это надо делать за какой-то прмежуток времени до манёвра. Так что правильнее было бы сначала посмотреть, потом включить(если есть возможность совершать манёвр), проехать ещё какое-то время, затем посмотреть ещё раз и затем уже начать манёвр.

Не, Андрей, там нельзя было обогнать. Слева - встречка, справа - стоящий ряд машин. После того как мы разъехались, он свалил, на 40% превышая speed limit. В общем, два джигита друг на друга нарвались, бывает (Хотя я, конечно, намного меньший джигит, я так сильно speed limit не нарушаю но разгоняюсь тоже быстро!)

Насчёт ABS - я всё понял. Почитал википедию. Действительно, говорят, что тягаться с ABS-ом почти бессмысленно.

По нашим правилам его нужно делать *не менее, чем за 150 футов до манёвра*. Получается, что по букве закона заранее его можно включать хоть за милю, если нет других поворотов

Но вообще тут важен здравый смысл. Например, многие водители (вероятно, из Европы?) сначала смотрят, и ждут, что их пропустят, а потом уже включают поворотник. Это глупо, потому что если поворотник не включен - то нафиг его пропускать? Включил поворотник - ребята в соседнем ряду притормаживают - спокойно перестраиваешься (пропускают обычно где-то 3 из 4 - ты учти, что тут подавляющее большинство водителей - это женщины и старики, они очень спокойные).

[Александр Вакуров]

Сайт о безопасном вождении

[Александр Вакуров]

принцип "не ты, а в тебя" от опыта не зависят.

А вы знаете я с этим не соглашусь...От опыта зависит все!!!, и ситуация " в тебя" в том числе.
Если ты в состоянии прогнозировать действия чайника , гонщика ,подснежника, жлоба, дальнобойщика, таксиста, блондинки и.т.д ... то:
Чайник неукоснительно соблюдает все ПДД... не расчитывай вслед за ним проскочить на желтый...он остановится еще на зеленом...а ты ....а ты в его багажнике...
Гонщику достаточно просто уступить дорогу по принципу ДДД, а не вступать с ним в состязания, доказывая у кого яйца круче. Иначе эти яйца прийдется склеивать в травмотологии.
Дальнобойщик может тебя прижать при маневре...у него занос...и тормозной путь... и масса ...и вообще с ними надо уважительно...в противном случае, тебя сложно будет от асфальта отскребать
Таксит в любой момент тебя нагло подрежет, увидев голосующего...еще и встанет посреди дороги, любезно предоставив вам свой зад... Ему денег надо срубить, потому ему на всех наплевать.
Подснежник будет уперто ехать 50 км.ч. по средней полосе, судорожно вцепившись в руль. О зеркалах заднего вида он представления не имеет. И если ему надо неожиданно свернуть,то...кто не спрятался я не виноват...
Жлоба достаточно обойти справа, потому как они обожают ездить в левом ряду... и разумеется 40км.ч. Все моргания, фа-фа, суета, маты в его адрес ... доставляют ему только удовольствие.
Блондинка....здесь бессильно все!!!...катайся на метро.

http://juke.ru/viewtopic.php?f=8&t=188&start=10

[Александр Вакуров]

Форс мажоры конечно имеют место быть...и ничего здесь не попишешь...увы.
Я лишь хочу сказать, что многие ситуации можно избежать, именно благодаря опыту.
Все видели сюжеты об свалившейся глыбе снега с крыши на припаркованные автомобили. Вот вам и приобретенный опыт...Уверен, что в последствии никто из пострадавших машину под козырек со снегом не поставит. Разве не так?
Другой пример: вам на светофоре въехали в зад, а вы в свою очередь впереди стоящий авто. Водитель виновник сбежал...Вопрос: Кому будет предъявлять претензии водитель впереди стоящего авто? Правильно ...ВАМ...И опять, я более чем уверен, в дальнейшем вы железно будете держать дистанцию с запасом, а не утыкаться...носом...пардон, вплотную бампер в бампер.
Аналогично будет и при откате, при трогании в гору...когда передний по неопытности замнет вам передний бампер. И если вам удастся доказать что это не ВЫ ему въехали, то вам повезло. При любом раскладе, вы приобретаете опыт.
Самый безобидный вариант, впереди стоящий просто заглохнет ...а у вас места для маневра 20 см. ...а за вами выстроились еще десяток таких же. Все. Тромб.... А ведь его можно было избежать, не так ли? А если в хвост этой очереди с размаху въедет тот самый...сбежавший???...
Ну и до кучи еще пример: Вы едете по главной, с гордо поднятой головой...а из переулка перед вами выезжает водятел, и тоже с гордо поднятой головой, потому как ПДД он никогда не читал ( варианты:пьяный, укуреный, слепой). Вместо того чтоб упредить ДТП, по принципу ДДД....вы высокомерно надуваете щеки, и игнорируя водятла, уверенно и гордо...зачастую из принципа!!! увеличиваете скорость. И неожиданно??? оказываетесь в "объятиях" друг друга. Ваши дальнейшие возмущения и утверждения вполне предсказуемы. А ой ли?...
Еще раз повторяю, форс мажор может произойти с каждым...А вот на сколько вы можете снизить эту вероятность, зависит только от ВАС...

[Александр Вакуров]

Приёмка авто из салона

Документы, наличие

• договор купли-продажи (два экз., один для регистрации в ГИБДД), приходный кассовый ордер (ордера, если платили частями) с суммой оплаты;
• акт осмотра автомобиля (сначала осмотреть, а потом подписать),
• акт приема - передачи транспортного средства (сначала осмотреть, а потом подписать),
• паспорт транспортного средства (ПТС, он же Техпаспорт)
 • паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах
• гарантийный талон на магнитолу; 
• руководство по эксплуатации автомобиля
• руководства на сигнализацию и магнитолу)
• заполненная сервисная книжка с отметкой автосалона, записями о предпродажной подготовке (кто делал, что конкретно)  и установленном доп. оборудовании 
• документы, подтверждающие оплату автомобиля , доп. оборудования, страховки.
• заверенная копия таможенной декларации (она может быть на всю партию машин, т.е. листов на 6-8, но в ней обязательно должна быть покупаемая машинка, она должна быть выделена, например маркером)
• 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования )
• 2 брелока от сигнализации
Полнота комплекта документов и правильность заполнения:

 • Сверяем перечень документов с составленным заранее списком.
• Внимательно проверяем свои паспортные данные во всех документах, в которых они должны быть указаны. Особенно - в ПТС.
• Проверяем наличие подписей представителей салона и печатей салона всюду, где они должны быть (в частности – в сервисной книжке печати на регистрационной карте (стр.3)  и талоне предпродажной подготовки (слева на стр. 9) )
• Подходим к автомобилю, открываем дверь водителя и тщательно (каждую букву) сверяем VIN-код с указанным в документах (ИЛИ ПЕРЕПИСАТЬ НА БУМАЖКУ, ПОТОМ СВЕРИТЬ).
• Сверяем номер двигателя (переписать на бумажку). 
• НЕ ПОДПИСЫВАЕМ АКТЫ ПРИЕМА И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ, ЧТО ВЫ ПРИНЯЛИ АВТОМОБИЛЬ, УДОВЛЕТВОРЕНЫ ВЫПОЛНЕННЫМИ РАБОТАМИ И Т.П., ПОКА ВЫ НЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО С АВТОМОБИЛЕМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ И ВЫ УЖЕ ГОТОВЫ УЕХАТЬ ИЗ САЛОНА.
• При подписании других документов - внимательно читать!!!
Автомобиль
• Автомобиль должен быть вымыт и высушен.
• Проверьте отсутствие подтеканий жидкостей под автомобилем.
• Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин и явно видимых повреждение лакокрасочного покрытия.
• Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы.
• Убедитесь, что на автомобиле установлены колеса нужно диаметра и новые покрышки
• Проверить целостность всех стекол, идентичность маркировки
• Попросите у менеджера проверить давление в шинах. Должно быть где-то 2,2 атмосферы (рекомендуемое давление указано в руководстве). Зачастую шины перекачаны где-то до 3 атмосфер.
• Попросите менеджера показать, как работает сигнализация (все режимы, которые могут вам потребоваться).
• Проверьте правильность работы сигнализации (как минимум - постановка на охрану и снятие с охраны и реагирование на открытие машины и удар).
• Попросите менеджера показать местоположение кнопки Valet сигнализации, позволяющей при необходимости временно отключить сигнализацию.
• Проверьте, что на машине установлено все доп. оборудование, которое заказывали.
• Проверьте, нормально ли складываются-раскладываются зеркала.

 Внешний осмотр – спереди
• Передняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
• Присядьте перед машиной и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
• Проверить надежность запирания - открывания капота (как открыть капот – см. в руководстве).
• Откройте капот и проверьте надежность упора капота.
• Обратите внимание на кромку капота – на ней не должно быть сколов.
• Визуально проверьте целосность шлангов и отсутствие подтеканий.
• Убедитесь, что разъемы аккумулятора надежно прикреплены.
• Если на аккумуляторе указан год выпуска – убедитесь, что он совпадает с годом выпуска автомобиля (на форумах писали, что были случаи, когда, чтобы завести машину на СТО, вместо разряженного нового аккумулятора людям временно ставили старый, а потом забывали поменять).
• Проверьте уровни жидкостей:
- уровень масла (проверяется по щупу; уровень масла должен быть между минимальной и максимальной отметкой, если он выше максимума, это тоже плохо)
- охлаждающая
- тормозная
- сцепления
- уровень жидкости в бачке ГУР
- уровень жидкости в бачке омывателя стекол
• При необходимости попросите долить недостающие жидкости.
• Переписать номер двигателя
• Закройте капот.

Внешний осмотр – со стороны водителя 
• Откройте двери водителя и заднего пассажира. Обратите внимание на кромки дверей – на них не должно быть сколов.
• Проверьте надежность закрытия и свободу открытия дверей. Двери должны двигаться свободно, с равным усилием.
• Проверьте работоспособность центрального замка.
• Убедитесь, что к замку двери подходят оба ключа.
• Проверьте работоспособность рычажка блокировки замка задней двери, предотвращающего открытие двери из салона (блокировка, предотвращающая случайное открытие дверей детьми)
• Проверьте работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины.
• Проверьте надежность закрытия-открытия лючка бензобака.

Внешний осмотр – сзади 
• Задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
• Присядьте перед машиной и осмотрите низ бампера. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
• Проверьте надежность закрытия и свободу открытия задней двери, кромка двери - не должно быть сколов.
• Убедитесь, что к замку двери подходят оба ключа.
• Убедиться, что на задней двери изнутри стоят все пластиковые лючки (на облицовке);
• Откройте багажник, поднимите пол багажного отделения и проверьте наличие запасного колеса и надежность его фиксации.
• Проверьте наличие домкрата и набора инструментов (баллонный ключ, буксировочная проушина, домкрат, ключик на 10, отвертка).
• Проверьте работу лампочки подсветки багажника

Внешний осмотр – со стороны переднего пассажира
• Откройте двери переднего и заднего пассажира. Обратите внимание на кромки дверей – на них не должно быть сколов.
• Проверьте надежность закрытия и свободу открытия дверей. Двери должны двигаться свободно, с равным усилием.
• Убедитесь, что к замку двери подходят оба ключа.
• Проверьте работоспособность рычажка блокировки замка задней двери, предотвращающего открытие двери из салона

Салон машины, не включая двигатель.
• Проверьте целостность пластика и наличие царапин в салоне.
• Проверьте свободное продольное перемещение водительского сиденья.
• Проверьте регулировку наклона спинки водительского сиденья.
• Проверьте перемещение подголовника водительского сиденья.
• Проверьте регулировку водительского сиденья по высоте (обратите внимание, что половины сиденья регулируются отдельными ручками).
• Проверьте регулировку поясничной поддержки водительского сиденья (при наличии поясничной поддержки).
• Проверьте свободное продольное перемещение пассажирского сиденья.
• Проверьте регулировку наклона спинки пассажирского сиденья.
• Проверьте перемещение подголовника пассажирского сиденья.
• Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
• Если вы не знаете, как складываются задние сиденья, попросите менеджера показать.
• Проверьте складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
• Проверьте замки всех ремней безопасности.
• Воздуховоды к ногам пассажиров.
• Проверьте надежность открытия и закрытия бардачка, крышки подлокотника.
- осмотреть салон на отсутствие повреждений обивки, потолка, отсутствие загрязнений и т.д., все сиденья должны быть в целлофановых чехлах;


Проверка с заведенным двигателем
• Поставьте машину на «ручник»
• Проверьте, что включена нейтральная передача
• Заведите двигатель. Обратите внимание на индикаторы, загорающиеся на приборной панели. Какие индикаторы должны/не должны гореть – см. в руководстве по машине (как минимум – проверяем, что индикатор низкого уровня давления масла зажегся, а потом потух, и что после того, как завели двигатель, не горит check engine; подробнее – см. в руководстве по машине). (7 раз мигает индикатор ремня водителя)
• Проверьте пробег. Если пробег большой (например, больше 30-40 км) – узнайте причину (чтобы не было неприятных сюрпризов - например, что машину использовали для тест-драйва).
• Обратите внимание, что двигатель должен работать ровно, без «завываний», и что по мере прогрева обороты двигателя постепенно снижаются до оборотов холостого хода - при прогреве двигателя не должно быть прыжков оборотов, двигатель не должен глохнуть (хотя если в салоне залили плохой бензин, могут быть проблемы с нестабильными оборотами
• При наличии иммобилайзера на ключе запустите и заглушите двигатель несколько раз, проверяя работу иммобилайзера с каждым ключом. При наличии дополнительные транспондеров в сигнализации («меток»),–проверьте работу каждого транспондера.
• Проверьте легкость хода руля – при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
• проверить работу сцепления, поработать рычагом переключения передач при полностью выжатом сцеплении, тронуться вперед и назад;
• Затянуть ручник, попробовать тронуться на 1 передаче, машина должна остаться на месте или двигатель заглохнуть;
• Отъехать назад на 1 м, убедится в отсутствии потеков масла и др. жидкостей на земле перед машиной;
• Проверьте работу стеклоподъемников каждой двери отдельно индивидуальным выключателем, Стекла необходимо опускать вниз до конца, а затем полностью поднимать вверх. Все должно ходить без заеданий.
• Проверьте работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери и работу кнопки блокировки стеклоподъемников на водительской двери. Стекла необходимо опускать вниз до конца, а затем полностью поднимать вверх. Все должно ходить без заеданий.
• Проверьте работу электроприводов регулировки зеркал.
• Проверьте работу салонного освещения (в режиме постоянного включения и в режиме включения при открытии двери) и подсветки бардачка.
• Пока двигатель будет прогреваться, включите магнитолу. Тщательная проверка магнитолы – личное дело каждого, но желательно, по крайней мере, убедиться, что она принимает хотя бы одну станцию, и что у вас в машине работают все динамики (как штатные, так и те, которые вы, возможно, заказывали дополнительно).
• Проверить проигрывание диска.
• Проверьте работу переднего и заднего насоса омывателя.
• Проверьте работу щеток дворников на всех режимах и регулировку интервала хода (если дворники будут проверяться «насухую», отогните щётки от стекла, чтобы не поцарапать его).
• Проверьте работу обогрева заднего стекла (нити подогрева должны чувствоваться рукой).
• Проверьте работу обогрева зеркал.
• Проверьте работу обогрева сидений (при наличии данной функции).
• Проверьте работоспособность звукового сигнала.
• Проверьте подсветку приборной панели.
• Проверьте прикуриватель и его работу.
• Выйдите из машины и проверьте правильность включения сигналов (попросите менеджера включать их):
- габариты
- ближний свет
- дальний свет
- поворотники
- стопы
- противотуманки
- аварийка
- фонари заднего хода
• Проверьте работу корректора фар и передних противотуманных фар (если это есть по опции).
• Если двигатель к этому времени нагрелся, проверьте работу печки.
• Выключите печку и продуйте салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
• Включите кондиционер и проверьте наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
• Включите рециркуляцию воздуха в салоне и проверьте напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
• Выключите двигатель.

- переписать VIN-код (на левой стороне верха панели приборов, смотреть снаружи через лобовое стекло слева внизу);
Если все нормально – можно проверять и подписывать документы.

http://juke.ru/viewtopic.php?f=8&t=96

[Александр Вакуров]

Противоугонные системы, варианты, примеры, предложения!!!

Сообщение Roland » 04 май 2011, 01:07
Всем привет! Я решил создать данную тему, так как не нашел ее на просторах нашего клуба, а тема на мой взгляд очень нужная.Пока я читал форум, то несколько раз натыкался на посты тех людей, машины которых угоняли, очень прескорбно Основная ее задача это как обезопасить наши будущие машинки от злых и не очень злых но явно нехороших людей, которые не дай бог решат на них покусится. Предлагаю тут выкладывать свои соображения на данный счет, от себя тоже добавлю интересную инфу:
1 Очень интересная и познавательная передача про автоугоны
http://www.youtube.com/watch?v=zxnmGv-UazU
http://www.youtube.com/watch?v=nKot70M_ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=_zXH87SS ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=4M6ArBrI ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=9V1dHHYt ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=-9kc_Sye ... re=related
2 GSM Авто сигнализация своими руками
http://www.youtube.com/watch?v=yXZ-nTs1N48
3 Вот еще один интересный сайт, посвященный средствам защиты
http://www.avis-motors.ru/dop/default.asp#11
Раньше я как то не задумывался обовсем об этом, но чем дороже становятся машина которые я покупаю тем больше желание ее защитить.
Конечно, КАСКО, может быть путем решения проблемы, но во первых это не по детски дорого это раз, а во вторых выплата как минимум будет на 20% ниже стоимости машины, даже если вы только вчера выехали из салона, а на следующий день машина пропала.
Предлагаю как вариант рассмотреть следущие методы защиты:
Сигнализации, с автозапуском, какие из них лучше? Мне в салоне предложили Cherhan 5 цена вопроса 15100
Замок на капот
Замок на КПП/CVT
Замок на руль
Замок на педали
И т.д.
У кого какие мнения, предложения, кто что ставил, производители, в общем все что только может быть полезно в данном направлении

http://juke.ru/viewtopic.php?f=8&t=130

[Александр Вакуров]

Зачем нужна ABS

www.avtorinok.ru

Известно: опытный водитель редко прибегает к экстренному торможению. И все же, как ни старайся, аварийные ситуации случаются с каждым, кто проводит большую часть жизни за рулем. Тогда – педаль тормоза в пол и дай бог остановиться до препятствия.

Конструкторы постоянно совершенствуют тормозную систему. Прогресс за полвека заметный: если раньше для остановки со 100 км/ч требовалось метров 60, то сегодня не редкость 40 м, а иным образцам достаточно и меньше! Важной вехой стало появление в 1978 году антиблокировочной системы (АBS), препятствующей полной блокировке колес. Каким образом?

Как известно, максимальная сила трения покоя больше силы трения скольжения. Значит, если колесо проскальзывает относительно дороги, возможное тормозное усилие меньше, чем в случае качения без юза. Кроме того, если некоторое тело скользит по другому, то исчезает трение в поперечном направлении. Следовательно, автомобиль, идущий юзом с заблокированными колесами, неуправляем и даже слабый боковой толчок может закрутить его «волчком». Поэтому опытные водители умудряются сохранить самообладание и тормозить прерывисто, давая колесам проворачиваться. АBS с ее бесстрастным электронным «мозгом» помогает в первую очередь новичкам. Датчики вращения колес передают контроллеру информацию, а он периодически ослабляет тормозное усилие, не позволяя колесам полностью остановиться. Тормозной путь укорачивается, к тому же автомобиль остается управляемым, так что у водителя есть шанс изменить траекторию даже при полностью нажатой педали тормоза.

АBS последнего поколения способны на большее. Дополнительные датчики углового ускорения и угла поворота баранки позволяют контролировать соответствие реальной траектории движения и той, что задана водителем. Если они расходятся, АBS «доворачивает» машину, притормаживая одно или два колеса.

Кроме того, на машинах с АBS теперь ставят и так называемый «брейк эссист» – устройство, автоматически увеличивающее силу нажатия на педаль в случае экстренного торможения: заноса-то можно не бояться!

Если вы собираетесь покупать автомобиль, для которого АBS предусмотрена как опция, настоятельно рекомендуем на ней не экономить. И не только в силу нижеизложенного. У машин, спроектированных под АBS, «в базе» тормоза порой оказываются менее эффективными, чем даже у более старых автомобилей, разработанных без учета этой системы (подробнее – в одном из ближайших номеров ЗР).

Если вы решили самостоятельно обслуживать автомобиль с ABS, помните: в гидравлических магистралях довольно долго остается значительное давление. Чтобы сбросить его, необходимо раз 20 нажать на тормоз при выключенном зажигании. Только потом можно откручивать штуцера.

автор: Воробьев-Обухов Алексей
источник: www.zr.ru

[Александр Вакуров]

Видеорегистраторы

www.avtorinok.ru

Что такое бортовые самописцы и для чего они используются в самолетах, знают, вероятно, все. Но есть, оказывается, и автомобильные «черные ящики», причем интерес к ним повысился именно сейчас, после недавнего ужесточения ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

На какой сигнал светофора ты проехал? Выезжал ли на встречную полосу? Где обгонял? А может, тебя подрезали? От ответов подчас зависит судьба водительского удостоверения со всеми вытекающими последствиями, а потому показания свидетеля, которому суд может поверить, стоят дорого. Конкретно — от трех до пятнадцати тысяч рублей. Именно в этом диапазоне цен интернет-магазины предлагают автоматические видеорегистраторы. Мы испытали три таких устройства.



На самом деле, средств объективного контроля (к ним специалисты и относят бортовые самописцы) на нашем рынке значительно больше. Просто одни из них слишком специфичны, другие неинтересны из-за узкопрофессионального назначения и заоблачных цен, третьи сделаны на коленке, а четвертые — лишь клон устройства, лежащего рядом на витрине или на той же странице сайта.

Видеорегистратор AutoGlaz (он и его многочисленные копии продаются под разными названиями) сделан в Китае и внешне напоминает мобильный телефон. Компактный моноблок оснащен видеокамерой с лазерным целеуказателем, батарейным отсеком для трех элементов ААА, гнездом для подключения к прикуривателю, видеовыходом и подставкой для установки на переднюю панель автомобиля. Цена — 4500 рублей.

На первый взгляд, все просто. Но как только распаковываешь коробку, начинаются несуразности. Сектор обзора регистратора в горизонтальной плоскости задается положением кронштейна, который приклеивается на переднюю панель автомобиля. По логике следует подключить к видеовыходу монитор, «выставить картинку», очертить основание кронштейна карандашом — и потом клеить. Но китайский прибор позволяет воспроизводить только записанное изображение! Приходится прицеливаться вслепую, делать пробную запись, скачивать ее на компьютер, просматривать… Ошибся с углом — отрывай кронштейн и начинай сначала.

Дальше — больше. Сев за руль, водитель должен установить регистратор на кронштейн, по лазерному целеуказателю выставить угол в вертикальной плоскости, затянуть винт, включить питание, активировать режим записи… Шесть операций! Даже если вы не будете прятать регистратор от воров, то перед каждой поездкой все равно придется нажимать как минимум на две кнопки, а это, на наш взгляд, убивает саму идею «черного ящика». В общем, за эргономику мы ставим китайскому Автоглазу «неуд.».

В регистратор RF-Auto, который выпускает фирма АСВ Техникс из Обнинска (полностью укомплектованный прибор стоит около 7000 рублей), заложена иная идеология. Даже при беглом взгляде видно, что создавали его люди, разбирающиеся не только в записывающей аппаратуре, но и в технологии подглядывания. Внешне прибор RF-Auto выглядит как половинка CD-плеера, на «фасаде» которого располагаются органы управления, а на тыльной части — служебные электроразъемы и входы для подключения двух видеокамер. Самописец устанавливается под сиденьем или в перчаточном ящике, а камеры регулируются так, чтобы перекрыть передний и задний или передний и боковой секторы обзора. Примечательно, что их юстировку (ориентирование по плоскостям) можно производить в режиме реального времени, следя за «картинкой» на любом подходящем мониторе, включая и автомобильный телевизор.

Когда читаешь инструкцию к обнинскому прибору, испытываешь учащенное сердцебиение — вот он, настоящий «черный ящик», мечта Джеймса Бонда!

Обстановку вокруг автомобиля RF-Auto начинает отслеживать автоматически: по сигналам внешнего датчика (например, ударного извещателя охранной сигнализации), таймера (скажем, с 22.00 до 6.00) или детектора движения. То есть как только машина поехала или в кадре началась «движуха», тут же включается запись. Но и это не все. Выбрав зону кадра и запарковавшись в «пристрелянной» точке, вы превратите свою машину в видеошпиона, который точно зафиксирует, в котором часу вернулась с дискотеки ваша соседка, чьи собаки гадят на газон и кто из местных бомжей промышляет воровством дворников. В общем, тот, кто постоянно окружен врагами, оценит это устройство по достоинству. Хотя нам кажется, что у обнинских разработчиков горе от ума — реализовать весь потенциал регистратора RF-Auto сможет только параноик. Прибор стоит сделать проще и дружелюбнее, избавив, в частности, от замороченного меню настроек.

Третий участник нашего теста — видеорегистратор СВК-002, созданный специалистами московской фирмы СВК Лаб. Цены — от 9000 рублей. По конфигурации регистратор похож на изделие из Обнинска, но работает не с аналоговыми, а с веб-камерами. Электронный «мозг» устройства спрятан внутри небольшого пластикового корпуса. Устанавливаем его под переднюю панель, подключаем камеры, выставляем кадр и… напрочь забываем о существовании регистратора! Включил зажигание — пошла запись. Вытащил ключ из замка — стоп. Никаких кнопок и регулировок! Что может быть проще и удобнее? Такой алгоритм полностью исключает влияние человеческого фактора — и в этом его главное достоинство. Так что высшую оценку за эргономику мы ставим именно этому прибору.

Одним из требований, которые предъявляются к средствам объективного контроля, является вибро- и помехозащищенность, ведь условия работы «черного ящика» далеки от тепличных. Подтверждаем, что все три участника нашего теста этим требованиям соответствуют: в них отсутствуют движущиеся части, а запись производится на съемные флеш-носители. У китайского регистратора AutoGlaz и обнинского прибора RF-Auto это SD-карта, а у московского изделия — USB-накопитель. Запись на них ведется «по кругу», то есть новые кадры пишутся поверх самых старых, а емкость этого «кольца» определяется размером «флешки». Для сравнения: при гигабайтном объеме носителя длина «кольца» у Автоглаза составляет 7 часов, у российских изделий — 1 час.

Формат цифровой видеозаписи — притча во языцех. Требований к нему нет ни в одном «юридическом» документе. Но у специалистов Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД, к которым мы обратились за консультациями, есть свое мнение о «правильных» и «неправильных» форматах. Поскольку подлинность видеозаписи устанавливается главным образом по плавности изменения «картинки», то дать однозначное заключение о наличии или отсутствии признаков монтажа эксперт может лишь в том случае, если камера отсняла сюжет с частотой не менее 25—30 кадров в секунду. При меньшей скорости съемки видеофрагмент может быть признан непригодным к экспертизе и, как следствие, исключен из списка доказательств. Кроме того, криминалисты предпочитают работать с «исходниками» в виде цельного видеофайла, а не набора отдельных кадров, которые легко изменить или заменить другими.

Если опираться на мнение специалистов ЭКЦ, то на рынке средств объективного контроля для автомобилей надо поднимать китайский флаг: требованиям технарей МВД отвечает только регистратор AutoGlaz. Потому что он один в нашем тесте пишет «потоковое» видео формата AVI и сохраняет каждую запись в виде цельного файла. Устройство RF-Auto снимает минутные клипы оригинального формата с раскадровкой на файлы по 48 килобайт, а регистратор СВК-002 и вовсе «складывает» на флеш-носитель 64-килобайтные JPEG-картинки.

И все же мы готовы доказать (в том числе и уважаемым экспертам-криминалистам), что и «российский» формат видеозаписи отлично подходит для использования в автомобильных видеорегистраторах.

Дело в том, что при серьезной аварии велик риск потери питания видеокамеры: например, из-за короткого замыкания в бортовой сети автомобиля или разрушения самого регистратора. Да и прибывшие на место ДТП спасатели первым делом отключают у аварийной машины аккумулятор. Что в такой ситуации произойдет с видеороликом? Он исчезнет! Ради эксперимента можете включить режим видеозаписи на своем мобильном телефоне и, не прекращая запись, отсоединить батарею. В итоге в папке с файлами окажется пустышка, потому что при некорректном завершении записи «потоковое» видео не сохраняется. Но если запись ведется «нарезкой», как в российских приборах, то пропадает только самый последний кадр в секундной раскадровке. Уже этого, на наш взгляд, достаточно, чтобы отправить китайский регистратор в утиль.

Результаты наших испытаний приборов можно будет посмотреть в виде видеофрагментов на сайте Авторевю (www.autoreview.ru). Самая четкая картинка днем и самая светлая ночью — у регистратора СВК-002. На втором месте — регистратор фирмы АСВ Техникс. Китайский приборчик провалился во всех режимах освещения. Единственное применение такому прибору, которое мы видим, — это запись видеороликов при обучении экстремальному вождению автомобиля: чтобы снять и дорогу, и действия водителя, AutoGlaz можно прилепить с помощью двустороннего скотча на потолочный плафон освещения в салоне.

Изделие RF-Auto — для продвинутых пользователей и тех, кому нужно нечто большее, чем просто видеорегистратор. С помощью обнинской разработки можно, к примеру, построить вполне работоспособную охранную видеосистему.

Так что победителем этого теста мы признаем видеорегистратор СВК-002. Главный козырь — отличная эргономика, «прозрачность» управления и очень качественная «картинка». Чего не хватает этому устройству, так это подключаемого дисплея для предварительного просмотра отснятого материала.

Видеорегистратор AutoGlaz DV-001
RF-Auto
СВК-002
Разрешение видеофрагмента 320х240 340х256 640х480
Разрешение матрицы, пиксел 300000 * *
Угол обзора камеры, град. 60 * *
Формат записи AVI RF** JPEG
Носитель SD/MMC XD/SD USB
Скорость записи, кадров/с 13.7 25 5
Питание бортовое/встроенное бортовое бортовое
Паспортные данные

Вовремя и к месту Решив отстаивать свою невиновность в суде, помните, что одна лишь видеозапись, пусть даже высочайшего качества, — это слабый аргумент: у записи должен быть юридический статус! И к рассмотрению она будет принята только при условии, что она подлинная, имеет непосредственное отношение к делу и получена законным путем.

Как это проверить? По документам! А именно: факт наличия видеоинформации и ее изъятия с места ДТП должен быть отражен в милицейском протоколе. Для судьи это означает, что изменить или переделать запись владелец регистратора не мог. По крайней мере после составления протокола. Если же видеодоказательство всплывает постфактум, то доверия к нему гораздо меньше. Так что куйте железо, пока горячо!

Неважно, что съемка сделана в «цифре», — Федеральный закон РФ «Об обязательном экземпляре документов» не предусматривает деления на «цифровые» и «аналоговые» доказательства. Вежливо, но настойчиво попросите оформляющего аварию инспектора вписать в протокол марку и модель регистратора, способ его установки и ориентацию камер. Тип носителя информации и его характерные приметы (к примеру: «Карта памяти типоразмера SD синего цвета с царапиной в виде буквы «v») тоже следует зафиксировать на бумаге. Важно, чтобы время на сделанной записи совпадало с реальным (поэтому следите за правильной установкой часов в приборе!) и уж совсем хорошо, если изъятие носителя произойдет в присутствии понятых — этим вы увеличите вес доказательной базы. Перед тем как отдать флеш-карту инспектору, ее лучше (в присутствии тех же понятых) запечатать в подходящий конверт.

А что делать, если сотрудник ДПС отказывается фиксировать факт наличия видеозаписи? Тогда напишите о регистраторе в своих объяснениях. И перед тем как подписать протокол об административном правонарушении, отразите в нем отказ инспектора и свое несогласие с этим.

И последнее. Во время судебного разбирательства надо быть готовым дать пояснения, касающиеся работы «черного ящика» и предоставить суду устройства (ноутбук с программным обеспечением, КПК или портативный видеоплеер) для воспроизведения записи.



Глеб Шамаев,

судебный эксперт:

«При расследовании обстоятельств ДТП и спорных ситуаций видеорегистратор может стать единственным объективным источником информации. Важно, чтобы такие приборы работали по принципу авиационного «черного ящика», то есть включались автоматически, без участия водителя»


Борис Гороход,

директор-координатор группы юридического содействия «Дельта»:

«Заявлять о наличии в вашем автомобиле регистрирующей видеоаппаратуры необходимо на месте ДТП. В противном случае даже самую красноречивую и качественную запись будет крайне тяжело привязать к конкретным событиям»

Кодекс об административных правонарушениях РФ

Ст. 26.7. Документы

Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об административном правонарушении.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации.

Гражданский процессуальный кодекс РФ

Ст. 55. Доказательства

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

источник: AutoReview
При подключении к электронному спидометру видеорегистратор RF-Auto превращается в «инструментальный» самописец, фиксирующий скорость автомобиля. А встроенный двухканальный детектор движения позволяет держать «круговую оборону» не только в движении, но и на ночных стоянках. Программное обеспечение дает возможность считывать, сохранять и просматривать записи, а также конвертировать их в графические форматы BMP и AVI.
При подключении к электронному спидометру видеорегистратор RF-Auto превращается в «инструментальный» самописец, фиксирующий скорость автомобиля. А встроенный двухканальный детектор движения позволяет держать «круговую оборону» не только в движении, но и на ночных стоянках. Программное обеспечение дает возможность считывать, сохранять и просматривать записи, а также конвертировать их в графические форматы BMP и AVI.

Второй «глаз» китайского Автоглаза — лазерный целеуказатель, с помощью которого прибор проще выставить в вертикальной плоскости. Юстировка «по азимуту» осуществляется положением кронштейна, который клеится на двусторонний скотч. Клеится плохо и ненадежно, потому что основание кронштейна не плоское, а решетчатое. Запись производится на SD-карту в формате AVI, однако при обрыве цепи питания файл не сохраняется
Второй «глаз» китайского Автоглаза — лазерный целеуказатель, с помощью которого прибор проще выставить в вертикальной плоскости. Юстировка «по азимуту» осуществляется положением кронштейна, который клеится на двусторонний скотч. Клеится плохо и ненадежно, потому что основание кронштейна не плоское, а решетчатое. Запись производится на SD-карту в формате AVI, однако при обрыве цепи питания файл не сохраняется

Автоглаз
Автоглаз

Веб-камера Logitech Quickcam Pro for Notebooks с оптикой Carl Zeiss оснащена системой автофокусировки и хорошо видит не только днем, но и ночью
Веб-камера Logitech Quickcam Pro for Notebooks с оптикой Carl Zeiss оснащена системой автофокусировки и хорошо видит не только днем, но и ночью
Для хранения информации в видеорегистраторе СВК-002 применяется USB-накопитель. Запись производится в виде файлов формата JPEG: при формате кадра 640х480 пикселов каждая картинка «весит» 64 килобайта — на гигабайтной «флешке» помещается чуть больше 15000 таких кадров. Программа просмотра дает возможность искать событие по времени и разворачивать изображение на 90, 180 или 270 градусов — это удобно, если веб-камера установлена под углом. Запись включается автоматически при подаче питания. Существуют модификации регистратора СВК, оснащенные GPS-приемником, фиксирующим скорость и координаты
Для хранения информации в видеорегистраторе СВК-002 применяется USB-накопитель. Запись производится в виде файлов формата JPEG: при формате кадра 640х480 пикселов каждая картинка «весит» 64 килобайта — на гигабайтной «флешке» помещается чуть больше 15000 таких кадров. Программа просмотра дает возможность искать событие по времени и разворачивать изображение на 90, 180 или 270 градусов — это удобно, если веб-камера установлена под углом. Запись включается автоматически при подаче питания. Существуют модификации регистратора СВК, оснащенные GPS-приемником, фиксирующим скорость и координаты

[Александр Вакуров]

Как действовать при угоне автомобиля

www.avtorinok.ru

ГРУППА РИСКА
Новый автомобиль с транзитными номерами, на котором еще не установлены противоугонные средства. Известны случаи угона таких машин во время их регистрации с парковок возле здания ГИБДД.


Автомобиль остается желанной целью для воров. Ежегодно в России угоняют и похищают более 100 000 машин, причем на Москву приходится примерно 10% от этих преступлений. По статистике ГИБДД большинство ночных угонов происходит во дворах спальных районов, а также на стоянках около ресторанов и ночных развлекательных комплексов. Самый криминогенный период – с двух до пяти часов ночи. Днем угоны происходят в основном от стоянок торговых центров. Основными способами похищения автомобилей по-прежнему остаются взломы замков отмычками, отключение сигнализации сканерами и дерзкие разбои. Вне конкуренции по-прежнему продукция «АвтоВАЗа»: в списке трех самых популярных машин – ВАЗ-2112 и ВАЗ-2109. Лидер среди иномарок – Volkswagen, на втором месте – Toyota и ее «люксовое» подразделение Lexus. Самые угоняемые модели cреди иномарок: Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Audi 100 и более дорогие модели – А6 и А8, Toyota RAV4, Avensis, Camry и Corolla.


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УГОН И КРАЖУ ВЕЩЕЙ ИЗ САЛОНА
Перед тем, как приобрести машину на первичном или вторичном рынке, выясните, какие у нее конструктивные недостатки и сложности в плане установки защитного комплекса. К примеру, у линейки автомобилей Saab механизм переключения передач закрыт электронными датчиками и трассой проводов подушки безопасности, что делает установку замка на КП практически невозможной. Также, по мнению специалистов охранных сервисов, сложности с установкой замка на коробку передач есть у Toyota Corolla, Toyota Avensis, Lexus RX300, Honda Accord, Ford Focus II. Такие нюансы могут не только осложнить жизнь сервисменам, но и вам самим при попытке застраховать свой автомобиль, ведь зачастую страховые компании требуют наличия механических средств защиты трансмиссии.
У специалистов, работающих с системами зашиты автомобиля, существует понятие «золотой тройки». Под этим понимается автосигнализация, иммобилайзер и замок капота – обязательные составляющие охранного комплекса.
При покупке подержанного автомобиля обязательно поменяйте все замки и противоугонные устройства, а также проверьте состояние и емкость аккумулятора, питающего в том числе и охранную систему – заморозков и российских морозов он может не выдержать, лишив машину защиты.
Перепрограммируйте код кнопки выключения сигнализации из салона – по умолчанию он остается штатным.
Паркуйте автомобиль в освещенных, многолюдных и хорошо просматриваемых местах.
Покидая автомобиль даже на короткое время, всегда вынимайте ключ из замка зажигания, запирайте двери, выключайте передачу, ставьте машину на ручной тормоз и, кроме сигнализации, устанавливайте все имеющиеся механические устройства охраны.


ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Не устанавливайте на стекла наклейки, прилагающиеся к сигнализации, облегчая тем самым работу угонщикам.
Избегайте оставлять машину у кинотеатров, спортивных залов, ночных клубов, ресторанов – этим вы даете понять злоумышленникам, что будете отсутствовать длительное время. Парковка в ближайшем дворе более безопасна.
Не оставляйте в салоне сумки, одежду, вещи, которые могут привлечь чужое внимание.
Не храните в машине документы: права и свидетельство о регистрации.
Не оставляйте в пустой машине детей, особенно при включенном двигателе.


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ УГОНЯЮТ У ВАС НА ГЛАЗАХ
Если вы заметили в кабине своей машины злоумышленников, не подходите близко. Немедленно вызовите милицию, ведите наблюдение, привлеките соседей или прохожих в качестве свидетелей преступления, детально запомните приметы преступников. Помните, что обвинить преступника в краже благодаря особенностям уголовного кодекса очень сложно, в суде многие дела разваливаются из-за недостатка улик и проступок квалифицируется не как кража, а как неправомерное завладение транспортом без цели хищения. Поэтому если преступников схватят с поличным и орудиями преступления, шансов на справедливый исход будет больше.
В зависимости от ситуации, если вам готовы помочь несколько человек, попытайтесь задержать угонщиков, используя право на необходимую оборону.
Если машина уже тронулась с места, не стойте на пути движения машины, попробуйте разбить камнем фару или стекло – это может привлечь внимание сотрудников ГИБДД.


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ УГНАЛИ
Обратитесь в ближайшее отделение милиции, на территории которого был совершен угон, и напишите заявление на имя начальника отделения. Возьмите у принявшего заявление милиционера контрольный талон заявления, узнайте, кто будет заниматься расследованием этого дела и куда его передадут.
Осмотрите ближайшие окрестности от места угона. Зачастую преступники оставляют угнанные машины поблизости до тех пор, пока в районе не утихнут оперативно-розыскные мероприятия, связанные с вашим угоном. Кстати, угнанные автомобили возвращают владельцу не только сотрудники милиции, но и сами похитители. Выкуп, как правило, составляет 30–50% от рыночной стоимости транспортного средства.
Возьмите справку о факте обращения в отделение милиции по поводу угона автомобиля и обратитесь в страховую компанию, где был застрахован ваш автомобиль.
В страховой компании напишите официальное заявление о незаконном завладении вашим транспортным средством.
Если в течение двух месяцев автомобиль и похищенное имущество не будут найдены, в милиции вам должны выдать справку для вашей страховой фирмы о возмещении ущерба.
автор: ДЕНИС ХАЛФИН
источник: Automobili.ru

[Александр Вакуров]

Иммобилайзер: не лает, не кусает, а угнать не позволяет

www.avtorinok.ru

Защита от угона автомобиля – задача непростая. Для ее решения сегодня приходится применять множество разнообразных способов и устройств, каждое из которых заслуживает отдельного внимания. Практика показывает, что одним из основных компонентов грамотного противоугонного комплекса в последнее время становится иммобилайзер.

Главное в иммобилайзере – это блокирующий элемент, и именно на него необходимо обращать внимание в первую очередь. Блокировки бывают проводные и беспроводные. В первом случае само реле, через которое сигнал проходит к двигателю, находится, как правило, внутри блока устройства.

Задача угонщика – поиск центрального блока, ибо простое перемыкание на нем контактов реле практически всегда приводит к запуску двигателя. Вот почему при установке проводного иммобилайзера очень важно сделать максимально трудным доступ к центральному блоку.

Существуют и беспроводные варианты. В таком устройстве от центрального блока до самого реле не идет никаких проводов. В момент включения зажигания иммобилайзер выдает высокочастотный кодированный сигнал в штатную проводку автомобиля, что позволяет считывать его практически на любом отрезке электрооборудования, что и делает беспроводное реле. Отпадает необходимость прятать центральный блок, ведь нашедший его ничего не добивается, повторить сигнал не получится. Борьба с таким иммобилайзером крайне затруднительна. Разблокируется система ключом или меткой, поэтому их сохранность имеет большое значение.

Транспондерами называют устройства, которые несут в себе оригинальный код и подвергаются опросу или считыванию. Они бывают контактные и бесконтактные. Самым популярным стал транспондер Dallas, похожий на привычную домофонную таблетку. В нем содержится сложный код, который абсолютно бесполезно подбирать.

Бесконтактные транспондеры не надо даже вынимать из кармана – дальность считывания антенны позволяет пользоваться ими скрытно.

Важная роль отводится алгоритму противоугонного режима. Например, алгоритм включения блокировки в момент начала движения – двигатель заводится даже без наличия в машине транспондера, но глохнет, как только автомобиль начал перемещаться. Существует также метод отложенной блокировки, когда глушение происходит через определенный отрезок времени после запуска двигателя. Интервал можно выставить таким образом, чтобы остановка произошла уже на оживленной улице, где ковыряться под капотом навороченной иномарки будет не вполне сподручно. Широко распространен алгоритм постоянного контроля наличия владельца в автомобиле. Запрос на опознание транспондера поступает через определенные промежутки времени, и если ответ не поступил, включается противоугонный режим.

Защита от угона – работа творческая, и чем больше нестандартных решений будет применено, тем больше шансов у автомобиля остаться в руках у своего законного владельца.

Технические особенности и функциональные возможности Противоугонной системы BLACK BUG PLUS BT-71W2D

Управление системой

Управление с помощью метки-транспондера
Диалоговое опознавание метки по технологии DID
Резервный L-канал для уверенного распознавания метки при наличии помех
Автоматическое отключение блокировок после опознавания электронного ключа
Автоматическое включение блокировок после выключения зажигания

Защита от угона и захвата автомобиля

Блокировка работы двигателя при помощи дистанционно управляемого реле WAIT UP
Контрольное опознание метки с началом движения автомобиля
Безопасный (прерывистый) способ блокировки работы двигателя
AntiHiJack (пассивная защита от захвата)
Выполнение функций датчика перемещения при подключении к автосигнализации:
срабатывает при попытке переместить автомобиль
игнорирует вибрации проезжающего мимо транспорта, порывы ветра и другие внешние воздействия, приводящие к ложным срабатываниям
не нуждается в регулировке

Другие возможности

Минимальное вмешательство в штатную электропроводку автомобиля
Работа на основе встроенного датчика движения
Согласование с работой штатного иммобилайзера
Удаление из памяти системы утерянных меток-транспондеров и запись новых
Защита от записи посторонних меток-транспондеров
Максимальное количество записываемых в память системы меток-транспондеров: 3 шт.
Отключение и включение блокировок с помощью секретного кода
Режим технического обслуживания автомобиля
Отображение состояния системы на светодиодном индикаторе
Встроенный бузер для звуковой индикации состояния системы
Звуковая индикация разряда батарейки в метке-транспондере
Энергонезависимая память
Настройка системы в режиме программирования


Комплектующие »

Блок управления BT-71W2D » 1 шт.
Реле WAIT UP » 1 шт.
Антенна ферритовая AF » 1 шт.
Метка-транспондер MB-L » 2 шт.
Индикатор светодиодный (инд. бел.) » 1 шт.
Кнопка VALET » 1 шт.
Кабель соединительный BT-71 (W2D/L2D/W2/L2/) » 1 шт.
Кабель соединительный (датчики) » 1 шт.
Предохранитель 1 А (с держателем) » 1 шт.

Документация (PDF)

Руководство пользователя » 215.43 кб.

Сравнительные таблицы

Характеристики противоугонных систем Black Bug Plus » 42.13 кб.

Публикации по теме

ЦИФРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ
(журнал "АвтоМир" №16, апрель 2004) »
ОХРАНА В КАЧЕСТВЕ БОНУСА
(журнал "12 Вольт" №3, март 2004) »
ДВУХПРОВОДНОЙ BLACK BUG
(газета "Авторевю" №7, апрель 2004) »
BLACK BUG: ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДЫШКИ
В 2005 году компания "Альтоника" отмечает 10-летний юбилей противоугонных систем BLACK BUG
(журнал "12 Вольт" №3, март 2005) »
BLACK BUG УХОДИТ В ОТРЫВ
(журнал "Мастер 12 Вольт" №56, апрель 2004) »
автор: Михаил Степанов
источник: газета "АВТОгород" №7, ноябрь 2005
Противоугонная система BLACK BUG PLUS BT-71W2D
Противоугонная система BLACK BUG PLUS BT-71W2D

[Александр Вакуров]

10 главных ошибок при покупке автомобиля

НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ. При покупке автомобиля в первую очередь надо ответить на вопрос: «Для чего он мне нужен?» По городским улицам совсем не обязательно ездить на Hummer, а Ford Ka не подходит для путешествий на дачу. Использование автомобиля «не по назначению» причиняет массу неудобств. К тому же машина может быстрее износиться.
ПОКУПКА МАШИНЫ БЕЗ «ТЕСТ-ДРАЙВА». Это можно сравнить с приобретением обуви без примерки. Конечно, все дорогие современные автомобили комфортны и удобны, но вы выбираете его «под себя». Соответственно, если вы приобретаете машину жене или мужу, дочери или сыну, именно этот человек должен сидеть за рулем во время «тест-драйва».
НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О СЕРВИСЕ. Машину мало купить, ее надо где-то обслуживать. Про сервис выбранной вами модели нужно узнать все досконально. И дело не только в его возможной дороговизне или проблемах с деталями. Вы можете остаться недовольны качеством сервиса, сроками ремонта и прочими нюансами. Не стоит доверять рекламе автосалонов о расширенной гарантии. Даже когда при годовой заводской гарантии салон дает трехлетнюю, она ограничена пробегом 15-30 тыс. километров. И если пробег больше, деталь вам не заменят.
ПЕРЕОЦЕНКА УДОБСТВА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ. При покупке машины в кредит на три года вы рискуете переплатить до 75-100%. Кроме того, банки навязывают вам определенные страховые компании с завышенными тарифами. Обращайте внимание не столько на цену автомобиля в салоне, сколько на условия кредитования банков, с которыми он сотрудничает. Например, в одном салоне выбранный вами автомобиль стоит $30 000, а в другом — $35 000. Но вполне возможно, что с учетом процентов, выплачиваемых по кредиту, дополнительных сборов и страховки в первом случае вы заплатите $50 000, а во втором — $47 000.
ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕКЛАМУ. Рекламные цены всегда отличаются от реальных как минимум на сумму налога. К тому же у салона может быть свой обменный курс — естественно, выше официального. Также продавцы часто навязывают покупателю дополнительные услуги. В случае если вас заставляют доплачивать за какие-нибудь детали, проверьте лист комплектации. Все, что там перечислено, входит в стоимость машины. Дополнительные услуги оказываются только с вашего согласия.
ДОВЕРИЕ СТРАХОВОМУ АГЕНТУ. Его задача — получить как можно больше денег за счет неопытности покупателя. Иногда они «завышают» стоимость услуг. Поэтому внимательно изучите прайс-лист страховой компании.
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДИАГНОСТИКОЙ. Особенно опасно при покупке подержанного автомобиля. Даже в салонах машины не всегда проходят предпродажную подготовку. Если вы изучили всю возможную литературу о том, как выбрать автомобиль, и захватили с собой опытного автомеханика, от «сюрпризов» это не спасет. Например, вам может попасться высушенная и отогретая «машина-утопленница» из Европы или прошедший кузовной ремонт и умело перекрашенный «перевертыш».
ЗАКАЗ МАШИНЫ У МАЛОЗНАКОМОГО «ПЕРЕГОНЩИКА». В худшем случае вас могут «кинуть»: предоплата при заказе автомобиля составляет 100% от его стоимости. В лучшем — привезти активно эксплуатировавшийся автомобиль (например, бывшее такси) со «скрученным» счетчиком или угнанную машину. Иногда перегонщик договаривается с владельцем, и заявление об угоне подается лишь после продажи машины в России. Сведения поступают в Интерпол, и вы остаетесь без автомобиля.
ЖАДНОСТЬ. Заниженная цена должна не привлекать, а настораживать. «Срочно и дешево» машины продают знакомым. Цены на нерастаможенные автомобили выглядят заманчиво, но покупать такую машину без связей в соответствующих органах не следует. «Растаможка» порой стоит столько же, сколько и автомобиль, да и сама процедура будет длительной и проблемной.
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ. Ошибки в доверенности, оформляемой для постановки на учет в ГАИ, или в справке-счете потом исправить будет сложно. В сервисной книжке обязательно должна быть проставлена дата продажи, иначе срок гарантии будет исчисляться с момента изготовления. В справке-счете должны быть указаны дата и место составления, суть и условия сделки, стоимость автомобиля и все сведения о нем, наименование и адрес магазина, а также ваши данные. Кроме того, покупаете ли вы машину в салоне или у частного лица, необходимо проверить ее юридическую историю. В салон автомобиль тоже попадает не с конвейера, а через нескольких перекупщиков. И надо убедиться в наличии договоров, фиксирующих каждую сделку.

источник: Журнал "Финанс"

[Александр Вакуров]

Подушка безопасности совсем небезопасна

www.avtorinok.ru

На сегодняшний день надувные подушки безопасности - обычное дело не только на дорогих машинах, но и на небольших недорогих автомобилях. Они разрабатываются как для водителей, так и для пассажиров на переднем и заднем сидении.

Передние подушки безопасности срабатывают при получении аварийного сигнала от блока управления. В зависимости от конструкции, степень наполнения их газом также может варьироваться. Их предназначение – защита водителя и пассажира от травм твердыми предметами (кузов, двигатель и др.) и осколками стекол при фронтальных столкновениях.

Боковые подушки предназначены для уменьшения повреждения людей, находящихся в автомобиле при боковом ударе. Они устанавливаются на дверях, либо в спинках передних сидений. При боковом столкновении внешние датчики посылают сигналы в центральный блок управления подушками безопасности.

При использовании надувных подушек вероятность гибели водителя при лобовых столкновениях уменьшается на 20-25%. В случае, если подушки безопасности сработали, или были каким-либо образом повреждены, они не могут быть отремонтированы. Вся система подушек безопасности подлежит полной замене.

Отметим, что воздушная подушка водителя имеет объем от 60 до 80 л, а переднего пассажира – до 130 литров. Нетрудно представить, что при срабатывании системы объем салона уменьшается на 200 - 250 л в течение 0,04 сек., что дает немалую нагрузку на барабанные перепонки. Кроме того, вылетающая со скоростью более 300 км/ч подушка, таит в себе немалую опасность для людей, если они не пристегнуты ремнем безопасности и ничто не задерживает инерционное движение тела навстречу подушке. Еще можно получить серьезную травму, если сидеть за рулем в неправильном положении.

Кроме этого, не стоит размещать повернутые назад детские кресла на сидения автомобиля, где находится подушка безопасности, которая может сдвинуть сиденье и нанести травму ребенку.

Подушки безопасности на пассажирском месте повышают вероятность гибели детей до 13 лет, сидящих на этом месте. Ребенок ростом ниже 150 см может получить удар в голову воздушной подушкой, открывающейся со скоростью 300 км/час.

Существуют различные уровни защиты подушек безопасности. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) разработали "звездную" шкалу оценки этого параметра, где количество звездочек означает процент получения пассажиром серьезного ущерба при лобовом столкновении транспортных средств (под серьезным ущербом рассматривается необходимость немедленной госпитализации с угрозой для жизни).


***** - 10% или менее вероятность серьезного повреждения
**** - 11% - 20% вероятность серьезного повреждения
*** - 21% - 35% вероятность серьезного повреждения
** - 36% - 45% вероятность серьезного повреждения
* - 46% или выше вероятность серьезного повреждения

[Александр Вакуров]

Новые способы защиты машины от воров

www.avtorinok.ru

Статистика угонов в последнее время неутешительна – автомобили с каждым годом воруют все чаще и чаще. Причем, если раньше опасаться за свои транспортные средства должны были в основном владельцы российских «девяток»/«десяток», а также «крутых» BMW и Mercedes, то сейчас преступники расширяют поле своей деятельности – в криминальном мире спросом стали пользоваться японские седаны различных марок, небольшие хэтчбеки и так далее.

Но и производители охранных систем не стоят на месте, постоянно придумывая новые способы защиты автомобиля. Увы, но не все владельцы машин знают о них, продолжая устанавливать на своих железных «коней» обычные «сигналки», которые от угонщиков обладающих даже начальной классификацией уже давно не спасают. Поэтому Авто@Mail.Ru отныне будет периодически рассказывать о новинках в мире автосигнализаций.

Например, сейчас все большее распространение получают так называемые Slave-системы. Их главной особенностью является то, что они работают от штатного ключа зажигания, который сейчас почти всегда объединен с пультом управления центральным замком. Кроме того, порой Slave-системы трудятся совместно со штатной сигнализацией и по штатной проводке, что значительно повышает устойчивость такого охранного комплекса.

По словам специалистов из установочных центров АВТО-АСС, благодаря Slave-системе удается избавиться от дополнительных брелоков, которые так часто мешают, но при этом все сервисные функции сигнализации сохраняются, а порой их число даже увеличивается. Хотя здесь стоит отметить, что Slave-системы можно подключить не ко всем автомобилям – на некоторых моделях со сложной цифровой проводкой (новые Audi, Mercedes, BMW, Peugeot) могут быть проблемы .

Но водитель приходя в мастерскую по установке сигнализаций должен знать, что Slave-система Slave-системе рознь. По степени защищённости и противоугонным свойствам они существенно различаются, и их главное различие состоит в принципе блокировки двигателя автомобиля.

Блокировка может быть:

1. аналоговой проводной (модели Fortress type 1 slave3, Сobra одна из моделей и др.);

2. цифровой проводной, по отдельному проводу (Fortress type 2 slave2, Fortress type 2 SH slave3, Meritec Multiplex и др.);

3. цифровой беспроводной, с управлением по штатной проводке автомобиля (REEF NET R-601, R-600, Fortress type 3 slave).

Следует отметить, что не любой штатный брелок имеет серьёзную защиту по радиоканалу, т.е. он может быть вскрыт какой-либо электронной отмычкой. Для устранения этого недостатка в некоторых Slave-системах применяется дополнительный рубеж защиты - контактный ключ Dallas, например, Fortress в версии PWT, Meritec Multiplex, или бесконтактный транспондер, как у REEF NET R-601 и Fortress type 2 SH slave3.

Итак, рассмотрим подробнее некоторые Slave-системы. И начнем, пожалуй, с самой простой и дешевой.

1. Fortress type 1 slave3 (стоимость с установкой – $200)

Недорогая, доступная модель автосигнализации. В базе оснащена цифровым встроенным датчиком удара, датчиком на открытие дверей, капота и багажника. Может быть установлена на любой автомобиль, где имеется штатный пульт ДУ. Не может работать с цифровыми или беспроводными реле блокировки двигателя. Обычно устанавливается в следующих случаях:

- машина не относится к разряду угоняемых, сигнализация нужна от "пионеров" и в основном для страховой компании;

- сигнализация как часть противоугонного комплекса, выполняет функцию оповещения владельца и отпугивания злоумышленников, противоугонные функции возлагаются на дополнительный иммобилайзер с цифровой или беспроводной блокировкой двигателя;

- в некоторых моделях автомобилей (VW Passat, Audi A6, A8, BMW 5, X5 и др.) центральный блок автосигнализации можно разместить в моторном отсеке в штатном герметичном коробе, там же сделать блокировку двигателя. При наличии замка капота получается очень приличный противоугонный комплекс (пока капот не вскроют, машину не заведут).

Fortress type 1 slave3 PWT (стоимость с установкой – $230)

К этой модели автосигнализации относится все указанное для Fortress type 1 slave 3 , но благодаря наличию контактного ключа Dallas значительно увеличена стойкость к электронному взлому сигнализации. На машинах со штатным модулем закрытия стекол можно реализовать эту функцию со штатного пульта ДУ.

2. Fortress type 2 slave2 PWT (стоимость с установкой – $360)

Более продвинутая модель автосигнализации. В комплект входят цифровые 2-х зонные датчики удара и объема, датчик открытия дверей, капота и багажника, есть возможность подключения цифрового реле блокировки или Fortress Smart Siren, от которой делается цифровая блокировка в моторном отсеке и осуществляется управление замком капота. В сочетании с последним образует вполне законченный противоугонный комплекс. Может быть установлен на те автомобили, где отсутствует отключение штатной автосигнализации при провороте личинки двери или багажника. В основном, эта автосигнализация подходит для автомобилей с так называемым "центральным замком американского типа", т.е. при постановке на охрану штатным пультом ДУ закрываются все двери, при снятии - только водительская. Остальные двери открываются по желанию водителя повторным нажатием на кнопку отключения на пульте.

Fortress type 2 SH slave3 (стоимость с установкой – $430)

В комплект входят цифровые 2-х зонные датчики удара и объема, датчик открытия дверей, капота и багажника, есть возможность подключения цифрового реле блокировки или Fortress Smart Siren, от которой делается цифровая блокировка в моторном отсеке и осуществляется управление замком капота. В сочетании с последним образует вполне законченный противоугонный комплекс. В этой версии контактный ключ Dallas заменён на более удобную в эксплуатации радиометку, которая служит вторым рубежом защиты в системе.

Meritec Multiplex (стоимость с установкой – $460)

В комплект входит встроенный цифровой датчик удара, датчик открытия дверей, капота и багажника, контактный ключ Dallas. Для подключения к штатной автосигнализации используется специальное реле расширения. Входы и выходы на нем можно переназначать на разные функции, что позволяет устанавливать эту систему практически на любую машину со штатным пультом ДУ.
Так же есть возможность подключения цифрового реле для организации блокировки в моторном отсеке автомобиля и для управления замком капота.

3. REEF NET R-601 (стоимость с установкой – $820)

В комплектацию входят 2-х зонные датчики удара и объема, датчик на открытие дверей, капота и багажника, беспроводное реле блокировки двигателя Wait UP, пейджер RP-100A, противоразбойные метки-транспондеры. Ограничений по подключению к штатным системам нет. В сочетании с замком капота представляет собой законченный противоугонный комплекс.

Эта система стала первой в линейке "Рифов", в которой применена противоразбойная функция AntiHiJack, не требующая от автовладельца каких-либо действий для блокировки двигателя в случае захвата автомобиля. Если водитель носит метку отдельно от брелока с ключами, то при попытке угона система заблокирует работу двигателя. До этого подобная возможность была заложена лишь в элитных противоугонных комплексах серии BLACK BUG.

Защиту от электронного взлома обеспечивает информационная технология DID (динамический диалог). Если при создании какого-либо автомобиля не было уделено должного внимания криптостойкости применяемой кодировки штатного брелока, то эта система восполнит этот пробел. Даже если угонщику удастся перехватить радиопосылку штатного брелока, то уехать на автомобиле ему не удастся. Отключение блокировок произойдет только после опознавания электронной метки.
источник: auto.mail.ru

[Александр Вакуров]

Устанавливаем сигнализацию: сезон охоты

www.avtorinok.ru

Защита автомобиля от злоумышленников требует времени и денег. Доверившись специалистам, можно сэкономить и то и другое.

ТАКТИЧЕСКИЙ ХОД

Увы, абсолютно надежной защиты пока не существует. Вот и сигнализация – не панацея, а полоса препятствий. Возводить ее можно по-разному – чем изощреннее, тем дороже. Прежде всего надо определить необходимый уровень сложности. Затраты на оснащение автомобиля электронным сторожем колеблются в широком диапазоне – от 100 до 1000 долларов. Обычно владелец готов потратить около 2% от стоимости авто. Но «цена вопроса» определяется не только стоимостью самого автомобиля, но и его спросом у угонщиков. Судя по сводкам МВД, в Москве особенно хорошо «уходит» продукция АВТОВАЗа и концерна «Фольксваген». Их хозяевам стоит позаботиться о многоуровневой системе. А вот владельцам «ситроенов» беспокоиться не о чем: их крадут редко, поэтому штатного иммобилайзера хватит за глаза.

Следующий шаг – выбор типа сигнализации. На большинстве иномарок уже есть или без труда может быть установлена так называемая штатная система. Казалось бы, что еще желать! Но у заводских версий есть серьезный минус – скудность сервисных функций. Чаще всего их две – на охрану поставил-снял. Остальное – за дополнительную плату. Но главная проблема – поголовная унификация. Вору не надо каждый раз решать головоломки установщика – все сделано под копирку.

Зато обе стороны могут блеснуть мастерством, работая с изделиями независимых производителей. Как правило, продукция именитых фирм выполнена на сходном техническом уровне. Использованы плоскостной монтаж, многослойные платы и бескорпусные комплектующие. Предусмотрена защита выводов по току. Их назначение, кстати, легко изменить с помощью компьютера. Допустим, проводу, идущему на сирену, можно передоверить управление замком капота. То есть, не увеличивая количество проводников, сохранить нужные функции, отказавшись от второстепенных. Впрочем, особо ответственные блоки снабжены мультиплексной системой: по одному проводу можно посылать разные команды, воспринимаемые лишь конкретными исполнителями. В качестве шины подойдет даже участок стандартной проводки автомобиля!

Беда в том, что любая, даже супернадежная система еще не гарантирует спокойного сна. Ведь от сирены проку немного: она скорее сведет с ума соседей, чем отпугнет злоумышленника. Другое дело – автопейджер: компактное устройство со световой и звуковой индикацией позволит засечь взломщика, не вставая с постели. Брелоки с жидкокристаллическими дисплеями менее предпочтительны – условия содержания (брючный карман) не стимулируют безотказной работы. Минус системы – отсутствие обратной связи и небольшой радиус действия.

Если эти недостатки для вас неприемлемы, воспользуйтесь услугой оператора сотовой сети. Надо лишь установить нужный охранный комплекс и приобрести сим-карту. Дальность связи соответствует зоне покрытия, а общение (голосовое либо с помощью SMS) становится двусторонним. Теперь сможете не только получить информацию об угоне, но и, скажем, заблокировать руль или АКП на уже украденном автомобиле. В виде опции к этой системе добавляют GPS – определитель координат. Устройство всегда в курсе того, где в данный момент ваше средство передвижения. Главное – надежно замаскировать антенну. Обнаружив ее, злоумышленник легко заглушит сигнал обычной фольгой от конфеты или пачки сигарет.

ДЕЛО МАСТЕРА

Коли нет навыков, самому браться за работу не стоит. Идеальный вариант – специализированный центр, где работают с машинами «вашей» марки. Ведь автомобилей на свете много и досконально знать особенности каждого не под силу даже толковому мастеру. Зато один-единственный модельный ряд можно изучить вдоль и поперек.

Адаптированные под конкретный автомобиль версии позволяют меньше вмешиваться в штатное электрооборудование, а потребителю – обойтись единственным брелоком, вобравшим все функции управления.

Личный контакт с мастером многое расскажет об эрудиции, квалификации и… вредных привычках. Плохо, коль установщик настойчиво предлагает одну-единственную модель. Ему так, конечно, проще. Но не факт, что она оптимальна для вашего авто. Какой, скажем, толк от функции автоматического закрывания окон, если на машине ручные стеклоподъемники? Или дистанционный запуск двигателя – штука, особенно в зимнее время, удобная. Единственная проблема – она не стыкуется со штатным иммобилайзером. Последний можно и отключить, но зачем сдавать врагу столь мощную линию обороны? Лучше, обсудив со специалистом разные варианты, отыскать наиболее подходящий.

Обратите внимание на инструмент – и по нему можно оценить подход мастера к работе. Никаких пробников! Из-за низкого входного сопротивления немудреное устройство работает как проводник, замыкая проверяемую цепь на «массу». В современных мультиплексных проводках такой поиск обычно заканчивается выгоранием центрального блока управления стоимостью под тысячу у. е.! Безопасная альтернатива – тестер, обладающий высоким сопротивлением.

Поинтересуйтесь технологией. Многие полагают, будто пайка – это высший класс. Но ведь автомобиль живет в агрессивной среде. А гальванический элемент из разнородных металлов – лучшее лакомство для коррозии. Луженый контакт – максимум на год.

У всевозможных обжимок свои недостатки. Основные – разные металлы и малая поверхность контакта. А еще для работы нужны громоздкие щипцы – с ними не везде развернешься.

Самое лучшее – грамотно сделанная скрутка. И металл однородный, и контакт хорош, и соединение прочное. Все вновь сделанные отверстия надо оцинковать (бытовые наборы продают на любом рынке). В крайнем случае, обработать антикором.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Поверьте – разобраться в особенностях всевозможных «мангустов», «аллигаторов» и «драконов» среднему автомобилисту не под силу. Решили сдаться на милость профессионалам, сочинив подобающую легенду. Сюжет прост – лишившись «ракушки», автомобиль оказался на улице и нуждается в дополнительной защите. Разумная, на наш взгляд, цена безопасности – $300–350.

Объехав добрый десяток мастерских, выяснили, что в этой области существует довольно четкое разделение на касты. К низшей относятся сервисы, где есть электрик «вообще» – специалист на все руки. Подход к делу у них традиционный. Сначала – наружный осмотр с целью определить… платежеспособность клиента! Технические нюансы при этом интересуют мало, как и тип сигнализации. Все ставят по единой схеме: центральный блок – под «торпедо», провода к сирене, концевикам дверей либо плафонам освещения. Леность мысли порой оборачивается плачевно. На наших глазах один умелец старательно зачистил перочинным ножом… оптоволоконный кабель, дабы пристроить к нему скрутку питающего провода сирены. Наука обошлась ему долларов в 300 чистого убытка.

Следующий уровень – мастерские со специализированным «электрическим» боксом. Здесь предпочитают устанавливать «музыку» – просто, дорого и никакой ответственности (речь не о качестве работы, а о надежности защиты). Охранные комплексы идут вторым сортом – заодно. Довольно высокий профессиональный уровень не позволяет выполнять работу тяп-ляп, но он же порой затрудняет общение.

– Вам цифровой или аналоговый?

– ???

– Первый дороже!

Здесь в расчет идет лишь добросовестно выполненный монтаж. Конечный результат – степень защиты – никого не волнует: заказывали – получите! Обращаться сюда стоит лишь тем, кто твердо знает, чего хочет и нуждается в квалифицированном исполнителе.

Элиту составляют специализированные установочные центры. Работа с клиентом для них – часть технологического процесса. Расскажут, покажут и убедят. Именно здесь нас не пустили в ремзону – профессионально! Основной, пожалуй, недостаток – люди с горящими глазами не терпят простоты. Их конек – современные многофункциональные системы, не укладывающиеся в заданный нами лимит.

Обобщив рекомендации всех уровней, мы поразились их противоречивости: штатный иммобилайзер весьма надежен, но служит лишь для успокоения владельца, так что лучше приобрести замену за $450. Будущую сигнализацию необходимо оснастить пейджером, но он будет давать сбои из-за близости мощного излучателя. На охрану лучше не скупиться, но от угона она все равно не спасет… Конечно, уберечь приглянувшийся «профессионалам» автомобиль почти невозможно. Способов выполнить заказ хоть отбавляй: от погрузки «мертвой» машины на эвакуатор до бандитского нападения на владельца. Так, может, пора решать эти проблемы всем вместе, а не каждому по отдельности? Ведь охрана частной собственности – государственная забота!
автор: Евгений Борисенков
источник: zr.ru

Стирать из памяти блока управления ошибки, возникающие из-за неграмотного подкл. сигнализации, горе-установщики не могут - оборудование для этого есть обычно на постах диагностики
Стирать из памяти блока управления ошибки, возникающие из-за неграмотного подкл. сигнализации, горе-установщики не могут - оборудование для этого есть обычно на постах диагностики

Мультиметр, обладая высоким входным сопротивлением, не способен навредить электронной начинке авто. Работая с пробником, немудрено закоротить проверяемую цель
Мультиметр, обладая высоким входным сопротивлением, не способен навредить электронной начинке авто. Работая с пробником, немудрено закоротить проверяемую цель

Каналы связи с охранным комплексом отличаются дальностью: штатный и доп. брелоки - в пределах прям. видимости(в городе - около 100 м), пейджер - 500-600 м, мобильник - в пределах зоны покрытия
Каналы связи с охранным комплексом отличаются дальностью: штатный и доп. брелоки - в пределах прям. видимости(в городе - около 100 м), пейджер - 500-600 м, мобильник - в пределах зоны покрытия

Современны сигнализации легко поддаются программированию. Так можно не только задать нужные функции, но и изменить назначение основных целей
Современны сигнализации легко поддаются программированию. Так можно не только задать нужные функции, но и изменить назначение основных целей
Спец. инструмент - черта высокой культуры производства. Установка охранных систем - не исключение
Спец. инструмент - черта высокой культуры производства. Установка охранных систем - не исключение

Грамотный установщик постарается новых отверстий в кузове не сверлить. Но если придётся, обязательно восстановит защитное покрытие. Хотя бы с помощью препарата "Цинкор"
Грамотный установщик постарается новых отверстий в кузове не сверлить. Но если придётся, обязательно восстановит защитное покрытие. Хотя бы с помощью препарата "Цинкор"

[Александр Вакуров]

Охранно-поисковые системы

www.avtorinok.ru

Испокон веков человек старался обезопасить свою собственность, а в случае чего – найти. Скот и рабов метили каленым железом, но это не всегда спасало от кражи. Современные тавро не слишком помогают и в наше время. Мошенники шагают в ногу с прогрессом охранных систем. И вот в последние годы...

ПОХОЖЕ, ЧТО МНОГИЕ уже смирились с тем, что их собственность (в особенности движимая), появись на тот особый заказ, и почти наверняка будет украдена. И практически никакие электронные или механические охранные системы, какими бы изощренными они ни были, навряд ли предотвратят это неприятное событие. А раз так, то необходимо, кроме систем охраны и сигнализации, задействовать некое устройство, которое помогло бы как можно быстрее найти пропажу. Причем не своими, зачастую весьма скудными силами, а нарядом вооруженных людей, облеченных властью.

ИСТОРИЯ

Системы поиска угнанных автомобилей имеют не столь уж давнюю историю. Есть одно событие, которое, как считается, могло дать толчок к появлению таких систем. В 1981 г. Уильям Риган, мелкий чиновник небольшого городка в штате Массачусетс (США), перечитывал докладную записку одного из офицеров полиции. В ней говорилось, что полицейский преследовал автомобиль, совершивший небольшое нарушение правил дорожного движения. Автомобиль был остановлен, но вор абсолютно неожиданно для полицейского оказал ему жесткое сопротивление. Как оказалось позже, автомобиль был украден, что и явилось причиной немотивированной (как тогда казалось) агрессии нарушителя. Г-н Риган посетовал, что было бы неплохо иметь систему предупреждения, которая позволила бы заранее информировать полицейских о том, числится ли этот автомобиль в угоне или нет. О своей идее он поведал доктору Шелдону Апселлу, который уже с середины 70-х годов работал над устройствами контроля за перемещением персонала, больными и т. д. Риган припомнил сцену из фильма о Джеймсе Бонде, где агент 007, преследуя очередного негодяя, отслеживал его перемещение в виде мигающей точки на мониторе. Эта идея и была в итоге реализована в знаменитой системе LoJack. Д-р Апселл при разработке своей системы провел серьезное исследование автомобильных краж. Немало полезной информации он почерпнул из общения с осужденными ворами-угонщиками, которые развеяли немало общепринятых заблуждений (сразу предупреждаю, что это касается американского рынка конца 70-х). Миф первый касается того, что автомобильные воры якобы не любят «кочергу» на руле. Для обычного угонщика это проблема 11 секунд. Миф второй – автомобильные воры хорошо организованы и подготовлены, и угнанный автомобиль быстро разбирается на запчасти для перепродажи. Это так, но также нужно помнить, что довольно много краж совершается «безбашенными» подростками с целью покататься. Все говорит о том, что чем быстрее автомобиль будет обнаружен, тем больше шансов вернуть его в целости и сохранности. Это и стало основной целью LoJack и других аналогичных охранно-поисковых систем (ОПС).

СИСТЕМА

Первые ОПС работали по радиоканалу. Возьмем в качестве примера автомобиль. Есть некое радиопередающее устройство, которое в случае обнаружения незаконного вмешательства в машину начинает передавать своего рода «сигнал бедствия». Этот сигнал принимается в специальном диспетчерском центре (далее ДЦ), и на «охоту» выезжает спецбригада из нескольких автомобилей, оснащенных устройствами радиолокации. Передатчик угнанного автомобиля пеленгуется, поисковая сеть постепенно сжимается – и... автомобиль пойман. Многие помнят некогда популярное угон-шоу «Перехват», которое вел Николай Фоменко. Вот так оно примерно все происходило и происходит по сей день. Радиопеленг угнанного автомобиля – непростая задача (в особенности движущихся объектов). Хотя нужно признать, что современные технические средства серьезно ее упростили. Невозможность точного определения его месторасположения и маршрута следования делает поиск автомобиля весьма длительным. А при современных технологиях угона на счету каждая секунда. Здесь как с болезнью человека – чем раньше она обнаружена, тем больше шансов ее победить без серьезного ущерба организму. С появлением системы глобального спутникового позиционирования GPS у ОПС открылось новое дыхание. Тогда их и стали называть спутниковыми охранными системами. GPS-модуль позволяет четко определить место нахождения автомобиля, его траекторию и скорость движения и т. д. То есть теперь на мониторах в ДЦ можно увидеть все автомобили, находящиеся под охраной. А значит в случае несанкционированного доступа или сигнала от самого хозяина автомобиля диспетчер немедленно может определить

Полную версию статьи читайте в номере за Апрель 2005
автор: Даниил Шургальский
источник: Журнал "Тюнинг"

[Александр Вакуров]

Как хранить летнюю резину?

www.avtomobil4ik.ru

Грамотное хранение зимней и летней резины – это очень важная проблема для всех автовладельцев. Шина - довольно прихотливое изделие, которое подвержено воздействию нефтепродуктов и химических соединений. Она легко деформируется и остро реагирует на солнечные лучи. И поэтому для ее сохранности необходимо создать особенные условия, при которых все неблагоприятные факторы будут исключаться.

Основное значение для хранения шин имеет тот вид, в котором их будут хранить. Если вы хотите содержать их с дисками, то сложите все «бухтой» на полукруглой поверхности или плоскости. Желательно и шины слегка подкачать. Если хранение предполагается без дисков, то их нельзя складывать друг на друга. Это приведет к деформации протекторов, что уменьшит сцепление шины с дорогой. Резину без дисков рекомендуют хранить только в вертикальном положении, при этом каждый месяц переворачивая на 90 градусов. Таким способом можно избежать вероятности изменения дисбаланса шины и формы протектора.

Но в каком бы виде вы ни хранили шины, в помещении не должно быть жарко. Если температура выше 25 градусов, то резина может покрыться микротрещинами, что приведет к скорому износу. При наличии в помещении источника обогрева шины располагайте не ближе, чем на метр. Нежелательно хранить шины при холодной температуре. 23 градуса – это оптимальная температура для летних шин.

Помещение, где храниться летняя резина, должно быть хорошо проветриваемым и затемненным. Не пакуйте ее в воздухонепроницаемые пакеты. Желательно, чтобы в помещении не находились топливо, масло или краска. Не оставляйте шины под навесом или на открытом воздухе, таким способом они не будут защищены от влажности, перепадов температуры и неблагоприятных погодных условий.

Перед тем, как оставлять резину зимовать, протрите ее насухо. Можно даже использовать специальные аэрозоли, которые предназначенные для обработки летних шин. И если будете следовать этим простым правилам, то ваши диски и резина прослужат вам долго.

[Александр Вакуров]

http://www.avtomobil4ik.ru/2011-01-31-17-0...inyi-commissar/

Зачем нужен аварийный комиссар?

[Александр Вакуров]

http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=224&t=312533

Все нормативно-правовые документы для водителя

[Александр Вакуров]

Nissan Juke

[Александр Вакуров]

Отличные советы новичкам! http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=25&t=483634

[Александр Вакуров]

А зачем мне машина?

[Александр Вакуров]

Советы начинающим водителям

SAFRONOV даёт простые, но очень полезные рекомендации начинающему водителю:
Далеко не всегда автошколы способны в полный мере подготовить человека к езде в реальных городских условиях. Так или иначе каждый водитель набирался опыту уже самостоятельно, на дорогах общего пользования. Очень многое завист от проф. качеств инструктора по вождению, и в идеальном случае начинающий водитель все эти базовые моменты будет знать и в теории и на практике. Но на самом деле всё не так «идеально»...

1. Самое главное правило для начинающего водителя: не уверен — не лезь! Не уверен что успеешь повернуть? Стой и жди пока будет 100% уверенность в своём манёвре. Напрягают сложные перекрёстки в час-пик? Выбери другой путь. Не уверен что можешь ездить? Не садись за руль! Остальное, решаемо.)

2. Не суетись! Даже если сигналят сзади — не суетись и не торопись! Совершай манёвр тогда, когда уверен в его безопасном завершении, остальные подождут! Вспомни что все такими были, все тупили и косячили, подождут!

3. Думай не только за себя, но и за окружающих водителей. Начиная от парковки — не помешаю ли я другим автомобилям? И заканчивая своими манёврами — не создам ли я помеху другим? Не припарковался с первого раза, не бросайте машину как попало — сделайте второй заход на посадку, уверен место найдется, может быть чуть подальше.

4. Тормози заранее, и заранее показывай водителям сзади что тормозишь, даже если тормозишь двигателем — включай стоп-сигналы. Лёгкое касание педали тормоза уже зажигает стоп-сигналы, информируя водителей сзади что ты замедляешься. Даже если водитель сзади успеет среагировать, не факт что следующий за ним успеет сделать то же самое, а тебя догонят все трое всё равно. Оно нужно?

5. Пользуйтесь поворотниками не в момент манёвра, а за несколько секунд заранее — дав понять окружающим о вашем намерении.

6. Если вам нужно перестроиться, а вас всё не пускают и не пускают — откройте окно, и взглядом/жестом попросите водителя вас пустить. В 99% случаев вас пустят в ряд. Не забудьте сказать спасибо аварийкой.)

7. Старайтесь прогнозировать ситуацию вокруг себя. К примеру, впереди вас в левом ряду стоит машина с включённым левым поворотником. Вы едете в среднем ряду, и рядом с вами в левом ряду другой автомобиль. Будьте готовы что он может резко перестроиться в ваш ряд, или не увидев вас в мёртвой зоне.

8. Помните про свою мёртвую зону зеркал! Там может ехать другой автомобиль, для которого ваш манёвр будет сюрпризом.

9. Главное зеркало — центральное зеркало заднего вида! Через которое водитель должен контролировать ситуацию позади его автомобиля. Мимолётный взгляд туда много быстрее, чем осмотр по боковым зеркалам.

10. В плохую погоду держите стёкла/зеркала вашего автомобиля чистыми — будет намного комфортнее ехать.

11. Возьми за правило осматривать свой автомобиль перед поездкой. Просто подходя к автомобилю, бросить взгляд на колёса/отсутствие подтёков жидкости. Это избавит от неожиданностей в дороге. Тем более, если автомобиль не новый.

источник: http://www.livejournal.com/magazine/905322.html

[Александр Вакуров]

Как следует выбирать радар-детектор


Редакция от 09.07.2015

Радар-детектор (антирадар) 2014-2015 года против камер фото-видеофиксации - PlayMe QUICK, Street Storm STR-9750EX GPS и Escort Passport MAX Intl

Автомобильные радар-детекторы уже достаточно давно вошли в арсенал средств по раннему предупреждению о наличие мобильных и стационарных радаров ГИБДД, в которые входит либо сотрудник с ручным или мобильным радаром (прибором для измерения скорости объектов – доплеровского радио или лазерного радара), либо же автоматизированный комплекс измерения скорости.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Начнем с того, что нам следует разобраться, что же такое радар-детектор и что такое антирадар.

Радар-детектор – это пассивный приемник, который ТОЛЬКО принимает сигнал (как обычный радиоприемник), и не подавляющий принимаемый сигнал усиленным сигналом той же частоты.
Т.е. это просто детектор, сигнализирующий пользователя о том, что в радиусе своего действия он принимает сигналы каких-либо диапазонов, на которые он и настроен.
Данные устройства не запрещены к продаже и использованию их на территории РФ.

Антирадар – это активный подавитель какого-либо излучения, на которое он настроен. Т.е. при обнаружение сигнала подходящей частоты включается режим подавления – излучение более сильного сигнала и искаженным модуляцией (шумом).
Данное устройство противоречит законам РФ, т.к. является мощным излучателем радиосигналов в частотах, запрещенных на использование частными лицами.
За нарушение взимается штраф в несколько десятков МРОТ с конфискацией устройства.

То, что продается на территории РФ – это радар-детекторы, но в народе их до сих пор называют антирадарами.

РАЗБЕРЕМСЯ В ЧАСТОТАХ - "WHO IS WHO"

С начало 90-х в России радары для измерению скорости пережили множество обновлений, начиная от простых радаров (использующих устаревший в настоящее время диапазон X (10.5 ГГц) постоянного действия), до основного (для России) диапазона K (24.15 ГГц) импульсного режима, так же новейшего слабомощного поддиапазона K-Pulse (используемых в система Стрелка, Кордон, RoboTech Multaradar и др.)
Также особняком стоят ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ – дальномеры и измерители скорости, основанных на применение лазерного луча с длинной волны от 0.7 до 1.0 мкм, активное применение в России началось с 2001 года.

И самое свежее и тревожное для всех - системы АВТОДОРИЯ, Одиссей и АвтоУраган.
Эти системы основаны на вычисление средней скорости на участке между двух камер путем деления времени прохождения участка на длинну участка.
Такие камеры нельзя детектировать, т.к. они не имеют излучателей.
Против них действенна только АКТУАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ с координатами этих камер (GPS,GLONASS).

Радар-детекторы, НЕ оснащенные информаторами с базой данных можно считать уже морально старевшими!

По соглашению Государственной Комиссии по Радиочастотному Контролю, в России разрешены к применению в радарах ДПС частоты с несущей частотой 10.525 ГГц и 24.15 ГГц с соответствующими допусками.
По международным стандартам эти частоты обозначаются как X-диапазон (10.525 ГГц) и K-диапазон (24.15 ГГц) и маломощный K-Pulse-диапазон (24.01 ГГц).
Все приборы, использующих эти частоты для определения скорости объекта, можно разделить на три класса – прибор с постоянным излучением,приборы с коротко скважным модулированным излучением (импульсные) и приборы с маломощным модулированным излучением.

Приборы первого типа находятся в постоянном облучение объектов, выделяя из общего потока цели с превышением определенной скорости по отношению к потоку, либо по абсолютной скорости. Время замера занимает от 0.1 до 1 секунды (с контрольными перепроверками) и фактической дальностью замера до 500 метров в "лицо" или до 300 метров ".
К данным приборам в настоящее время относятся типа "тринога", а это АРЕНА и КРИС-П, и стационарные версии этих радаров.

Так же было время, когда приборы использовали не в постоянном режиме отслеживания, а так называемом «навскидку» (Instant-On).
Т.е. включали его только тогда, когда сотрудник ДПС видел объект, у которого скорость явно превышена и включал на 1 секунды прибор.
В настоящее время радар-детектор, оснащенный детектированием режима Instant-On умеет распознавать не только этот аляповатый метод измерения скорости, но и с 99% вероятности излучение импульсного режима X диапазона (кстати который уже не используется давным-давно на территории РФ).

Приборы второго типа (а в последствии третьего типа) появились в России с конца 90-х годов, и в настоящее время занимают абсолютную позицию в сфере применения сотрудниками ГИБДД.
Принцип работы основан на том, что за время в 0.03-0.3 секунды полностью измерить скорость объекта с вероятностью 95%.
Данный тип излучение представляет собой несущую основной частоты, которая подается 4 или 6 короткими импульсами с малой скважностью сигнала и длительностью импульсов до 60 мс.
Благодаря современной электронике, прибор позволяет получить по минимально необходимым данным об объекте его скорость мгновенно.

РЕЗЮМЕ

Сейчас по РФ статистически получается раздвоение направления внедрения приборов - 50% идет на мобильные комплексы (системы Арена, Крис-П, MultaRadar S580,Стрелка-М и т.д.) и 50% идет на стационарные комплексы (системы Стрелка-СТ, Кордон, MultaRadar (Робот), измерители на базе ДА/40 + безрадарные системы замера средней скорости Автодория, Одиссей ,АвтоУраган). Ручные системы уходят в небытие, и впоследствии как класс полностью исчезнут, уступив место автоматике.

Выбирая сегодня радар-детектор, следует учитывать и понимать, что он должен адекватно реагировать на мобильные и стационарные радарные комплексы ДПС и обязательно иметь GPS информатор для возможности показа Вам интервальных камер Автодория и Одиссей

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДАР-ДЕТЕКТОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ЦЕНЫ

Следует иметь ввиду, что радар-детектор – это прежде всего система РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ, и поэтому важными по порядку параметрами для него являются:

1. Определение всех применяемых диапазонов и режимов радаров ДПС
2. Дальность обнаружения сигнала
3. Процентное соотношение реальных сигналов к ложным
4. Скорость обработки полученных сигналов.
5. Надежность и качество
6. Дополнительная функциональность

Относительно этих параметров формируется три класса:

1. Бюджетный
2. Средний (золотая середина)
3. Топовый (в настоящее время малоэффективный)

БЮДЖЕТНЫЙ КЛАСС

В бюджетном классе правят балом современные аппараты стоимость которых ограничена примерным бюджетом до 10000 рублей.
Лучшие из типичных представителей - это радар-детекторы локальных (российских) брендов, которые предлагают под своим брендом продукцию контрактных фабрик,расположенных в Корее, Тайване и Китае.

Основные известные марки - Street Storm, PlayMe, Sho-Me, ParkCity, Neoline, Crunch, Star, Stinger, LKT, Supra и множества других подобных.
Так же этой группы касаются недорогими модельными рядами продукции мировые производители - такие как Cobra и Whistler. Но в силу того,что в настоящее время российские бренды стали стремиться к качеству (и надежности своих изделий), то зарубежные марки, которые когда-то были лучшими и остались на слуху, постепенно ушли на второй план.

Наиболее функциональные и качественные модели - у PlayMe и Street Storm,в особенности модель PlayMe QUICK.
В своем классе позволяет определять все виды радаров и камер с максимальной дальностью и надежностью!

Бюджетный класс обычно ограничен дополнительными возможностями, эргономичностью и нередко недорогими технологиями, что суммарно сказывается на дальность приема тех или иных радаров в K-диапазоне.

Но бывают и исключение, когда новому бренду необходимо пробиться, и маржа с продаж мизерная, но при этом и удерживается рекордно низкая цена!

Яркий пример - бренд PlayMe, агрессивная политика цен, качество исполнения и функциональность на уровне средних моделей от Street Storm на платформе HSP.

СРЕДНИЙ КЛАСС (ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА)

В средней ценовой категории уже находятся модели средних мировых брендов и лучших локальных марок, примерно от 10000 до 18000 рублей.
Основные конкуренты этого сегмента – это известные и именитые бренды Whistler и Cobra,а так же локальные бренды, идущие в ногу со временем и прогрессом, к примеру такой как Street Storm.

Каждый уникален и интересен по-своему, но основная масса положительных качеств для применение в РФ и Европе наиболее актуальными являются бренды Whistler и Street Storm

АНТИРАДАР.RU - все о антирадарах в России


Полноценными "рабочими лошадками" этого сегмента является продукция компании Street Storm,с самыми совершенными,безотказными и "оснащенными" моделями на сегодняшний день Street Storm STR-9750EX GPS и Street Storm STR-9900EX GL, а так же именитый мировой бренд Whistler с моделями Whistler WH-559ST+ GPS RU и Whistler PRO-99ST+ GPS RU.

ПРЕМИУМ КЛАСС

Премиальная ценовая группа базируется на трех брендах, которые была всегда наиболее приближены к теоретическому пределу возможностей для радар-детекторов.

АНТИРАДАР.RU - все о антирадарах в России


Escort

Самый известный премиум-бренд в мире, с лучшей на текущий момент моделью Escort Passport MAX International (INTL), в которой воплощены все новейшие достижения отрасли радар-детекторов.
Модель являются безоговорочным лидером по дальности обнаружения всех известных систем!

Являсь абсолютным лидером, он уступают пока лишь в одном к более бюджетным брендам - СТОИМОСТИ, но может для кого-то это плюс? )

Beltronics

"Народный бренд" в корпорации (вкупе с премиум-брендом Escort), имеет модели нового модельного ряда Beltronics RX968S-R, Beltronics RX968S-B, Beltronics V928iS – новые лидеры по дальности приема по всем измеряющим системам, включая Стрелку, Кордон и Робот. До недавнего времени радарная часть не имела полной поддержки по системам Стрелка, но ожидания реализовались в этих моделях.
Качественная работа в радарных диапазонах и максимальная дальность на уровне Escort, и по более низкой цене.

Лишь пока огорчает одно - отсутствие более бюджетных альтернатив Escort Passport MAX International!

Valentine One

Собственное детище Майкла Валентайна, бывшего главного инженера компании Escort.
Одна модель V1. Обладает двумя рупорными антеннами, что позволяет устройству обеспечивать реальный круговой обзор. Лучший радар-детектор по надежности и качества приемного тракта в США.

В России данные устройства редки и бесполезны по новым типам радаров, по которым он бессилен, а так же эти устройства и не подлежат гарантийным обязательствам ввиду отсутствия официального дистрибьютера.

ИТОГИ

Цель данного обзора – это помощь в выборе среди множества моделей радар-детекторов, которыми насыщен наш российский рынок.

Многие радар-детекторы морально быстро устаревают – но их продолжают продавать, вводя в заблуждения покупателя.
Покупатель от таких устаревших систем ничего не добьется кроме разочарования и сожалений о выброшенные на ветер деньгах.

Мы же постарались наиболее доступно и лаконично сформулировать Вам, как и по каким критериям следует выбирать радар-детектор, как не ошибиться и не попасть на недоброкачественный или морально устаревший продукт.

Удачи в выборе!

С Уважением, интернет-магазин ANTIRADAR.RU