Интересный ножичег фирмы Boker
Цена при заказе на сайте по ссылке $55.95
Полная версия: Ножи. Сайты о ножах. Заточка. Уход. Выбор.
Ну очень привлекает, как и любого мужчину тема оружия, холодного в том числе, ножей в том числе.
Интересный ножичег фирмы Boker
Цена при заказе на сайте по ссылке $55.95
Интересный ножичег фирмы Boker
Цена при заказе на сайте по ссылке $55.95
Существуют следующие рекомендации по заданию угла режущей кромке:
- До 15 градусов – бритье, хирургия, тонкие срезы препаратов.
- От 15 до 20 – деликатные задачи по достаточно мягкому материалу, требующие легкости работы клинка: шинковка овощей, работа с филейной частью и т.д.
- От 20 до 25 – поварские ножи.
- От 22 до 30 – охотничьи и универсальные ножи (походные и туристические).
- От 25 до 40 – ножи универсальные и для тяжелых работ.
- До 15 градусов – бритье, хирургия, тонкие срезы препаратов.
- От 15 до 20 – деликатные задачи по достаточно мягкому материалу, требующие легкости работы клинка: шинковка овощей, работа с филейной частью и т.д.
- От 20 до 25 – поварские ножи.
- От 22 до 30 – охотничьи и универсальные ножи (походные и туристические).
- От 25 до 40 – ножи универсальные и для тяжелых работ.
КАК ВЫБРАТЬ НОЖ
[КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ "ЧАЙНИКОВ"]
Среди знатоков и ценителей ножей часто обсуждаются марки сталей, применяемых для изготовления клинков. При этом рассматриваются химический состав стали, структура сплава, технологии изготовления и прочие тонкости. Но иногда высказывается мнение, что простому потребителю нет надобности вникать в столь сложные подробности и становиться доморощенным металлургом-сталеваром. Если наша цель - просто купить качественный нож, который будет служить долгие годы и радовать своего владельца, то достаточно запомнить несколько простых фактов. За знатока вы, конечно, не сойдете, но к грамотному потребителю и пользователю приблизитесь.
СТАЛЬ КЛИНКА - ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ
То есть, конечно, знать марку стали клинка и понимать, что это означает, полезно. Но что нам это дает? Сначала надо разобраться, зачем нож вообще нужен и какими должен обладать качествами.
Нож должен резать. Иногда клинком удобно что-нибудь проколоть, отковырять. Нож НЕ должен: рубить, пилить, работать кочергой и домкратом - это не его область применения. Соответственно, от ножа мы ожидаем хорошие режущие свойства (легкость реза, остроту и "чтоб долго не тупился"), прочность.
За счет чего режет нож? Не вдаваясь в подробности металловедения, скажу, что за счет своей геометрии. Не за счет остроты и хорошей стали, а за счет формы клинка, угла заточки и прочих характеристик, обеспечивающих легкое проникновение и разрушение разрезаемого материала. Соответственно, геометрия клинка - это первое, на что должен обращать внимание потребитель. Чем тоньше нож, тем лучше он режет при прочих равных условиях. Принято считать, что лучше всего работает тонкий клинок, в сечении представляющий собой тонкий равнобедренный треугольник (клин). Чем ближе сечение клинка к такой фигуре, тем лучше нож будет резать хлеб, овощи и все остальное. Однако прочность такого клинка невысока, и при разрезании твердых материалов или при рубке чего-либо нож с таким сечением клинка будет довольно быстро тупиться. Поэтому довольно часто применяется немного другое сечение - клин с подводом. Выглядит это как тот же клин, но режущая кромка заточена под более тупым углом, порядка 30-40 градусов. Такое решение позволяет увеличить толщину режущей кромки и повысить ее прочность, при этом сохраняются хорошие режущие свойства клинка.
(### - а вот сюда бы пару картинок - сечения полный клин и клин с подводом)
(??? - а не надо ли написать про другие виды сечений, простенько пару слов?)
РУКОЯТЬ
Следующее, что делает работу с ножом легкой и приятной - это рукоять. Тут каждый выбирает для себя, для своих нужд и своих рук. Нож нельзя выбирать по картинке или только взглянув на витрину - надо обязательно подержать нож в руках, попробовать, каково будет работать с ним в теплых перчатках, если это не кухонный нож. Важно, чтобы на рукояти не было острых углов и многочисленных выемок, они могут наминать руку при работе. Украшенные рукояти подарочных ножей очень часто оказываются неудобными именно из-за обилия выступов, как и круглые в сечении рукояти, из-за которых нож может проворачиваться в руке.
Также замечу, что зря многие презрительно относятся к рукояткам из синтетических материалов, предпочитая дерево, бересту, кость или кожу. Современные пластики очень комфортны в руке, обеспечивают надежное удержание ножа при минимуме ухода за рукояткой. Смотрится синтетика, конечно, не всегда так "нарядно", как какое-нибудь золотистое с прожилками дерево. Но натуральный материал может потемнеть, впитать грязь и запахи, растрескаться или размокнуть, тогда как пластики (да и то не все) бояться только растворяющих веществ вроде ацетона или очень сильных морозов, при которых становятся менее прочными.
СКЛАДНОЙ НОЖ
Если вы покупаете складной нож, очень внимательно отнеситесь к работе механизма. Сейчас большинство ножей имеет запирающий замок, фиксирующий нож в открытом положении (его часто называют фиксатором). Чаще всего это лайнер-лок (liner-lock, линейный замок) в виде подпружиненной пластины, спрятанной в рукояти.
(### - тут картинка ножа с замком)
Лайнер - не самый сложный замок, не требует особого внимания и ухода, прост и надежен в эксплуатации при условии его нормального изготовления. При покупке очень внимательно посмотрите, как работает механизм замка, насколько хорошо он держит клинок, насколько удобно раскрывать и закрывать нож. Достойно выполненный складник должен удобно и легко (без излишних усилий) открываться, и при этом не иметь продольных и поперечных люфтов в раскрытом положении. Клинок не должен "шататься", если с силой попытаться покачать его в плоскости открывания-закрывания, а также в направлении "на излом". Сам по себе небольшой люфт при работе практически не заметен, но его наличие у нового ножа свидетельствует о низком качестве изготовления и о возможном скором выходе ножа "на пенсию".
Также, помимо лайнер-лока, применяется еще масса различных типов замков. Описанные выше простейшие требования и способы проверки качества в целом одинаковы для всех складных ножей.
Складной нож должен удобно и просто открываться. Сейчас большинство складных ножей имеют особые отверстия, выступы, штифты или шайбы на клинке, позволяющие быстро открыть его одной рукой, чаще всего движением большого пальца. Расположение и форма устройства для открывания ножа должны быть удобны именно вам и вашим рукам, так как ладони и пальцы у всех разные.
При выборе ножа обязательно стоит продумать, как и где вы будете его носить. Нескладной должен иметь удобные ножны, надежно удерживающие нож - нет ничего обиднее, чем потерять любимый клинок. Складной при покупке стоит попробовать положить в карман, прицепить на ремень, попробовать его снять, быстро достать - проверить, насколько комфортно нож не только применять, но и носить. По общему мнению, толстые тяжелые складные ножи с выступающими частями в кармане носить не удобно. Сейчас большинство складников делают легкими, относительно "плоскими" и со специальной клипсой, позволяющей прицепить нож на ремень или на карман. Отнеситесь к этой пружинистой детали недоверчиво: носить нож на ненадежной "прищепке" есть простейший способ его потерять. Клипса не должна быть слишком толстой, жесткой или слишком мягкой, иначе она не будет держать нож или, наоборот, будет держать его слишком сильно.
СТАЛЬ КЛИНКА
Итак, нож имеет удобную рукоятку, качественно выполненный замок и хорошо режет. Так причем же тут марка стали? Марка стали - это фактически закодированный ее химический состав, который достаточно жестко лимитируется стандартами. В зависимости от материала клинка нож может ржаветь, быстро тупиться, трудно затачиваться, легко гнуться или ломаться при малейших нагрузках. Но, опять же, марка стали и тут не играет единственной определяющей роли. Качество закалки - это очень важный фактор, в зависимости от него клинок может быть слишком мягким, гнуться и быстро тупиться (недокален) или хрупким и ломким (перекал). К сожалению, "на глаз" качество закалки определить невозможно.
Многие производители в каталогах указывают твердость клинка. Обычно во всем мире этот показатель измеряется в единицах Роквелла и обозначается HRc. Для ножей этот показатель измеряется в пределах от 40 до 60 единиц, хорошим для небольших карманных ножей считается промежуток от 52 до 58 единиц. К ножу с твердостью 60 и более HRc следует отнестись внимательно - это либо продукт высочайших технологий по соответствующей цене, либо просто обман покупателя. Впрочем, наличие каталога с указанными характеристиками ножа уже говорит о внимательном отношении производителя к покупателю и к выпускаемой продукции и является положительным сигналом для покупки.
Но, опять возвращаясь к заголовку статьи, что же такое марка стали и стоит ли обращать на нее внимание? Все-таки стоит. Рассказывать подробно про типы сталей и классификацию марок считаем ненужным и неинтересным. Просто укажем несколько марок самых распространенных ножевых сталей и поясним, что это может означать.
Из отечественных сталей самой распространенной для ножей считается сталь 65Х13. Буква "ха" означает хром и свидетельствует о том, что сталь нержавеющая. Из этой стали чаще всего делают медицинские скальпели и другие инструменты, поэтому часто эту сталь значительно называют "хирургической" или "медицинской". Это довольно мягкая сталь, нож из нее легко затачивается, но и быстро тупится. Единственное неоспоримое достоинство этой стали - она действительно никогда не ржавеет. Из нее делается почти весь отечественный ножевой ширпотреб, часто клеймя изделия названием города Ворсма Нижегородской области. Некоторые мастера умеют качественно работать с 65Х13, закаливая до нормальной твердости, но это скорее редкость. В целом можно сказать, что это сталь для недорогого рабочего ножа.
Ближайшим аналогом отечественной 65Х13 можно считать американскую сталь марки 425mod.
Сталь 65Г - это "ржавеющая" пружинно-рессорная сталь, популярная как для серийных, так и для кустарно изготовленных ножей. Из нее делают большинство так называемых "метательных ножей", и довольно редко разделочные ножи. Впрочем, если сосед по гаражу сделал нож-самоделку, то это скорее всего будет нож из рессоры, то есть из стали 65Г. Сталь сильно ржавеет, имеет неприятную особенность лопаться при нагрузках, либо быть сильно отпущенной (или недокаленой) и очень легко гнуться. Склонность к ржавлению в заводских условиях часто пытаются нейтрализовать различными полимерными покрытиями клинка или оксидированием/воронением, но любое покрытие когда-нибудь стирается и в любом случае не дает 100% защиты от коррозии. Впрочем, 65Г - это один из самых дешевых ножевых материалов, и достаточно хорошо режущий, так что ножи из этой стали будут делать еще долго. Достойные экземпляры, увы, попадаются крайне редко.
Сталь 40Х12 - очень мягкая сталь. Из нее делают дешевые отечественные кухонные ножи и сувенирные клинки. Сталь плохо поддается закалке, поэтому изделия получаются очень легко гнущиеся, ножи быстро тупятся. Впрочем, на кухне такие ножи допустимы, так как не ржавеют ни при каких условиях, очень легко точатся и не требуют дополнительного ухода. Более того, если Вы привыкли работать на кухне "в европейской манере", постоянно поправляя нож мусатом, нож из 40Х13 является неплохим выбором.
Иностранным аналогом этой стали считается популярная 420ая сталь.
Сталь 95Х18 - неплохая отечественная нержавеющая сталь, но, к сожалению, довольно капризная в закалке и обработке. У уважаемых производителей имеет высокую твердость, при этом гибкая и достаточно прочная. Нож из этого материала не так просто хорошо заточить, как обычный кухонный, но держать остроту клинок будет довольно долго. При перекаливании нож может быть хрупким, легко ломаться и выкрашивать участки лезвия. При длительном контакте с влагой и тем более с солью может незначительно проявляться коррозия. При всем этом - одна из лучших сталей отечественного ножеделия, с которой работают как крупные производители, так и уважаемые частные мастера. Импортным аналогом считается сталь 440В.
Сталь 50Х14МФ использует ряд крупных производителей. При качественной термообработке из нее получаются твердые и прочные клинки, хорошо держащие заточку. Как и для любой другой стали, недокаленные экземпляры отличаются мягкостью и быстрым износом, перекаленные - хрупкостью. Многие считают, что при должной твердости клинок будет хрупким, поэтому призывают осторожно относиться к длинным тонким клинкам из 50Х14МФ. В целом неплохая универсальная сталь, хотя изредка может коррозировать при длительном контакте с влагой, по свойствам близка к отечественной стали 65Х13. Эту сталь не следует путать с "пятидесятой" 50Х12, которая представляет собой "промежуточный вариант" между 40Х12 и 65Х13 и применяется в основном для изготовления кухонных ножей.
(??? - а здесь добавить про быстрорез и про разные подшипники и выпускные клапана)
Перейдем к сталям, применяемых в ножах иностранного производства.
Самой дешевой и популярной сталью импортных ножей, из которых делается их подавляющее большинство на российском рынке, считается 420-ая сталь. Из нее делают практически все китайские ножи, что принесло ей дурную славу. Действительно, в "восточном" исполнении это низкокачественный материал, по характеристикам ближе к нашей "кухонной" 40Х12. Единственным достоинством такой 420й является то, что это абсолютная "нержавейка", именно поэтому тайваньские "подводные" ножи из 420-й стали у любителей дайвинга считаются вполне сносными. Правда, отдельно среди восточных соседей, как и во многом другом, выступает Япония - там из 420й делают вполне качественные изделия.
В "западном" исполнении 420-ая сталь считается нормальным недорогим ножевым материалом. Испанские ножи из 420-ой стали также очень мягкие, практически как китайские. Но немецкие (Magnum, Beker), швейцарские (Victorinox, Wenger) и австрийские (Fortuna) ножи из 420 отличаются большей твердостью и аккуратным исполнением. Единственное, что следует отметить - все клинки из 420й стали, и китайские и европейские, очень толстые и тяжелые, что делает их менее удобными при резе чего-либо.
Особенно следует отметить американское качество исполнения ножей из 420 стали. Наряду с почти сувенирными изделиями от United Cuttlery, фирмы SOG и Buck делают из 420й стали отличные ножи с твердостью клинка до 57 HRс, и при этом клинок часто бывает достаточно тонким и упругим. Это еще раз подтверждает положение о том, что качественная закалка и обработка зачастую важнее, чем марка (химический состав) стали.
Ножи из 420 стали не всегда имеют соответствующую маркировку. Если на ноже от неизвестного производителя нет никакой надписи, или написало просто "Inox" "Stainless", "Stainless Steel", "Rostfrei" (фактически слово "нержавейка" на различных языках), "Super-steel" и прочее, то скорее всего это именно 420ая сталь со всеми вытекающими последствиями.
Стали 425 и 425mod являются модификациями 420-ой стали с незначительными изменениями в составе. Для пользователя это дает несколько более стойкую заточку клинка при чуть более твердой стали. Впрочем, 425 сталь - более редкий материал для ножей, чем 420-ая.
В целом известные производители редко работают со сталями 420-ой серии, так как для получения клинков приличного качества из этим материалов требуется дорогой и сложный производственный процесс. Использование дешевой стали в этом случае экономически необоснованно, и производители чаще всего применяют 420ую сталь в изделиях, для которых очень важна коррозионная стойкость.
Очень распространенными сталями в ножевом производстве являются стали 440-ой серии.
Это 440А, 440В и 440С. Самая мягкая и при этом наиболее "нержавеющая" сталь 440А, 440С - самая твердая, но при этом хрупкая и более подвержена коррозии. Из 440А чаще всего делают крупные нескладные ножи, в том числе ножи подводников, ножи выживания. При качественной обработке из стали 440А получают очень качественные клинки, например, американская фирма SOG, но чаще всего солидные фирмы избегают этого мягкого материала.
Сталь 440В используется в ножевом производстве довольно редко. А вот из 440С делают массу ножей и в Европе, и в Америке. Довольно долгое время эта сталь считалась лучшей для ножей, пока на смену ей не пришли новые дорогие высокотехнологичные сплавы. Но до сих пор это очень популярный и достойный ножевой материал. 440С - довольно твердая сталь, ножи из нее отлично режут и долго не тупятся, но при этом при длительном контакте с влагой и/или солью возможно появление ржавчины. Это очень хороший материал для клинков при правильной обработке. Однако стоит отметить, что сталь 440С в исполнении испанских производителей часто бывает мягче, чем даже 440А у других европейцев.
"На базе" сталей 440-ой серии было создано несколько не менее известных сталей, используемых для изготовления ножей.
Марки сталей AUS6, AUS8 и AUS10 можно считать аналогами 440А, 440В и 440С соответственно. AUS6 часто используют на относительно недорогих тайваньских ножах, причем как тайваньских фирм, так и известных американских и европейских марок. Многие ножи ведущих мировых производителей (как, впрочем, и одежда, обувь, электроника) производятся на Тайване, что не говорит об их низком качестве. AUS10, как и 440С, - один из лучших материалов для ножей, но точно так же может незначительно ржаветь. Но в целом следует отметить, что стали серии AUS ржавеют чуть больше, чем стали 440-ой серии, из-за меньшего количества хрома в составе, но при этом менее хрупкие.
В числе сталей, близких по свойствам к 440С, можно назвать японскую ATS34 и американскую 154-СМ. Это немного более дорогие стали, но в целом по свойствам и твердости они близки к 440С, хотя более склонные к коррозии. Ножи из этих сталей также тяжело заточить самостоятельно, но при этом они долго держат заточку, плохо тупятся и довольно прочные, что позволяет делать тонкие, отлично режущие клинки. Также в числе похожих сталей можно назвать GIN1 и VG10, на данный момент это одни из лучших сталей традиционной технологии для ножевого производства.
Большинство пользователей не заметит разницы между 440С, 154-СМ, ATS34, AUS10, GIN1 и VG10. Эти стали близки по составу и свойствам. Но главное, что с этими материалами работают хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, делающие не самые дешевые ножи и могущие позволить себе использовать более дорогую сталь. Нож из любой из перечисленных сталей будет отличным выбором для покупателя. .надо быть осторожным только со сталью 440С от испанских или малоизвестных производителей, которые могут спекулировать на этой известной марке стали. Используя раскрученную марку стали, но не умея или не желая ее должным образом обрабатывать, такие фирмы не обеспечивают высоких качеств своих ножей. Если же избегать подобных изделий, то нож из хорошей стали будет радовать своего владельца долгие годы, требуя минимума заточки и ухода.
Последние годы в ножевом производств появились высокотехнологичные дорогие стали, полученные не традиционным литьем, а с помощью особых технологий мгновенного микрокапельного охлаждения и последующей обработки. По химическому составу эти стали можно было бы назвать "легированным чугуном", но с точки зрения моллекулярной структуры это скорее "металлическое стекло". Сталь СРМ 440V (S60V) - одна из немногих сталей нового типа, используемая в серийном производстве ножей крупными производителями. Великолепный материал для ножа, очень твердый клинок долго сохраняет остроту и не ржавеет, при этом такие ножи обладают особыми режущими качествами. Единственным недостатком этой стали можно назвать некоторую хрупкость, и поэтому ее не применяют для тяжелых рубящих ножей. Впрочем, это довольно дорогой материал, и из него изготавливают в основном небольшие ножи, чаще всего складные. Это ножи скорее для ценителей, которые могут не только восхищаться качеством реза, но и не станут рубить или отковыривать ножом что-либо твердое.
Итак, с помошью этой статьи можно выбрать себе качественный нож отечественного или иностранного производителя. Разбираясь в наиболее популярных сталях, все же помните, с чего начиналась статья - с того, что это не главное. Геометрия клинка, рукоять, механизм играют не меньшую роль. Если вы выбираете нож себе, то выбирайте под собственную руку, не обращая преждевременно внимания на дизайн и внешний вид ножа. Некоторые даже выбирают нож с закрытыми глазами, чтобы подобрать наиболее удобную рукоять.
Подумайте, что вы скорее всего будете делать этим ножом - чистить рыбу, точить карандаши, резать продукты? Покупайте нож исходя из своих задач, не слушая советов "знатоков", хвастающихся своими огромными охотничьими тесаками. Нож - это лаконичный практичный инструмент, верный спутник и друг, поэтому выбирать его надо с умом и для себя.
[КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ "ЧАЙНИКОВ"]
Среди знатоков и ценителей ножей часто обсуждаются марки сталей, применяемых для изготовления клинков. При этом рассматриваются химический состав стали, структура сплава, технологии изготовления и прочие тонкости. Но иногда высказывается мнение, что простому потребителю нет надобности вникать в столь сложные подробности и становиться доморощенным металлургом-сталеваром. Если наша цель - просто купить качественный нож, который будет служить долгие годы и радовать своего владельца, то достаточно запомнить несколько простых фактов. За знатока вы, конечно, не сойдете, но к грамотному потребителю и пользователю приблизитесь.
СТАЛЬ КЛИНКА - ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ
То есть, конечно, знать марку стали клинка и понимать, что это означает, полезно. Но что нам это дает? Сначала надо разобраться, зачем нож вообще нужен и какими должен обладать качествами.
Нож должен резать. Иногда клинком удобно что-нибудь проколоть, отковырять. Нож НЕ должен: рубить, пилить, работать кочергой и домкратом - это не его область применения. Соответственно, от ножа мы ожидаем хорошие режущие свойства (легкость реза, остроту и "чтоб долго не тупился"), прочность.
За счет чего режет нож? Не вдаваясь в подробности металловедения, скажу, что за счет своей геометрии. Не за счет остроты и хорошей стали, а за счет формы клинка, угла заточки и прочих характеристик, обеспечивающих легкое проникновение и разрушение разрезаемого материала. Соответственно, геометрия клинка - это первое, на что должен обращать внимание потребитель. Чем тоньше нож, тем лучше он режет при прочих равных условиях. Принято считать, что лучше всего работает тонкий клинок, в сечении представляющий собой тонкий равнобедренный треугольник (клин). Чем ближе сечение клинка к такой фигуре, тем лучше нож будет резать хлеб, овощи и все остальное. Однако прочность такого клинка невысока, и при разрезании твердых материалов или при рубке чего-либо нож с таким сечением клинка будет довольно быстро тупиться. Поэтому довольно часто применяется немного другое сечение - клин с подводом. Выглядит это как тот же клин, но режущая кромка заточена под более тупым углом, порядка 30-40 градусов. Такое решение позволяет увеличить толщину режущей кромки и повысить ее прочность, при этом сохраняются хорошие режущие свойства клинка.
(### - а вот сюда бы пару картинок - сечения полный клин и клин с подводом)
(??? - а не надо ли написать про другие виды сечений, простенько пару слов?)
РУКОЯТЬ
Следующее, что делает работу с ножом легкой и приятной - это рукоять. Тут каждый выбирает для себя, для своих нужд и своих рук. Нож нельзя выбирать по картинке или только взглянув на витрину - надо обязательно подержать нож в руках, попробовать, каково будет работать с ним в теплых перчатках, если это не кухонный нож. Важно, чтобы на рукояти не было острых углов и многочисленных выемок, они могут наминать руку при работе. Украшенные рукояти подарочных ножей очень часто оказываются неудобными именно из-за обилия выступов, как и круглые в сечении рукояти, из-за которых нож может проворачиваться в руке.
Также замечу, что зря многие презрительно относятся к рукояткам из синтетических материалов, предпочитая дерево, бересту, кость или кожу. Современные пластики очень комфортны в руке, обеспечивают надежное удержание ножа при минимуме ухода за рукояткой. Смотрится синтетика, конечно, не всегда так "нарядно", как какое-нибудь золотистое с прожилками дерево. Но натуральный материал может потемнеть, впитать грязь и запахи, растрескаться или размокнуть, тогда как пластики (да и то не все) бояться только растворяющих веществ вроде ацетона или очень сильных морозов, при которых становятся менее прочными.
СКЛАДНОЙ НОЖ
Если вы покупаете складной нож, очень внимательно отнеситесь к работе механизма. Сейчас большинство ножей имеет запирающий замок, фиксирующий нож в открытом положении (его часто называют фиксатором). Чаще всего это лайнер-лок (liner-lock, линейный замок) в виде подпружиненной пластины, спрятанной в рукояти.
(### - тут картинка ножа с замком)
Лайнер - не самый сложный замок, не требует особого внимания и ухода, прост и надежен в эксплуатации при условии его нормального изготовления. При покупке очень внимательно посмотрите, как работает механизм замка, насколько хорошо он держит клинок, насколько удобно раскрывать и закрывать нож. Достойно выполненный складник должен удобно и легко (без излишних усилий) открываться, и при этом не иметь продольных и поперечных люфтов в раскрытом положении. Клинок не должен "шататься", если с силой попытаться покачать его в плоскости открывания-закрывания, а также в направлении "на излом". Сам по себе небольшой люфт при работе практически не заметен, но его наличие у нового ножа свидетельствует о низком качестве изготовления и о возможном скором выходе ножа "на пенсию".
Также, помимо лайнер-лока, применяется еще масса различных типов замков. Описанные выше простейшие требования и способы проверки качества в целом одинаковы для всех складных ножей.
Складной нож должен удобно и просто открываться. Сейчас большинство складных ножей имеют особые отверстия, выступы, штифты или шайбы на клинке, позволяющие быстро открыть его одной рукой, чаще всего движением большого пальца. Расположение и форма устройства для открывания ножа должны быть удобны именно вам и вашим рукам, так как ладони и пальцы у всех разные.
При выборе ножа обязательно стоит продумать, как и где вы будете его носить. Нескладной должен иметь удобные ножны, надежно удерживающие нож - нет ничего обиднее, чем потерять любимый клинок. Складной при покупке стоит попробовать положить в карман, прицепить на ремень, попробовать его снять, быстро достать - проверить, насколько комфортно нож не только применять, но и носить. По общему мнению, толстые тяжелые складные ножи с выступающими частями в кармане носить не удобно. Сейчас большинство складников делают легкими, относительно "плоскими" и со специальной клипсой, позволяющей прицепить нож на ремень или на карман. Отнеситесь к этой пружинистой детали недоверчиво: носить нож на ненадежной "прищепке" есть простейший способ его потерять. Клипса не должна быть слишком толстой, жесткой или слишком мягкой, иначе она не будет держать нож или, наоборот, будет держать его слишком сильно.
СТАЛЬ КЛИНКА
Итак, нож имеет удобную рукоятку, качественно выполненный замок и хорошо режет. Так причем же тут марка стали? Марка стали - это фактически закодированный ее химический состав, который достаточно жестко лимитируется стандартами. В зависимости от материала клинка нож может ржаветь, быстро тупиться, трудно затачиваться, легко гнуться или ломаться при малейших нагрузках. Но, опять же, марка стали и тут не играет единственной определяющей роли. Качество закалки - это очень важный фактор, в зависимости от него клинок может быть слишком мягким, гнуться и быстро тупиться (недокален) или хрупким и ломким (перекал). К сожалению, "на глаз" качество закалки определить невозможно.
Многие производители в каталогах указывают твердость клинка. Обычно во всем мире этот показатель измеряется в единицах Роквелла и обозначается HRc. Для ножей этот показатель измеряется в пределах от 40 до 60 единиц, хорошим для небольших карманных ножей считается промежуток от 52 до 58 единиц. К ножу с твердостью 60 и более HRc следует отнестись внимательно - это либо продукт высочайших технологий по соответствующей цене, либо просто обман покупателя. Впрочем, наличие каталога с указанными характеристиками ножа уже говорит о внимательном отношении производителя к покупателю и к выпускаемой продукции и является положительным сигналом для покупки.
Но, опять возвращаясь к заголовку статьи, что же такое марка стали и стоит ли обращать на нее внимание? Все-таки стоит. Рассказывать подробно про типы сталей и классификацию марок считаем ненужным и неинтересным. Просто укажем несколько марок самых распространенных ножевых сталей и поясним, что это может означать.
Из отечественных сталей самой распространенной для ножей считается сталь 65Х13. Буква "ха" означает хром и свидетельствует о том, что сталь нержавеющая. Из этой стали чаще всего делают медицинские скальпели и другие инструменты, поэтому часто эту сталь значительно называют "хирургической" или "медицинской". Это довольно мягкая сталь, нож из нее легко затачивается, но и быстро тупится. Единственное неоспоримое достоинство этой стали - она действительно никогда не ржавеет. Из нее делается почти весь отечественный ножевой ширпотреб, часто клеймя изделия названием города Ворсма Нижегородской области. Некоторые мастера умеют качественно работать с 65Х13, закаливая до нормальной твердости, но это скорее редкость. В целом можно сказать, что это сталь для недорогого рабочего ножа.
Ближайшим аналогом отечественной 65Х13 можно считать американскую сталь марки 425mod.
Сталь 65Г - это "ржавеющая" пружинно-рессорная сталь, популярная как для серийных, так и для кустарно изготовленных ножей. Из нее делают большинство так называемых "метательных ножей", и довольно редко разделочные ножи. Впрочем, если сосед по гаражу сделал нож-самоделку, то это скорее всего будет нож из рессоры, то есть из стали 65Г. Сталь сильно ржавеет, имеет неприятную особенность лопаться при нагрузках, либо быть сильно отпущенной (или недокаленой) и очень легко гнуться. Склонность к ржавлению в заводских условиях часто пытаются нейтрализовать различными полимерными покрытиями клинка или оксидированием/воронением, но любое покрытие когда-нибудь стирается и в любом случае не дает 100% защиты от коррозии. Впрочем, 65Г - это один из самых дешевых ножевых материалов, и достаточно хорошо режущий, так что ножи из этой стали будут делать еще долго. Достойные экземпляры, увы, попадаются крайне редко.
Сталь 40Х12 - очень мягкая сталь. Из нее делают дешевые отечественные кухонные ножи и сувенирные клинки. Сталь плохо поддается закалке, поэтому изделия получаются очень легко гнущиеся, ножи быстро тупятся. Впрочем, на кухне такие ножи допустимы, так как не ржавеют ни при каких условиях, очень легко точатся и не требуют дополнительного ухода. Более того, если Вы привыкли работать на кухне "в европейской манере", постоянно поправляя нож мусатом, нож из 40Х13 является неплохим выбором.
Иностранным аналогом этой стали считается популярная 420ая сталь.
Сталь 95Х18 - неплохая отечественная нержавеющая сталь, но, к сожалению, довольно капризная в закалке и обработке. У уважаемых производителей имеет высокую твердость, при этом гибкая и достаточно прочная. Нож из этого материала не так просто хорошо заточить, как обычный кухонный, но держать остроту клинок будет довольно долго. При перекаливании нож может быть хрупким, легко ломаться и выкрашивать участки лезвия. При длительном контакте с влагой и тем более с солью может незначительно проявляться коррозия. При всем этом - одна из лучших сталей отечественного ножеделия, с которой работают как крупные производители, так и уважаемые частные мастера. Импортным аналогом считается сталь 440В.
Сталь 50Х14МФ использует ряд крупных производителей. При качественной термообработке из нее получаются твердые и прочные клинки, хорошо держащие заточку. Как и для любой другой стали, недокаленные экземпляры отличаются мягкостью и быстрым износом, перекаленные - хрупкостью. Многие считают, что при должной твердости клинок будет хрупким, поэтому призывают осторожно относиться к длинным тонким клинкам из 50Х14МФ. В целом неплохая универсальная сталь, хотя изредка может коррозировать при длительном контакте с влагой, по свойствам близка к отечественной стали 65Х13. Эту сталь не следует путать с "пятидесятой" 50Х12, которая представляет собой "промежуточный вариант" между 40Х12 и 65Х13 и применяется в основном для изготовления кухонных ножей.
(??? - а здесь добавить про быстрорез и про разные подшипники и выпускные клапана)
Перейдем к сталям, применяемых в ножах иностранного производства.
Самой дешевой и популярной сталью импортных ножей, из которых делается их подавляющее большинство на российском рынке, считается 420-ая сталь. Из нее делают практически все китайские ножи, что принесло ей дурную славу. Действительно, в "восточном" исполнении это низкокачественный материал, по характеристикам ближе к нашей "кухонной" 40Х12. Единственным достоинством такой 420й является то, что это абсолютная "нержавейка", именно поэтому тайваньские "подводные" ножи из 420-й стали у любителей дайвинга считаются вполне сносными. Правда, отдельно среди восточных соседей, как и во многом другом, выступает Япония - там из 420й делают вполне качественные изделия.
В "западном" исполнении 420-ая сталь считается нормальным недорогим ножевым материалом. Испанские ножи из 420-ой стали также очень мягкие, практически как китайские. Но немецкие (Magnum, Beker), швейцарские (Victorinox, Wenger) и австрийские (Fortuna) ножи из 420 отличаются большей твердостью и аккуратным исполнением. Единственное, что следует отметить - все клинки из 420й стали, и китайские и европейские, очень толстые и тяжелые, что делает их менее удобными при резе чего-либо.
Особенно следует отметить американское качество исполнения ножей из 420 стали. Наряду с почти сувенирными изделиями от United Cuttlery, фирмы SOG и Buck делают из 420й стали отличные ножи с твердостью клинка до 57 HRс, и при этом клинок часто бывает достаточно тонким и упругим. Это еще раз подтверждает положение о том, что качественная закалка и обработка зачастую важнее, чем марка (химический состав) стали.
Ножи из 420 стали не всегда имеют соответствующую маркировку. Если на ноже от неизвестного производителя нет никакой надписи, или написало просто "Inox" "Stainless", "Stainless Steel", "Rostfrei" (фактически слово "нержавейка" на различных языках), "Super-steel" и прочее, то скорее всего это именно 420ая сталь со всеми вытекающими последствиями.
Стали 425 и 425mod являются модификациями 420-ой стали с незначительными изменениями в составе. Для пользователя это дает несколько более стойкую заточку клинка при чуть более твердой стали. Впрочем, 425 сталь - более редкий материал для ножей, чем 420-ая.
В целом известные производители редко работают со сталями 420-ой серии, так как для получения клинков приличного качества из этим материалов требуется дорогой и сложный производственный процесс. Использование дешевой стали в этом случае экономически необоснованно, и производители чаще всего применяют 420ую сталь в изделиях, для которых очень важна коррозионная стойкость.
Очень распространенными сталями в ножевом производстве являются стали 440-ой серии.
Это 440А, 440В и 440С. Самая мягкая и при этом наиболее "нержавеющая" сталь 440А, 440С - самая твердая, но при этом хрупкая и более подвержена коррозии. Из 440А чаще всего делают крупные нескладные ножи, в том числе ножи подводников, ножи выживания. При качественной обработке из стали 440А получают очень качественные клинки, например, американская фирма SOG, но чаще всего солидные фирмы избегают этого мягкого материала.
Сталь 440В используется в ножевом производстве довольно редко. А вот из 440С делают массу ножей и в Европе, и в Америке. Довольно долгое время эта сталь считалась лучшей для ножей, пока на смену ей не пришли новые дорогие высокотехнологичные сплавы. Но до сих пор это очень популярный и достойный ножевой материал. 440С - довольно твердая сталь, ножи из нее отлично режут и долго не тупятся, но при этом при длительном контакте с влагой и/или солью возможно появление ржавчины. Это очень хороший материал для клинков при правильной обработке. Однако стоит отметить, что сталь 440С в исполнении испанских производителей часто бывает мягче, чем даже 440А у других европейцев.
"На базе" сталей 440-ой серии было создано несколько не менее известных сталей, используемых для изготовления ножей.
Марки сталей AUS6, AUS8 и AUS10 можно считать аналогами 440А, 440В и 440С соответственно. AUS6 часто используют на относительно недорогих тайваньских ножах, причем как тайваньских фирм, так и известных американских и европейских марок. Многие ножи ведущих мировых производителей (как, впрочем, и одежда, обувь, электроника) производятся на Тайване, что не говорит об их низком качестве. AUS10, как и 440С, - один из лучших материалов для ножей, но точно так же может незначительно ржаветь. Но в целом следует отметить, что стали серии AUS ржавеют чуть больше, чем стали 440-ой серии, из-за меньшего количества хрома в составе, но при этом менее хрупкие.
В числе сталей, близких по свойствам к 440С, можно назвать японскую ATS34 и американскую 154-СМ. Это немного более дорогие стали, но в целом по свойствам и твердости они близки к 440С, хотя более склонные к коррозии. Ножи из этих сталей также тяжело заточить самостоятельно, но при этом они долго держат заточку, плохо тупятся и довольно прочные, что позволяет делать тонкие, отлично режущие клинки. Также в числе похожих сталей можно назвать GIN1 и VG10, на данный момент это одни из лучших сталей традиционной технологии для ножевого производства.
Большинство пользователей не заметит разницы между 440С, 154-СМ, ATS34, AUS10, GIN1 и VG10. Эти стали близки по составу и свойствам. Но главное, что с этими материалами работают хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, делающие не самые дешевые ножи и могущие позволить себе использовать более дорогую сталь. Нож из любой из перечисленных сталей будет отличным выбором для покупателя. .надо быть осторожным только со сталью 440С от испанских или малоизвестных производителей, которые могут спекулировать на этой известной марке стали. Используя раскрученную марку стали, но не умея или не желая ее должным образом обрабатывать, такие фирмы не обеспечивают высоких качеств своих ножей. Если же избегать подобных изделий, то нож из хорошей стали будет радовать своего владельца долгие годы, требуя минимума заточки и ухода.
Последние годы в ножевом производств появились высокотехнологичные дорогие стали, полученные не традиционным литьем, а с помощью особых технологий мгновенного микрокапельного охлаждения и последующей обработки. По химическому составу эти стали можно было бы назвать "легированным чугуном", но с точки зрения моллекулярной структуры это скорее "металлическое стекло". Сталь СРМ 440V (S60V) - одна из немногих сталей нового типа, используемая в серийном производстве ножей крупными производителями. Великолепный материал для ножа, очень твердый клинок долго сохраняет остроту и не ржавеет, при этом такие ножи обладают особыми режущими качествами. Единственным недостатком этой стали можно назвать некоторую хрупкость, и поэтому ее не применяют для тяжелых рубящих ножей. Впрочем, это довольно дорогой материал, и из него изготавливают в основном небольшие ножи, чаще всего складные. Это ножи скорее для ценителей, которые могут не только восхищаться качеством реза, но и не станут рубить или отковыривать ножом что-либо твердое.
Итак, с помошью этой статьи можно выбрать себе качественный нож отечественного или иностранного производителя. Разбираясь в наиболее популярных сталях, все же помните, с чего начиналась статья - с того, что это не главное. Геометрия клинка, рукоять, механизм играют не меньшую роль. Если вы выбираете нож себе, то выбирайте под собственную руку, не обращая преждевременно внимания на дизайн и внешний вид ножа. Некоторые даже выбирают нож с закрытыми глазами, чтобы подобрать наиболее удобную рукоять.
Подумайте, что вы скорее всего будете делать этим ножом - чистить рыбу, точить карандаши, резать продукты? Покупайте нож исходя из своих задач, не слушая советов "знатоков", хвастающихся своими огромными охотничьими тесаками. Нож - это лаконичный практичный инструмент, верный спутник и друг, поэтому выбирать его надо с умом и для себя.
Искусство заточки ножа
Posted Пт, 08/21/2009 - 15:02 by Admin
Удобней, производительней, да и безопасней работается острым ножом. Да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Работа сильно затупленным ножом требует приложения несравненно большей силы, попросту непропорциональной в отношении выполняемой работы. С другой стороны, если во время отчаянного, и поэтому не слишком точного «пиления» тупым ножом, он сорвется и угодит в какую-нибудь часть тела пользователя или кого-то рядом стоящего, то, как правило, окажется достаточно острым, чтобы поранить очень даже болезненно, а иногда тяжело.
Еще одна прописная истина: каждый нож, даже самый что ни на есть фирменный и дорогой, рано или поздно затупится, и надо будет его наточить, чтобы и далее работать им удобно и безопасно. А теперь наблюдение прямо из жизни: подавляющее большинство пользователей свои ножи точить не умеет и чужие — тоже, и поэтому все довольствуются в лучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножами. Не верите? Давайте убедимся вместе! Вынимайте нож, который сейчас находится в вашем кармане, и попробуйте им сбрить волос на предплечье. Не бреет? Ну тогда попробуйте разрезать лист обычной писчей бумаги, держа его другой рукой за один угол. Тоже не вышло? Все ясно, значит ваш нож просто не очень острый, мягко говоря. Или, вероятнее всего, совсем тупой, как следует из моих наблюдений. Потому что пару раз я даже статьи читал в журналах, авторы которых предлагали точить нож таким образом, что правильно это сделать, следуя их советам, было бы просто невозможно…
Ну вот, всех кругом обругал и расстроил, теперь самое время предложить что-нибудь конструктивное. Давайте-ка попробуем вместе сделать так, чтобы ваш нож мог и волосы на предплечье брить, и свободно висящий лист бумаги резать, как мой бреет и режет. И давайте начнем с самого начала!
Первое, с чем надо примириться, это расход нескольких десятков долларов на порядочные инструменты для заточки. Особенно если вы имеете несколько ножей или, тем более, целую их коллекцию. Истратить сотни долларов на сами ножи и пожалеть десятки на хороший инструмент для заточки — это уж очень напоминает народную мудрость о пресловутом «экономном», который, как известно, дважды платит… То же самое, что и купить сверх современный и сверх дорогой автомобиль и «экономить», заправляя его не таким горючим, как надо, а таким, которое удалось купить по дешевке.
Второе — примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш нож так, как сделаете это вы сами при соответствующем уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно. Я, например, избегаю точить чужие ножи за деньги, за что знакомые на меня даже обиделись. Могу наточить нож близкому другу, бесплатно конечно. Сложный это вопрос, хотя, может быть, я его искусственно усложняю. Тогда просто не слушайте и делайте, как вам заблагорассудится, в конце концов, это же ваш нож. Можете послать его изготовителю, большинство известных фирм точит такие присланные ножи бесплатно или за символическую плату, намного дороже обойдется сама пересылка.
А вот то, что не надо точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу — это уже не дело вкуса! Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит ваш клинок необратимо. Макание в воду во время заточки ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается моментально! Да, производители точат ножи механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-первых, они делают это с умом, на заточке сидят обычно самые квалифицированные рабочие. Во-вторых, подают эти ремни с малой скоростью. А главное, обратите, пожалуйста, внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале нож действительно режет как бритва. Я проверял это много раз. После моей собственной заточки нож в 1,5–2 раза дольше будет резать, например, пеньковую веревку или, скажем, лист упаковочного картона, чем нож фабричной заточки, хотя в самом начале фабричная выглядит острее и режет более агрессивно. А вообще-то, для меня сам процесс заточки хорошего клинка на хорошем бруске — это мало с чем сравнимое удовольствие и отличное средство для приобретения или возврата душевного равновесия без помощи лекарств или алкоголя, что имеет не последнее значение в наш сумасшедший век.
Это было только вступление, теперь немного теории. Почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый — это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается. Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленней, в конце концов ведь дерево режут сталью, а не сталь деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка — на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его — микроскопические. Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по плавно возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы только так наш нож тупился — очень редко нам пришлось бы его точить.
Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении своей плоскости симметрии. Чуть-чуть рука дрогнет, лезвие наклонится под невидимым для глаза и невоспринимаемым для руки углом — и уже на его режущей кромке появляется боковая составляющая нагрузки. Этому же способствуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале (а где вы видели строго однородный?!), например сучки в дереве или вкрапления частичек более твердых, чем сталь клинка, например песчинки в упаковочном картоне. Твердые вкрапления — это злейший враг остроты, потому что они и стирают сталь очень даже успешно, и одновременно безжалостно гнут режущую кромку. А немножко отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «атакует» разрезаемый материал под неправильным, не нулевым, углом и под воздействием боковой составляющей гнется все дальше и дальше, и на какой-то стадии попросту отломится, оставляя на своем месте тупой участок лезвия. Вот это уже видно невооруженным глазом! Достаточно посмотреть на лезвие строго вдоль его плоскости при хорошем, падающем вдоль плоскости лезвия освещении. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, с точки зрения человеческого глаза, ширину, и поэтому мы их не видим. А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при хорошем освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Как видите, все очень просто, если разобраться. Поэтому всяческие рекламные ухищрения некоторых российских производителей, которые в фабричных данных подают какое-то там числовое значение ширины режущей кромки в микронах или их долях, кажутся мне попросту смешными. «Много это или мало?» — спросил меня друг после приобретения такого ножа. «Откуда я знаю?» — ответил я, и это было чистой правдой, я действительно не знаю. «Режет твой нож хорошо?» «Совсем не режет!» — друг ответил. «Значит, много точить надо». «Ну наточи». Я и наточил, теперь режет нормально, а сколько там этих самых микрон — да кому это интересно?!
Так вот, эти два процесса воздействуют на лезвие параллельно и одновременно, закругляя его режущую кромку и придавая ей хаотическую, случайную форму вместо правильного режущего клина. Значит, мы должны:
1. Восстановить правильный режущий клин.
2. Отшлифовать его до соответствующей чистоты (гладкости) образующих поверхностей.
Я почему все это так подробно и, может быть, нудно объясняю? Потому что это журнал для любителей и ценителей ножей, а нет настоящего любителя, который не хотел бы стать знатоком того, что любит. Если вы вгрызетесь во все эти мои скучные рассуждения, поймете их (это все очень просто, только надо присмотреться внимательно!) и хоть бы раз примените на практике, тогда вы всегда сможете наточить любой нож на любом бруске. Конечно, плохой нож на хорошем бруске наточить можно легко и просто, хороший нож на плохом бруске — хммм, но резать будет. Искусство заточки — это как умение плавать или ездить на велосипеде: кто научился, тот всегда будет уметь и даже после долгого перерыва быстро освежит свои навыки несколькими упражнениями.
Я довольно долго думал, с чего начать — техники или инструментов? На первый взгляд логично было бы сначала купить инструмент, чтобы было на чем учиться. Потом все-таки решил, что давайте сначала освоим технику. Какой-нибудь кухонный нож и простенький брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на них и попробуем. Купить дорогой фирменный брусок и с разбегу испортить на нем еще более дорогой фирменный нож вы всегда успеете. Тем более что обещаю — «первых блинов комом» у вас может получиться достаточно…
Я буду показывать все на алмазном бруске американской фирмы DMT, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом, разница может проявиться только в количестве усилий и качестве конечного результата.
Важно, чтобы брусок был достаточно длинный, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный может быть немножко короче, потому что шлифует быстрей и эффективней, но чтобы освоить правильно основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Думаю, что двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз.
Садимся удобно, можно работать и стоя, но рабочий стол должен иметь тогда соответствующую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, чтобы не повредить, не поцарапать поверхность стола и чтобы брусок по нему не ездил. Если нет специальной, сойдет обычная тонкая листовая резина, помягче. Сориентируйте теперь брусок так, чтобы вам удобно было выполнять основное движение. У меня лучше всего получается, когда брусок «смотрит» одним концом на меня, а нож движется по нему к себе и от себя. На это нет готового рецепта, кому-то другому может быть удобней выполнять движение справа налево и слева направо. Направление движения не имеет значения, лишь бы правильно.
Важно, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения. В действительности это очень трудновыполнимо, допускается, чтобы угол между режущей кромкой и лезвием был немного меньше 90 градусов. А вот вдоль режущей кромки — ни в коем случае! Дело в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем более мелкие, чем более мелкий брусок, но они всегда есть, и до конца от них избавиться не удастся никогда. Да от них и не надо избавляться. Будучи направленными поперек или под большим углом к режущей кромке, они придают лезвию форму типа микропилочки, что увеличивает эффективность резки. Насколько микроскопическая эта пилочка будет — уже зависит от вас, мы к этому вопросу еще вернемся. А вот если вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не помогут при резке. Хуже того, режущая кромка лезвия по ним отломится по первому требованию. Не забывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая ленточка, хоть и прочной высококачественной стали. Каждый, кто когда-нибудь «упражнялся» в заточке ножей на дурацком приспособлении, сложенном из двух взаимно входящих в себя пакетов стальных или карбидных кружков, прекрасно знает, что на таком изобретении нож точится очень легко и быстро… только вот тупится еще легче и еще быстрей. Поэтому вы поступите очень мудро, далеко обходя всяческие инструменты, предназначенные для того, чтобы скрести лезвие вдоль режущей кромки. Тем более не стоит делать этого обыкновенным бруском.
Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол между центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20 градусов будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристических и охотничьих ножей. Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножи и то только дорогие, с клинками из действительно хорошей и хорошо закаленной стали. Лезвие клинка кое-как закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже. Пока что примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, значит, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не важно, чтобы это были точно 20 градусов, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке.
Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка, а знатоки, осматривая ваш нож, сокрушенно покачают головой. Чтобы удержать постоянный угол заточки, вам придется немного приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка». Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый. Простой пример. Спускаетесь с горы на лыжах и начинаете сворачивать в сторону от линии спуска — скорость уменьшается потому, что уменьшается угол наклона ваших лыж относительно горизонта. Брусок — это ваш горизонт, клинок — это ваша гора, а угол заточки — это угол между лыжами и горизонтом. Чтобы сохранить скорость, отворачивая от линии спуска, вам пришлось бы наклонить гору, что, конечно же, невозможно. А вот наклонить клинок, приподнимая рукоять — это всегда пожалуйста! И угол на «брюшке» тогда останется постоянным. Посмотрите внимательно на иллюстрации: видите, как я приподнимаю рукоять, когда дохожу до «брюшка»?
Когда вы дойдете до острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед. Дело в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска одновременно как бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет какую-то там текучесть или пластичность!), образуя на лезвии заусенцы. Если вести клинок по бруску лезвием назад, то заусенцы эти получатся намного больше и избавиться от них будет намного трудней. Поэтому правило — всегда лезвием вперед! Но правила для того и изучают, чтобы знать, когда их можно нарушить. Вот это как раз можно нарушить во время профилирования правильного режущего клина. Потом, когда будем его шлифовать до требуемой чистоты поверхности, то уже ниии-зяяя! Но об этом позже. А пока что давайте себе упростим задачу. Когда дойдете до острия, повторите все основные движения в обратном порядке, как в пущенном задом наперед фильме. А потом опять вперед, и так далее. Тогда вам не придется каждый раз снова устанавливать лезвие под нужным углом, достаточно его удерживать постоянным, а это немного легче. Да и работа пойдет быстрей.
Важно: не надо стараться ускорить работу, сильнее нажимая на брусок. Господь Бог так сконструировал человека, что его движения бывают или сильные, или точные, но никогда не одно и другое сразу. Нажимая сильнее, вы теряете точность, с которой надо удерживать угол заточки и это, скорее всего, сведет все ваши усилия на нет. К тому же вы только немного ускорите шлифовку лезвия. А вот износ бруска ускорите, как следует! Абразивные зерна очень твердые и сломать их вам, конечно же, не удастся. Но, прикладывая большое усилие, вы будете выламывать их из более мягкой матрицы бруска. Таким образом, ускорите его износ, а еще больше — засорение частичками стертой с лезвия стали.
Как долго будем так вот шлифовать лезвие? До тех пор, пока на его обратной стороне не появится явно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия. Важно: не надо пробовать ускорить работу, шлифуя только те участки, где заусенец еще не появился. Таким образом выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет хуже резать, а затупится быстрее. Равномерно, плавными движениями шлифуем наше лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец. Это значит, что одна образующая поверхность нашего режущего клина уже готова, теперь она плоская и в каждой точке лезвия встретилась с противоположной его образующей, пока еще имеющей хаотическую форму. Теперь давайте перевернем клинок другой стороной и повторим все сначала на противоположной образующей поверхности лезвия. Опять же шлифуем плавными движениями, можно вперед-назад, пока не появится непрерывный заусенец на всем протяжении той стороны лезвия, которую мы обрабатывали сначала. Это значит, что теперь и другая образующая поверхность нашего лезвия стала плоская и в каждой точке встретилась с противоположной. Эти две поверхности как раз и образуют режущий клин нашего лезвия, а линия их соприкосновения — его режущую кромку.
И на первый урок это все! Вообще-то уже можно постараться избавиться от заусенца и работать заточенным ножом. Можно, но пока не нужно. Потому что профилировать режущий клин лучше всего на крупноабразивном бруске, просто он шлифует быстрей. Но он имеет крупные зерна, которые оставляют в стали клинка глубокие и широкие канавки. Наше лезвие теперь больше напоминает пилку, ее зубчики отлично видны даже невооруженным глазом. В некоторых случаях такое лезвие режет даже более эффективно, чем гладко отполированное. Но оно очень недолговечное, сравнительно крупные зубчики принимают при резке нагрузку в виде микроударов, довольно-таки легко крошатся, оставляя после себя совершенно тупое лезвие. Чтобы успешно работать ножом, надо еще отполировать лезвие до требуемой чистоты (гладкости) образующих поверхностей. Как это сделать — об этом поговорим в следующем номере журнала. Поэтому не стараемся избавляться от заусенца, откладываем наш пробный нож и до встречи в следующем номере!
Иллюстрации
1. Начинаем проход от задней (ближе к рукояти) части лезвия.
2. Когда доходим до места, где лезвие загибается дугой — его «брюшка», начинаем плавно приподнимать рукоять ножа, чтобы сохранить постоянный угол заточки на всей длине лезвия.
3. В конце прохода острие должно остаться на бруске.
4. Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок противоположной и повторяем все сначала (5 и 6).
Вот так выглядит увеличенно лезвие тупого ножа (1), ножа с правильно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие хорошо заточенного ножа (3)
Так происходит затупление ножа на микроуровне. Сначала боковое усилие при встрече с неоднородностью материала или твердым вкраплением немножко отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Теперь уже она подвержена боковой нагрузке даже при нормальной резке и потому загибается все дальше и дальше (3), пока не отломится (4).
Чтобы снова выпрофилировать правильный режущий клин, надо сошлифовать все, что я зачернил на рисунке. А это все-таки твердая сталь — представляете, сколько перед вами работы?!
Устанавливаем клинок так, чтобы угол между его плоскостью симметрии и рабочей поверхностью бруска был около 20 градусов. Ведем клинок острием вперед.
Клинок надо вести по рабочей поверхности бруска так, чтобы направление движения всегда было, как можно, ближе к перпендикулярному относительно линии режущей кромки лезвия в точке соприкосновения
Автор: Сергей Митин
Источник: Журнал Прорез
Posted Пт, 08/21/2009 - 15:02 by Admin
Удобней, производительней, да и безопасней работается острым ножом. Да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Работа сильно затупленным ножом требует приложения несравненно большей силы, попросту непропорциональной в отношении выполняемой работы. С другой стороны, если во время отчаянного, и поэтому не слишком точного «пиления» тупым ножом, он сорвется и угодит в какую-нибудь часть тела пользователя или кого-то рядом стоящего, то, как правило, окажется достаточно острым, чтобы поранить очень даже болезненно, а иногда тяжело.
Еще одна прописная истина: каждый нож, даже самый что ни на есть фирменный и дорогой, рано или поздно затупится, и надо будет его наточить, чтобы и далее работать им удобно и безопасно. А теперь наблюдение прямо из жизни: подавляющее большинство пользователей свои ножи точить не умеет и чужие — тоже, и поэтому все довольствуются в лучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножами. Не верите? Давайте убедимся вместе! Вынимайте нож, который сейчас находится в вашем кармане, и попробуйте им сбрить волос на предплечье. Не бреет? Ну тогда попробуйте разрезать лист обычной писчей бумаги, держа его другой рукой за один угол. Тоже не вышло? Все ясно, значит ваш нож просто не очень острый, мягко говоря. Или, вероятнее всего, совсем тупой, как следует из моих наблюдений. Потому что пару раз я даже статьи читал в журналах, авторы которых предлагали точить нож таким образом, что правильно это сделать, следуя их советам, было бы просто невозможно…
Ну вот, всех кругом обругал и расстроил, теперь самое время предложить что-нибудь конструктивное. Давайте-ка попробуем вместе сделать так, чтобы ваш нож мог и волосы на предплечье брить, и свободно висящий лист бумаги резать, как мой бреет и режет. И давайте начнем с самого начала!
Первое, с чем надо примириться, это расход нескольких десятков долларов на порядочные инструменты для заточки. Особенно если вы имеете несколько ножей или, тем более, целую их коллекцию. Истратить сотни долларов на сами ножи и пожалеть десятки на хороший инструмент для заточки — это уж очень напоминает народную мудрость о пресловутом «экономном», который, как известно, дважды платит… То же самое, что и купить сверх современный и сверх дорогой автомобиль и «экономить», заправляя его не таким горючим, как надо, а таким, которое удалось купить по дешевке.
Второе — примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш нож так, как сделаете это вы сами при соответствующем уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно. Я, например, избегаю точить чужие ножи за деньги, за что знакомые на меня даже обиделись. Могу наточить нож близкому другу, бесплатно конечно. Сложный это вопрос, хотя, может быть, я его искусственно усложняю. Тогда просто не слушайте и делайте, как вам заблагорассудится, в конце концов, это же ваш нож. Можете послать его изготовителю, большинство известных фирм точит такие присланные ножи бесплатно или за символическую плату, намного дороже обойдется сама пересылка.
А вот то, что не надо точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу — это уже не дело вкуса! Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит ваш клинок необратимо. Макание в воду во время заточки ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается моментально! Да, производители точат ножи механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-первых, они делают это с умом, на заточке сидят обычно самые квалифицированные рабочие. Во-вторых, подают эти ремни с малой скоростью. А главное, обратите, пожалуйста, внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале нож действительно режет как бритва. Я проверял это много раз. После моей собственной заточки нож в 1,5–2 раза дольше будет резать, например, пеньковую веревку или, скажем, лист упаковочного картона, чем нож фабричной заточки, хотя в самом начале фабричная выглядит острее и режет более агрессивно. А вообще-то, для меня сам процесс заточки хорошего клинка на хорошем бруске — это мало с чем сравнимое удовольствие и отличное средство для приобретения или возврата душевного равновесия без помощи лекарств или алкоголя, что имеет не последнее значение в наш сумасшедший век.
Это было только вступление, теперь немного теории. Почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый — это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается. Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленней, в конце концов ведь дерево режут сталью, а не сталь деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка — на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его — микроскопические. Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по плавно возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы только так наш нож тупился — очень редко нам пришлось бы его точить.
Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении своей плоскости симметрии. Чуть-чуть рука дрогнет, лезвие наклонится под невидимым для глаза и невоспринимаемым для руки углом — и уже на его режущей кромке появляется боковая составляющая нагрузки. Этому же способствуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале (а где вы видели строго однородный?!), например сучки в дереве или вкрапления частичек более твердых, чем сталь клинка, например песчинки в упаковочном картоне. Твердые вкрапления — это злейший враг остроты, потому что они и стирают сталь очень даже успешно, и одновременно безжалостно гнут режущую кромку. А немножко отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «атакует» разрезаемый материал под неправильным, не нулевым, углом и под воздействием боковой составляющей гнется все дальше и дальше, и на какой-то стадии попросту отломится, оставляя на своем месте тупой участок лезвия. Вот это уже видно невооруженным глазом! Достаточно посмотреть на лезвие строго вдоль его плоскости при хорошем, падающем вдоль плоскости лезвия освещении. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, с точки зрения человеческого глаза, ширину, и поэтому мы их не видим. А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при хорошем освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Как видите, все очень просто, если разобраться. Поэтому всяческие рекламные ухищрения некоторых российских производителей, которые в фабричных данных подают какое-то там числовое значение ширины режущей кромки в микронах или их долях, кажутся мне попросту смешными. «Много это или мало?» — спросил меня друг после приобретения такого ножа. «Откуда я знаю?» — ответил я, и это было чистой правдой, я действительно не знаю. «Режет твой нож хорошо?» «Совсем не режет!» — друг ответил. «Значит, много точить надо». «Ну наточи». Я и наточил, теперь режет нормально, а сколько там этих самых микрон — да кому это интересно?!
Так вот, эти два процесса воздействуют на лезвие параллельно и одновременно, закругляя его режущую кромку и придавая ей хаотическую, случайную форму вместо правильного режущего клина. Значит, мы должны:
1. Восстановить правильный режущий клин.
2. Отшлифовать его до соответствующей чистоты (гладкости) образующих поверхностей.
Я почему все это так подробно и, может быть, нудно объясняю? Потому что это журнал для любителей и ценителей ножей, а нет настоящего любителя, который не хотел бы стать знатоком того, что любит. Если вы вгрызетесь во все эти мои скучные рассуждения, поймете их (это все очень просто, только надо присмотреться внимательно!) и хоть бы раз примените на практике, тогда вы всегда сможете наточить любой нож на любом бруске. Конечно, плохой нож на хорошем бруске наточить можно легко и просто, хороший нож на плохом бруске — хммм, но резать будет. Искусство заточки — это как умение плавать или ездить на велосипеде: кто научился, тот всегда будет уметь и даже после долгого перерыва быстро освежит свои навыки несколькими упражнениями.
Я довольно долго думал, с чего начать — техники или инструментов? На первый взгляд логично было бы сначала купить инструмент, чтобы было на чем учиться. Потом все-таки решил, что давайте сначала освоим технику. Какой-нибудь кухонный нож и простенький брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на них и попробуем. Купить дорогой фирменный брусок и с разбегу испортить на нем еще более дорогой фирменный нож вы всегда успеете. Тем более что обещаю — «первых блинов комом» у вас может получиться достаточно…
Я буду показывать все на алмазном бруске американской фирмы DMT, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом, разница может проявиться только в количестве усилий и качестве конечного результата.
Важно, чтобы брусок был достаточно длинный, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный может быть немножко короче, потому что шлифует быстрей и эффективней, но чтобы освоить правильно основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Думаю, что двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз.
Садимся удобно, можно работать и стоя, но рабочий стол должен иметь тогда соответствующую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, чтобы не повредить, не поцарапать поверхность стола и чтобы брусок по нему не ездил. Если нет специальной, сойдет обычная тонкая листовая резина, помягче. Сориентируйте теперь брусок так, чтобы вам удобно было выполнять основное движение. У меня лучше всего получается, когда брусок «смотрит» одним концом на меня, а нож движется по нему к себе и от себя. На это нет готового рецепта, кому-то другому может быть удобней выполнять движение справа налево и слева направо. Направление движения не имеет значения, лишь бы правильно.
Важно, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения. В действительности это очень трудновыполнимо, допускается, чтобы угол между режущей кромкой и лезвием был немного меньше 90 градусов. А вот вдоль режущей кромки — ни в коем случае! Дело в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем более мелкие, чем более мелкий брусок, но они всегда есть, и до конца от них избавиться не удастся никогда. Да от них и не надо избавляться. Будучи направленными поперек или под большим углом к режущей кромке, они придают лезвию форму типа микропилочки, что увеличивает эффективность резки. Насколько микроскопическая эта пилочка будет — уже зависит от вас, мы к этому вопросу еще вернемся. А вот если вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не помогут при резке. Хуже того, режущая кромка лезвия по ним отломится по первому требованию. Не забывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая ленточка, хоть и прочной высококачественной стали. Каждый, кто когда-нибудь «упражнялся» в заточке ножей на дурацком приспособлении, сложенном из двух взаимно входящих в себя пакетов стальных или карбидных кружков, прекрасно знает, что на таком изобретении нож точится очень легко и быстро… только вот тупится еще легче и еще быстрей. Поэтому вы поступите очень мудро, далеко обходя всяческие инструменты, предназначенные для того, чтобы скрести лезвие вдоль режущей кромки. Тем более не стоит делать этого обыкновенным бруском.
Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол между центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20 градусов будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристических и охотничьих ножей. Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножи и то только дорогие, с клинками из действительно хорошей и хорошо закаленной стали. Лезвие клинка кое-как закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже. Пока что примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, значит, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не важно, чтобы это были точно 20 градусов, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке.
Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка, а знатоки, осматривая ваш нож, сокрушенно покачают головой. Чтобы удержать постоянный угол заточки, вам придется немного приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка». Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый. Простой пример. Спускаетесь с горы на лыжах и начинаете сворачивать в сторону от линии спуска — скорость уменьшается потому, что уменьшается угол наклона ваших лыж относительно горизонта. Брусок — это ваш горизонт, клинок — это ваша гора, а угол заточки — это угол между лыжами и горизонтом. Чтобы сохранить скорость, отворачивая от линии спуска, вам пришлось бы наклонить гору, что, конечно же, невозможно. А вот наклонить клинок, приподнимая рукоять — это всегда пожалуйста! И угол на «брюшке» тогда останется постоянным. Посмотрите внимательно на иллюстрации: видите, как я приподнимаю рукоять, когда дохожу до «брюшка»?
Когда вы дойдете до острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед. Дело в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска одновременно как бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет какую-то там текучесть или пластичность!), образуя на лезвии заусенцы. Если вести клинок по бруску лезвием назад, то заусенцы эти получатся намного больше и избавиться от них будет намного трудней. Поэтому правило — всегда лезвием вперед! Но правила для того и изучают, чтобы знать, когда их можно нарушить. Вот это как раз можно нарушить во время профилирования правильного режущего клина. Потом, когда будем его шлифовать до требуемой чистоты поверхности, то уже ниии-зяяя! Но об этом позже. А пока что давайте себе упростим задачу. Когда дойдете до острия, повторите все основные движения в обратном порядке, как в пущенном задом наперед фильме. А потом опять вперед, и так далее. Тогда вам не придется каждый раз снова устанавливать лезвие под нужным углом, достаточно его удерживать постоянным, а это немного легче. Да и работа пойдет быстрей.
Важно: не надо стараться ускорить работу, сильнее нажимая на брусок. Господь Бог так сконструировал человека, что его движения бывают или сильные, или точные, но никогда не одно и другое сразу. Нажимая сильнее, вы теряете точность, с которой надо удерживать угол заточки и это, скорее всего, сведет все ваши усилия на нет. К тому же вы только немного ускорите шлифовку лезвия. А вот износ бруска ускорите, как следует! Абразивные зерна очень твердые и сломать их вам, конечно же, не удастся. Но, прикладывая большое усилие, вы будете выламывать их из более мягкой матрицы бруска. Таким образом, ускорите его износ, а еще больше — засорение частичками стертой с лезвия стали.
Как долго будем так вот шлифовать лезвие? До тех пор, пока на его обратной стороне не появится явно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия. Важно: не надо пробовать ускорить работу, шлифуя только те участки, где заусенец еще не появился. Таким образом выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет хуже резать, а затупится быстрее. Равномерно, плавными движениями шлифуем наше лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец. Это значит, что одна образующая поверхность нашего режущего клина уже готова, теперь она плоская и в каждой точке лезвия встретилась с противоположной его образующей, пока еще имеющей хаотическую форму. Теперь давайте перевернем клинок другой стороной и повторим все сначала на противоположной образующей поверхности лезвия. Опять же шлифуем плавными движениями, можно вперед-назад, пока не появится непрерывный заусенец на всем протяжении той стороны лезвия, которую мы обрабатывали сначала. Это значит, что теперь и другая образующая поверхность нашего лезвия стала плоская и в каждой точке встретилась с противоположной. Эти две поверхности как раз и образуют режущий клин нашего лезвия, а линия их соприкосновения — его режущую кромку.
И на первый урок это все! Вообще-то уже можно постараться избавиться от заусенца и работать заточенным ножом. Можно, но пока не нужно. Потому что профилировать режущий клин лучше всего на крупноабразивном бруске, просто он шлифует быстрей. Но он имеет крупные зерна, которые оставляют в стали клинка глубокие и широкие канавки. Наше лезвие теперь больше напоминает пилку, ее зубчики отлично видны даже невооруженным глазом. В некоторых случаях такое лезвие режет даже более эффективно, чем гладко отполированное. Но оно очень недолговечное, сравнительно крупные зубчики принимают при резке нагрузку в виде микроударов, довольно-таки легко крошатся, оставляя после себя совершенно тупое лезвие. Чтобы успешно работать ножом, надо еще отполировать лезвие до требуемой чистоты (гладкости) образующих поверхностей. Как это сделать — об этом поговорим в следующем номере журнала. Поэтому не стараемся избавляться от заусенца, откладываем наш пробный нож и до встречи в следующем номере!
Иллюстрации
1. Начинаем проход от задней (ближе к рукояти) части лезвия.
2. Когда доходим до места, где лезвие загибается дугой — его «брюшка», начинаем плавно приподнимать рукоять ножа, чтобы сохранить постоянный угол заточки на всей длине лезвия.
3. В конце прохода острие должно остаться на бруске.
4. Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок противоположной и повторяем все сначала (5 и 6).
Вот так выглядит увеличенно лезвие тупого ножа (1), ножа с правильно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие хорошо заточенного ножа (3)
Так происходит затупление ножа на микроуровне. Сначала боковое усилие при встрече с неоднородностью материала или твердым вкраплением немножко отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Теперь уже она подвержена боковой нагрузке даже при нормальной резке и потому загибается все дальше и дальше (3), пока не отломится (4).
Чтобы снова выпрофилировать правильный режущий клин, надо сошлифовать все, что я зачернил на рисунке. А это все-таки твердая сталь — представляете, сколько перед вами работы?!
Устанавливаем клинок так, чтобы угол между его плоскостью симметрии и рабочей поверхностью бруска был около 20 градусов. Ведем клинок острием вперед.
Клинок надо вести по рабочей поверхности бруска так, чтобы направление движения всегда было, как можно, ближе к перпендикулярному относительно линии режущей кромки лезвия в точке соприкосновения
Автор: Сергей Митин
Источник: Журнал Прорез
Искусство заточки ножа (продолжение)
steel-knife.ru
Posted Сб, 08/22/2009 - 02:10 by Admin
В прошлом номере журнала мы рассмотрели, почему нож тупится и как надо восстановить правильный режущий клин его лезвия. Как я уже говорил, после восстановления правильного режущего клина заточенным ножом уже можно работать, если избавиться от заусенца.
Хорошо заточенным ножом с клинком длиной 10 см в один прием можно перерезать сложенную вчетверо полдюймовую пеньковую веревку
Тут надо разобраться, а зачем вообще от заусенца избавляться и почему он такой зловредный? Да именно потому, что это заусенец и образует его сталь, «вытянутая» аж до предела своей пластичности (текучести). Вытягивают ее содержащиеся в бруске абразивные зерна с помощью силы трения, это понятно. А до предела текучести потому, что те частички стали, которые этот предел пересекли, уже оторвались в процессе заточки. А те, что остались и образуют заусенец, оторвутся по первому «требованию», как только нагрузим этот самый заусенец хоть чуть-чуть при резке. Тем более что форму он имеет нерегулярную, случайную, завернут на одну или другую сторону лезвия и атакует разрезаемый материал под далеко не нулевым к плоскости симметрии лезвия углом. Не верите? Попробуйте сами! Резаните таким лезвием с заусенцем, например, лист толстого упаковочного картона. У-у-у, режет, как бритва! Потому что нерегулярная форма заусенца придает ему свойства микропилки. А теперь еще раз. Чувствуете разницу? Заусенец, образованный едва держащимися на месте частичками стали оторвался, оставляя на своем месте довольно-таки тупую и к тому же хаотически выглядящую режущую кромку. Почти как перед заточкой, стоило ли столько стараться! Вот именно поэтому и надо от него избавиться любой ценой. Вообще-то в действительности совсем избавиться от него не удастся никогда, а вот свести его к минимуму можно постараться. Именно этим мы и займемся в конце заточки. А пока что давайте попробуем отшлифовать наш режущий клин до требуемого уровня гладкости (чистоты) образующих поверхностей.
А какой именно уровень надо было бы принять за соответствующий? Хороший вопрос! Смотря для какой работы. Сейчас я опять, как следует, позанудствую с теоретическими рассуждениями. Присмотритесь, пожалуйста, внимательно, как вы режете разные предметы. Дерево строгаете, перемещая острие в направлении поперек линии его режущей кромки, так же очиняете карандаши, так же бритва наступает на волосы при бритье. Давайте назовем это «чистым строганием». А вот свежий хлеб или спелые помидоры лучше всего резать, перемещая лезвие только вдоль линии режущей кромки, как пила перемещается относительно бревна или коса относительно травы. Чтобы как-то отличать это действие, давайте назовем его «чистым пилением», хотя в основе настоящего пиления лежит совсем иной процесс. Для чистого строгания — чем более гладко лезвие отшлифовано, тем более долговечным оно окажется. Это нормально. Всегда что-то ломается тем легче, чем больше выступает — и в технике, и в человеческом сообществе. Достаточно выровнять режущую кромку «в ниточку», без выступающих, оставленных абразивными зернами зубчиков и канавок между ними, — и нечему будет ломаться! Обратная сторона медали — настолько гладко отполированное лезвие не «пилит», попросту нечем ему «пилить», раз нет зубчиков. Поэтому при любом способе резки, отличном от «чистого строгания», такое лезвие режет заметно менее агрессивно. А чтобы резало агрессивнее, иначе говоря «пилило», надо эти зубчики образовать, а точнее не слишком стараться от них избавиться. Потому что после профилирования режущего клина на грубом бруске это даже не зубчики, а настоящие, видимые невооруженным глазом, зубья. Но они у нас выкрошатся, оставляя на своем месте тупое лезвие, если мы начнем резать что-нибудь потверже свежего хлеба или спелых помидоров. А ведь рабочий, охотничий или туристический нож — это инструмент универсальный. К тому же большинство реальных процессов резания в действительности состоит из «строгания» и «пиления», только в разных пропорциях. До какой же величины надо уменьшить зубчики, чтобы лезвие хорошо служило?
Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Я вообще-то всегда стараюсь отполировать лезвия своих ножей как можно более гладко. Ну, скажем, не до зеркального блеска, это уже был бы перебор, но близко к этому — всегда пожалуйста! Нож режет немножко менее агрессивно, но в то же время намного лучше, чем среднестатистический полуострый, а вот заточку сохраняет намного дольше, чем при «шершавом», сначала агрессивно режущем, лезвии. Но это дело вкуса, тут нет готовых рецептов. Все зависит от применения ножа, стали клинка, толщины лезвия, склонностей и привычек пользователя. Проще говоря, я вам расскажу, как отшлифовать лезвие до любого уровня, а вот какой вас больше устраивает, это уж вы решите сами, на основе практики. Ладно?
Тогда конец теории, и беремся за работу. Вообще-то мы не будем делать ничего нового. Просто возьмем брусок помельче и повторим все, в чем практиковались в предыдущем номере. Начинаем от той стороны лезвия, в которую «смотрит» образованный нами заусенец. Шлифуем движениями только лезвием вперед, одновременно стараясь этот самый зловредный заусенец уменьшить. Теперь наша главная задача — удерживать постоянный угол заточки — несколько упростилась. Старайтесь почувствовать, как ваше лезвие «идет» по бруску, рука в этом случае оказывается чувствительней, чем глаз. Помните, что теперь вы шлифуете правильную плоскость. Если лезвие соприкасается с рабочей поверхностью бруска именно этой плоскостью, то вы почувствуете, что оно как будто «тащится» с сопротивлением. Если только вы наклоните клинок в одну или другую сторону, то потеряете плоскость соприкосновения и ваше лезвие пойдет по бруску какой-то кромкой: или режущей, или задней, той, что находится между образующей поверхностью лезвия и спуском; и вы сразу почувствуете, что лезвие «пашет» по бруску.
Шлифуем, пока заусенец не появится по всей длине противоположной стороны лезвия. Очень важно: если мы правильно выпрофилировали режущий клин в самом начале, то заусенец должен появиться по всей длине лезвия одновременно! Если не появился, значит или наш клин образуют не совсем плоские поверхности, или линия их соприкосновения — режущая кромка — не везде совпадает с плоскостью симметрии клинка. Или все сразу…. В этом случае нет смысла «бороться» дальше потому, что такая заточка все равно не будет до конца правильной. Давайте уж лучше сделаем все еще раз, но как следует. Поэтому не нервничайте, берите грубый брусок и начинайте все сначала. А вот если заусенец появился по всей длине лезвия одновременно, скажем в течение 10–15 проходов, значит, первый урок вы выполнили на отлично!
Теперь переворачиваем клинок и точно так же шлифуем обратную сторону лезвия до появления заусенца по всей его длине. И снова он должен появиться по всей длине практически одновременно, что будет свидетельствовать о правильной форме режущего клина и с этой стороны.
Вот теперь, если избавиться от заусенца, то нашим ножом уже в действительности можно работать. Если вторая стадия шлифования лезвия была проделана на достаточно мелкозернистом бруске, то такая заточка будет совсем неплохо работать на подавляющем большинстве универсальных ножей общего применения. Однако я стараюсь отшлифовать лезвия своих ножей еще более гладко и заканчиваю обычно на бруске, соответствующем более мелкой наждачной бумаге. Я уже объяснял, почему…
Если вы решите повторить мой способ заточки, то возьмите более мелкий брусок и повторите все сначала на обеих сторонах лезвия. Теперь уже только слепой не заприметил бы, что с каждой сменой бруска величина заусенца заметно уменьшается. И это еще одна причина для того, чтобы отшлифовать свое лезвие по возможности более гладко.
Когда вы уже решите, что ваше лезвие отшлифовано достаточно гладко и соответствует предусмотренному применению ножа, а также вашим требованиям и привычкам, давайте постараемся избавиться от заусенца. Он свою службу уже сослужил, показывая нам, когда надо переворачивать лезвие обратной стороной или менять брусок на более мелкий. Теперь от него одни неприятности и надо их постараться уменьшить настолько, насколько только можно. Берем самый мелкозернистый брусок, какой только имеется в нашем распоряжении, независимо от того, до какой степени гладкости (чистоты) мы хотим отшлифовать наше лезвие. Мы ведь уже не собираемся далее шлифовать лезвие — только снять заусенец. Проводим лезвие по бруску режущей кромкой вперед один раз — одной стороной, потом другой и так далее, меняя сторону после каждого прохода. Довольно-таки много раз. Не нажимаем сильно на клинок даже в самом начале, а с каждым последующим проходом уменьшаем нагрузку еще и еще. Последние проходы делаем, едва дотрагиваясь лезвием до бруска. Пожалуйста, обратите особое внимание именно на эту завершающую фазу заточки. Еще в старину говорили, что конец — делу венец. А ведь тогда не знали таких износоустойчивых сталей, как современные высоколегированные нержавеющие! Да, да. Не удивляйтесь, пожалуйста. Заточка и затупление лезвия имеют в своей основе один и тот же процесс — износ и стирание стали. Только тупится лезвие хаотически, случайно, а вот заточить его надо, стирая сталь под точным контролем. А в остальном никакой разницы. Сталь, которая легко точится, будет легко тупиться и наоборот. А та, которая легко точится и трудно тупится, существует только в мечтах любителей ножей и в рекламе их производителей.
Должен вас сразу предупредить, что совсем избавиться от заусенца на лезвии марочного, изготовленного из современной нержавеющей «суперстали» клинка, вам будет очень и очень трудно. В какой-то стадии работы может даже показаться, что заусенец вообще больше не уменьшается (можно его легко почувствовать, проведя пальцем поперек — не вдоль, порежетесь! — режущей кромки лезвия) и последующие проходы только переваливают заусенец с одной стороны лезвия на другую.
Особенно, если вы стараетесь заточить хороший нож на плохом бруске. Поэтому лучше всего сразу купите хороший, мы поговорим о них в одном из следующих номеров журнала.
Еще несколько практических советов как эффективней и чище избавиться от заусенца.
Чистый брусок шлифует лучше, чем засоренный частичками стертой стали, и меньше тащит металл за собой. Поэтому перед последней стадией заточки — снятием заусенца — постарайтесь очистить ваш брусок настолько, насколько можно. Как это сделать, поговорим, рассматривая конкретные типы абразивов, а пока скажу, что мытье в воде смешанным с песком мылом должно помочь даже в случае самых дешевых и капризных брусков.
Сухой брусок шлифует лучше, чем намоченный водой или маслом. Когда вы его «умоете», не смачивайте больше и работайте на сухом. На некоторых типах абразивов при основном процессе заточки так работать нельзя потому, что сразу засорите их намертво частичками стертой стали. Но даже на этих брусках можно сделать несколько десятков проходов с малым нажимом, необходимых для снятия заусенца, насухо. Ничего с ними не случится, потом вычистите.
Алмазный брусок снимает заусенец лучше, чем керамический или из природного камня. Это понятно: алмазные абразивные зерна имеют более острые режущие грани и поэтому лучше шлифуют и меньше тащат металл за собой.
Дополнительный способ снятия заусенца: можно «поправить» лезвие на туго натянутом кожаном ремне или куске кожи, положенном на плоскость, проводя его режущей кромкой назад так, как правят опасные бритвы. Лично я этот способ не использую хотя бы потому, что могу отлично наточить любой нож на имеющихся в моем распоряжении брусках. К тому же это палка о двух концах. Неопытный точильщик легко может проглядеть момент, когда правка начнет заворачивать тонюсенькую ленточку стали на передней части режущей кромки и будет тупить лезвие вместо его заточки. А опытному — правка ни к чему, брусками отлично обойдется.
А вот мусат — это штука полезная! Помните, в предыдущем номере я показывал на рисунках, как постепенно загибается в процессе резки режущая кромка? Отлично! Давайте ее выправим в одну прямую линию и опять установим вдоль плоскости симметрии клинка, пока это еще можно сделать. Поверхность хорошего мусата должна вообще-то быть гладкой, все посеченные продольными мелкими ребрами современные изобретения — это одна большая ошибка. Дело в том, что мусат совсем не стирает сталь с лезвия. Проводя по нему лезвием от пятки к острию — и обязательно лезвием вперед — мы ровняем режущую кромку, только и всего. Поэтому-то всяческие ребра на мусате совершенно ни к чему. А если нет под рукой мусата, то сойдет даже обратная сторона — обух другого клинка, лишь бы был гладкий, прямой и достаточно твердый. Она ведь там совсем тоненькая, эта самая кромка, а площадь соприкосновения с сильно выгнутой поверхностью мусата очень маленькая. Значит, давление на стали получается огромное, поэтому работайте «с чувством, с толком, с расстановкой», как поучал классик. Иначе быстренько завернете свою режущую кромку в другую сторону и достигнете обратного эффекта: погнете ее еще больше вместо того, чтобы выправить. Только несколько проходов туда-сюда, одной стороной-другой, попеременно, по разу. И ваша режущая кромка, опять прямая и сориентированная вдоль плоскости симметрии клинка, прямо-таки содрогнется от удовольствия и благодарности. А отблагодарит вас тем, что правленый после каждой сколько-нибудь серьезной резки нож не надо будет точить на абразиве долго-долго. А теперь определенная ересь, потому что это не научно, но подтверждается на практике! Когда вам уже совсем надоест бороться с остатками упрямого, переваливающегося с одной стороны на другую заусенца с помощью брусков, возьмите и проведите вашим лезвием несколько раз, по одному проходу каждой стороной, по хорошему, гладкому мусату. Это должно снять остатки заусенца просто и эффективно. Однако не упрощайте чрезмерно, повторяю — только его остатки!
Еще несколько слов о брусках, потому что готов поспорить, что вы уже убедились в малой пригодности того, что имеете дома для заточки фирменных ножей, и примериваетесь к покупке нового, и уже перестану занудствовать. До следующего номера, конечно.
На каком бруске — алмазном или керамическом — лучше профилировать режущий клин? На грубом алмазном. Потому что шлифует намного быстрей и эффективней, значит, меньше времени и сил заточка у нас займет. Нет, однако, монеты с одной стороной или магнита с одним полюсом. Раз эффективней шлифует, значит легче повредить лезвие, если дрогнет рука или подведет умение. Последствия такой ошибки труднее будет исправить. Но для пользователя, который хорошо знает, что делает, и ценит свое время и усилия, алмазный брусок просто незаменим. Я, например, львиную долю работы по заточке выполняю на алмазных брусках, просто я слишком ленивый, чтобы возиться с керамическими. Которые, кстати, тоже имеют своих поклонников…
А вот окончательную шлифовку стараюсь выполнять на очень мелкой фирменной керамике. Особенно, когда собираюсь похвастаться своим мастерством перед знатоками. Приятно, знаете ли, где-нибудь на международной выставке встретиться с кружком таких же, как я, стукнутых, вынуть свой ножик, показать, что он умеет и услышать: «Н-у-у-у, так, как Серж, точить я еще не скоро научусь, может быть, когда-нибудь…» Хвалюсь немножко? И да, и нет! Да, потому что просто приятно. Нет, потому что прибедняются ребята, тоже неплохо умеют точить. На самом деле этому нетрудно научиться, надо только один раз дать себе труд разобраться во всем, как следует. А для простоты и скорости можно, конечно, закончить заточку на очень мелком алмазном бруске, для рабочих ножей этого более чем достаточно. Тем более что и заусенец они снимают намного эффективней. Лезвие затупится быстрее — это правда. Но зато резать будет немного более агрессивно, чем законченное на керамическом бруске с такой же степенью зернистости. Сейчас объясню, почему. Да просто потому, что алмазные абразивные зерна имеют более острые режущие грани, я об этом уже говорил. Вот и получается, что оставленные ими канавки и выступы между ними имеют более «крутые берега». А известно, что крутой берег легче обрушивается. Проще говоря, режущая кромка, законченная на керамическом бруске, получается гладкой, меньше похожа на микро-пилочку, поэтому менее агрессивная, зато более долговечная.
Ну вот, теперь наш нож уже наточен, как следует, бреет волосы на предплечье и режет на весу лист писчей бумаги. Значит ли это, что уже все сделано и ничего больше нельзя? Не совсем так! Но об этом мы поговорим уже в следующем номере журнала. До встречи!
Иллюстрации
1. Чистое строгание
2. Чистое пиление
3. Реальная резка
Направление движения клинка
Практически каждый реальный процесс резки складывается как из «чистого строгания», так и из «чистого пиления», только в разных пропорциях.
Если вы ведете лезвие по поверхности бруска плоскостью правильного режущего клина, то оно «тащится с сопротивлением». Однако достаточно наклонить клинок немного в одну или другую сторону, как плоская поверхность соприкосновения превращается в тонкую линию и лезвие начинает явно «пахать» по бруску. Почувствуйте разницу, рука в этом случае подскажет вам больше, чем глаз.
Рисунок, иллюстрирующий разницу между брусками алмазными и керамическими или натуральными. Количество абразивных зерен на единицу длины одно и то же, и, значит, формально — это вроде бы та самая степень зернистости. А вот работает иначе потому, что абразивные зерна имеют намного более острые режущие грани. И поэтому лезвие работает иначе. Упрощенная схема, конечно, но идея понятна, правда?
Автор: Сергей Митин
Источник: Журнал "Прорез"
steel-knife.ru
Posted Сб, 08/22/2009 - 02:10 by Admin
В прошлом номере журнала мы рассмотрели, почему нож тупится и как надо восстановить правильный режущий клин его лезвия. Как я уже говорил, после восстановления правильного режущего клина заточенным ножом уже можно работать, если избавиться от заусенца.
Хорошо заточенным ножом с клинком длиной 10 см в один прием можно перерезать сложенную вчетверо полдюймовую пеньковую веревку
Тут надо разобраться, а зачем вообще от заусенца избавляться и почему он такой зловредный? Да именно потому, что это заусенец и образует его сталь, «вытянутая» аж до предела своей пластичности (текучести). Вытягивают ее содержащиеся в бруске абразивные зерна с помощью силы трения, это понятно. А до предела текучести потому, что те частички стали, которые этот предел пересекли, уже оторвались в процессе заточки. А те, что остались и образуют заусенец, оторвутся по первому «требованию», как только нагрузим этот самый заусенец хоть чуть-чуть при резке. Тем более что форму он имеет нерегулярную, случайную, завернут на одну или другую сторону лезвия и атакует разрезаемый материал под далеко не нулевым к плоскости симметрии лезвия углом. Не верите? Попробуйте сами! Резаните таким лезвием с заусенцем, например, лист толстого упаковочного картона. У-у-у, режет, как бритва! Потому что нерегулярная форма заусенца придает ему свойства микропилки. А теперь еще раз. Чувствуете разницу? Заусенец, образованный едва держащимися на месте частичками стали оторвался, оставляя на своем месте довольно-таки тупую и к тому же хаотически выглядящую режущую кромку. Почти как перед заточкой, стоило ли столько стараться! Вот именно поэтому и надо от него избавиться любой ценой. Вообще-то в действительности совсем избавиться от него не удастся никогда, а вот свести его к минимуму можно постараться. Именно этим мы и займемся в конце заточки. А пока что давайте попробуем отшлифовать наш режущий клин до требуемого уровня гладкости (чистоты) образующих поверхностей.
А какой именно уровень надо было бы принять за соответствующий? Хороший вопрос! Смотря для какой работы. Сейчас я опять, как следует, позанудствую с теоретическими рассуждениями. Присмотритесь, пожалуйста, внимательно, как вы режете разные предметы. Дерево строгаете, перемещая острие в направлении поперек линии его режущей кромки, так же очиняете карандаши, так же бритва наступает на волосы при бритье. Давайте назовем это «чистым строганием». А вот свежий хлеб или спелые помидоры лучше всего резать, перемещая лезвие только вдоль линии режущей кромки, как пила перемещается относительно бревна или коса относительно травы. Чтобы как-то отличать это действие, давайте назовем его «чистым пилением», хотя в основе настоящего пиления лежит совсем иной процесс. Для чистого строгания — чем более гладко лезвие отшлифовано, тем более долговечным оно окажется. Это нормально. Всегда что-то ломается тем легче, чем больше выступает — и в технике, и в человеческом сообществе. Достаточно выровнять режущую кромку «в ниточку», без выступающих, оставленных абразивными зернами зубчиков и канавок между ними, — и нечему будет ломаться! Обратная сторона медали — настолько гладко отполированное лезвие не «пилит», попросту нечем ему «пилить», раз нет зубчиков. Поэтому при любом способе резки, отличном от «чистого строгания», такое лезвие режет заметно менее агрессивно. А чтобы резало агрессивнее, иначе говоря «пилило», надо эти зубчики образовать, а точнее не слишком стараться от них избавиться. Потому что после профилирования режущего клина на грубом бруске это даже не зубчики, а настоящие, видимые невооруженным глазом, зубья. Но они у нас выкрошатся, оставляя на своем месте тупое лезвие, если мы начнем резать что-нибудь потверже свежего хлеба или спелых помидоров. А ведь рабочий, охотничий или туристический нож — это инструмент универсальный. К тому же большинство реальных процессов резания в действительности состоит из «строгания» и «пиления», только в разных пропорциях. До какой же величины надо уменьшить зубчики, чтобы лезвие хорошо служило?
Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Я вообще-то всегда стараюсь отполировать лезвия своих ножей как можно более гладко. Ну, скажем, не до зеркального блеска, это уже был бы перебор, но близко к этому — всегда пожалуйста! Нож режет немножко менее агрессивно, но в то же время намного лучше, чем среднестатистический полуострый, а вот заточку сохраняет намного дольше, чем при «шершавом», сначала агрессивно режущем, лезвии. Но это дело вкуса, тут нет готовых рецептов. Все зависит от применения ножа, стали клинка, толщины лезвия, склонностей и привычек пользователя. Проще говоря, я вам расскажу, как отшлифовать лезвие до любого уровня, а вот какой вас больше устраивает, это уж вы решите сами, на основе практики. Ладно?
Тогда конец теории, и беремся за работу. Вообще-то мы не будем делать ничего нового. Просто возьмем брусок помельче и повторим все, в чем практиковались в предыдущем номере. Начинаем от той стороны лезвия, в которую «смотрит» образованный нами заусенец. Шлифуем движениями только лезвием вперед, одновременно стараясь этот самый зловредный заусенец уменьшить. Теперь наша главная задача — удерживать постоянный угол заточки — несколько упростилась. Старайтесь почувствовать, как ваше лезвие «идет» по бруску, рука в этом случае оказывается чувствительней, чем глаз. Помните, что теперь вы шлифуете правильную плоскость. Если лезвие соприкасается с рабочей поверхностью бруска именно этой плоскостью, то вы почувствуете, что оно как будто «тащится» с сопротивлением. Если только вы наклоните клинок в одну или другую сторону, то потеряете плоскость соприкосновения и ваше лезвие пойдет по бруску какой-то кромкой: или режущей, или задней, той, что находится между образующей поверхностью лезвия и спуском; и вы сразу почувствуете, что лезвие «пашет» по бруску.
Шлифуем, пока заусенец не появится по всей длине противоположной стороны лезвия. Очень важно: если мы правильно выпрофилировали режущий клин в самом начале, то заусенец должен появиться по всей длине лезвия одновременно! Если не появился, значит или наш клин образуют не совсем плоские поверхности, или линия их соприкосновения — режущая кромка — не везде совпадает с плоскостью симметрии клинка. Или все сразу…. В этом случае нет смысла «бороться» дальше потому, что такая заточка все равно не будет до конца правильной. Давайте уж лучше сделаем все еще раз, но как следует. Поэтому не нервничайте, берите грубый брусок и начинайте все сначала. А вот если заусенец появился по всей длине лезвия одновременно, скажем в течение 10–15 проходов, значит, первый урок вы выполнили на отлично!
Теперь переворачиваем клинок и точно так же шлифуем обратную сторону лезвия до появления заусенца по всей его длине. И снова он должен появиться по всей длине практически одновременно, что будет свидетельствовать о правильной форме режущего клина и с этой стороны.
Вот теперь, если избавиться от заусенца, то нашим ножом уже в действительности можно работать. Если вторая стадия шлифования лезвия была проделана на достаточно мелкозернистом бруске, то такая заточка будет совсем неплохо работать на подавляющем большинстве универсальных ножей общего применения. Однако я стараюсь отшлифовать лезвия своих ножей еще более гладко и заканчиваю обычно на бруске, соответствующем более мелкой наждачной бумаге. Я уже объяснял, почему…
Если вы решите повторить мой способ заточки, то возьмите более мелкий брусок и повторите все сначала на обеих сторонах лезвия. Теперь уже только слепой не заприметил бы, что с каждой сменой бруска величина заусенца заметно уменьшается. И это еще одна причина для того, чтобы отшлифовать свое лезвие по возможности более гладко.
Когда вы уже решите, что ваше лезвие отшлифовано достаточно гладко и соответствует предусмотренному применению ножа, а также вашим требованиям и привычкам, давайте постараемся избавиться от заусенца. Он свою службу уже сослужил, показывая нам, когда надо переворачивать лезвие обратной стороной или менять брусок на более мелкий. Теперь от него одни неприятности и надо их постараться уменьшить настолько, насколько только можно. Берем самый мелкозернистый брусок, какой только имеется в нашем распоряжении, независимо от того, до какой степени гладкости (чистоты) мы хотим отшлифовать наше лезвие. Мы ведь уже не собираемся далее шлифовать лезвие — только снять заусенец. Проводим лезвие по бруску режущей кромкой вперед один раз — одной стороной, потом другой и так далее, меняя сторону после каждого прохода. Довольно-таки много раз. Не нажимаем сильно на клинок даже в самом начале, а с каждым последующим проходом уменьшаем нагрузку еще и еще. Последние проходы делаем, едва дотрагиваясь лезвием до бруска. Пожалуйста, обратите особое внимание именно на эту завершающую фазу заточки. Еще в старину говорили, что конец — делу венец. А ведь тогда не знали таких износоустойчивых сталей, как современные высоколегированные нержавеющие! Да, да. Не удивляйтесь, пожалуйста. Заточка и затупление лезвия имеют в своей основе один и тот же процесс — износ и стирание стали. Только тупится лезвие хаотически, случайно, а вот заточить его надо, стирая сталь под точным контролем. А в остальном никакой разницы. Сталь, которая легко точится, будет легко тупиться и наоборот. А та, которая легко точится и трудно тупится, существует только в мечтах любителей ножей и в рекламе их производителей.
Должен вас сразу предупредить, что совсем избавиться от заусенца на лезвии марочного, изготовленного из современной нержавеющей «суперстали» клинка, вам будет очень и очень трудно. В какой-то стадии работы может даже показаться, что заусенец вообще больше не уменьшается (можно его легко почувствовать, проведя пальцем поперек — не вдоль, порежетесь! — режущей кромки лезвия) и последующие проходы только переваливают заусенец с одной стороны лезвия на другую.
Особенно, если вы стараетесь заточить хороший нож на плохом бруске. Поэтому лучше всего сразу купите хороший, мы поговорим о них в одном из следующих номеров журнала.
Еще несколько практических советов как эффективней и чище избавиться от заусенца.
Чистый брусок шлифует лучше, чем засоренный частичками стертой стали, и меньше тащит металл за собой. Поэтому перед последней стадией заточки — снятием заусенца — постарайтесь очистить ваш брусок настолько, насколько можно. Как это сделать, поговорим, рассматривая конкретные типы абразивов, а пока скажу, что мытье в воде смешанным с песком мылом должно помочь даже в случае самых дешевых и капризных брусков.
Сухой брусок шлифует лучше, чем намоченный водой или маслом. Когда вы его «умоете», не смачивайте больше и работайте на сухом. На некоторых типах абразивов при основном процессе заточки так работать нельзя потому, что сразу засорите их намертво частичками стертой стали. Но даже на этих брусках можно сделать несколько десятков проходов с малым нажимом, необходимых для снятия заусенца, насухо. Ничего с ними не случится, потом вычистите.
Алмазный брусок снимает заусенец лучше, чем керамический или из природного камня. Это понятно: алмазные абразивные зерна имеют более острые режущие грани и поэтому лучше шлифуют и меньше тащат металл за собой.
Дополнительный способ снятия заусенца: можно «поправить» лезвие на туго натянутом кожаном ремне или куске кожи, положенном на плоскость, проводя его режущей кромкой назад так, как правят опасные бритвы. Лично я этот способ не использую хотя бы потому, что могу отлично наточить любой нож на имеющихся в моем распоряжении брусках. К тому же это палка о двух концах. Неопытный точильщик легко может проглядеть момент, когда правка начнет заворачивать тонюсенькую ленточку стали на передней части режущей кромки и будет тупить лезвие вместо его заточки. А опытному — правка ни к чему, брусками отлично обойдется.
А вот мусат — это штука полезная! Помните, в предыдущем номере я показывал на рисунках, как постепенно загибается в процессе резки режущая кромка? Отлично! Давайте ее выправим в одну прямую линию и опять установим вдоль плоскости симметрии клинка, пока это еще можно сделать. Поверхность хорошего мусата должна вообще-то быть гладкой, все посеченные продольными мелкими ребрами современные изобретения — это одна большая ошибка. Дело в том, что мусат совсем не стирает сталь с лезвия. Проводя по нему лезвием от пятки к острию — и обязательно лезвием вперед — мы ровняем режущую кромку, только и всего. Поэтому-то всяческие ребра на мусате совершенно ни к чему. А если нет под рукой мусата, то сойдет даже обратная сторона — обух другого клинка, лишь бы был гладкий, прямой и достаточно твердый. Она ведь там совсем тоненькая, эта самая кромка, а площадь соприкосновения с сильно выгнутой поверхностью мусата очень маленькая. Значит, давление на стали получается огромное, поэтому работайте «с чувством, с толком, с расстановкой», как поучал классик. Иначе быстренько завернете свою режущую кромку в другую сторону и достигнете обратного эффекта: погнете ее еще больше вместо того, чтобы выправить. Только несколько проходов туда-сюда, одной стороной-другой, попеременно, по разу. И ваша режущая кромка, опять прямая и сориентированная вдоль плоскости симметрии клинка, прямо-таки содрогнется от удовольствия и благодарности. А отблагодарит вас тем, что правленый после каждой сколько-нибудь серьезной резки нож не надо будет точить на абразиве долго-долго. А теперь определенная ересь, потому что это не научно, но подтверждается на практике! Когда вам уже совсем надоест бороться с остатками упрямого, переваливающегося с одной стороны на другую заусенца с помощью брусков, возьмите и проведите вашим лезвием несколько раз, по одному проходу каждой стороной, по хорошему, гладкому мусату. Это должно снять остатки заусенца просто и эффективно. Однако не упрощайте чрезмерно, повторяю — только его остатки!
Еще несколько слов о брусках, потому что готов поспорить, что вы уже убедились в малой пригодности того, что имеете дома для заточки фирменных ножей, и примериваетесь к покупке нового, и уже перестану занудствовать. До следующего номера, конечно.
На каком бруске — алмазном или керамическом — лучше профилировать режущий клин? На грубом алмазном. Потому что шлифует намного быстрей и эффективней, значит, меньше времени и сил заточка у нас займет. Нет, однако, монеты с одной стороной или магнита с одним полюсом. Раз эффективней шлифует, значит легче повредить лезвие, если дрогнет рука или подведет умение. Последствия такой ошибки труднее будет исправить. Но для пользователя, который хорошо знает, что делает, и ценит свое время и усилия, алмазный брусок просто незаменим. Я, например, львиную долю работы по заточке выполняю на алмазных брусках, просто я слишком ленивый, чтобы возиться с керамическими. Которые, кстати, тоже имеют своих поклонников…
А вот окончательную шлифовку стараюсь выполнять на очень мелкой фирменной керамике. Особенно, когда собираюсь похвастаться своим мастерством перед знатоками. Приятно, знаете ли, где-нибудь на международной выставке встретиться с кружком таких же, как я, стукнутых, вынуть свой ножик, показать, что он умеет и услышать: «Н-у-у-у, так, как Серж, точить я еще не скоро научусь, может быть, когда-нибудь…» Хвалюсь немножко? И да, и нет! Да, потому что просто приятно. Нет, потому что прибедняются ребята, тоже неплохо умеют точить. На самом деле этому нетрудно научиться, надо только один раз дать себе труд разобраться во всем, как следует. А для простоты и скорости можно, конечно, закончить заточку на очень мелком алмазном бруске, для рабочих ножей этого более чем достаточно. Тем более что и заусенец они снимают намного эффективней. Лезвие затупится быстрее — это правда. Но зато резать будет немного более агрессивно, чем законченное на керамическом бруске с такой же степенью зернистости. Сейчас объясню, почему. Да просто потому, что алмазные абразивные зерна имеют более острые режущие грани, я об этом уже говорил. Вот и получается, что оставленные ими канавки и выступы между ними имеют более «крутые берега». А известно, что крутой берег легче обрушивается. Проще говоря, режущая кромка, законченная на керамическом бруске, получается гладкой, меньше похожа на микро-пилочку, поэтому менее агрессивная, зато более долговечная.
Ну вот, теперь наш нож уже наточен, как следует, бреет волосы на предплечье и режет на весу лист писчей бумаги. Значит ли это, что уже все сделано и ничего больше нельзя? Не совсем так! Но об этом мы поговорим уже в следующем номере журнала. До встречи!
Иллюстрации
1. Чистое строгание
2. Чистое пиление
3. Реальная резка
Направление движения клинка
Практически каждый реальный процесс резки складывается как из «чистого строгания», так и из «чистого пиления», только в разных пропорциях.
Если вы ведете лезвие по поверхности бруска плоскостью правильного режущего клина, то оно «тащится с сопротивлением». Однако достаточно наклонить клинок немного в одну или другую сторону, как плоская поверхность соприкосновения превращается в тонкую линию и лезвие начинает явно «пахать» по бруску. Почувствуйте разницу, рука в этом случае подскажет вам больше, чем глаз.
Рисунок, иллюстрирующий разницу между брусками алмазными и керамическими или натуральными. Количество абразивных зерен на единицу длины одно и то же, и, значит, формально — это вроде бы та самая степень зернистости. А вот работает иначе потому, что абразивные зерна имеют намного более острые режущие грани. И поэтому лезвие работает иначе. Упрощенная схема, конечно, но идея понятна, правда?
Автор: Сергей Митин
Источник: Журнал "Прорез"
Искусство заточки ножа (окончание)
Posted Сб, 08/22/2009 - 02:52 by Admin
Ну вот, наточили мы свой нож до такой остроты, что бреет он волосы на предплечье и режет на весу лист бумаги. Значит ли это, что достигли мы совершенства в искусстве заточки, ничего больше сделать нельзя, ничему больше учиться нет смысла и можем уже спокойно почивать на лаврах
Не совсем, а точнее, даже совсем не! Учиться дальше смысл есть всегда даже для того, чтобы, в конце концов, глупым умереть. Поэтому беремся опять за работу. Как всегда, начинаем с теории, чтобы лучше разобраться в том, что надо делать, ну и для того, чтобы так весело не было. Перерезать волос или лист бумаги просто, потому что они то-о-о-о-ненькие, для этого достаточно иметь остро заточенную и отшлифованную до соответствующего уровня режущую кромку. Все это мы уже освоили. Но давайте теперь присмотримся, что происходит, когда лезвие нашего, бреющего волосы на предплечье, ножа углубляется во что-то несколько более толстое, чем волос. Разрезать материал, находящийся непосредственно перед режущей кромкой лезвия, — это еще не все. Ведь его надо еще и раздвинуть, чтобы дать возможность лезвию продвигаться вперед и резать последующие слои материала. Поскольку лезвие и его режущая кромка не могут существовать в отрыве от клинка, весь клинок должен входить в разрезаемый материал, как клин, отсюда и название. А клин, как известно, разрывает материал, находящийся прямо перед его острием, и сжимает тот, который входит в контакт с его боковыми поверхностями, как это видно на рисунке (рис. 1, поз. 1). Только вот реальное, настоящее, лезвие нельзя заточить в форме «чистого» клина, очень уж слабенькое оно получилось бы, хоть и резало бы превосходно. Конечно, каждое правило содержит исключения, например лезвия типичных скандинавских ножей имеют профиль, приближенный к чистому клину. Режут такие ножи отлично, но их лезвия охотно деформируются (заворачиваются, потому что обычно изготовлены из довольно мягкой стали), как только встретят на своем пути что-нибудь потверже, хотя бы порядочный сучок в дереве. Поэтому обычно нож затачивают так, что угол, под которым сходятся боковые поверхности самого лезвия, значительно более тупой, чем угол спуска клинка. Как я уже упоминал, для подавляющего большинства ножей угол заточки (около 40 градусов, по 20 на каждую сторону от плоскости симметрии клинка) обеспечивает хорошее соотношение между режущими способностями и механической прочностью лезвия по отношению к боковым нагрузкам.
Рис. 1-1. Чистый клин — форма в действительности нереальная
Но когда такое лезвие входит в разрезаемый материал, излом между поверхностями, образующими лезвие, и поверхностями, образующими спуск клинка, порождает в материале так называемую «волну высокого давления», сильно сжимая разрезаемый материал (рис. 1, поз. 2). И гонит эту «волну» перед собой все время, пока клинок в него углубляется. К тому же чем глубже в материал и дальше от его поверхности, тем зона сильно сжатого материала будет шире и шире. Пока в какой-то точке не окажется, что клинок уже не продвигается больше вперед в материале, а бессильно скользит на месте, несмотря на все возрастающее приложенное к нему усилие. Пользователь почувствует, что нож будто бы вязнет в материале, и может даже грешить при этом на его остроту. Ну, ладно, вытаскиваем клинок из того, что режем, например толстого каната, и пробуем на волосах. Бреет! Опять беремся за канат — вот дела, опять вязнет! В чем дело? Да именно в этом сжатом материале, который «цепляется» за излом боковой поверхности клинка и не пускает его дальше. Очень показательным примером оказалось лезвие ножа D2 Extreme американской фирмы KA-BAR, современного варианта их прямо-таки культового ножа USMC Fighting/Utility Knife (боевого и рабочего ножа Корпуса морской пехоты США), который был на вооружении marines во время двух мировых войн. Возьмем этот нож, зная, что заточен он так, что без труда бреет волос на предплечье, и пробуем одним движением перерезать сложенную вчетверо и плотно перевязанную нитками полдюймовую пеньковую веревку. Или, например, дюймовый канат, тоже пеньковый, а вообще-то неважно какой, лишь бы потолще. Ага, не тут-то было! Проехались мы по образцу всей длиной совсем даже не коротенького лезвия, к тому же имеющего в своей задней части волнистую, очень хорошо работающую именно на волокнистых материалах заточку, а образец не перерезали даже до половины. А ну, еще раз! Итак, после приложения совсем не дамской силы, имея формально бритвенную остроту лезвия, до конца разрезать веревку не удалось (фото 1). Что же это за веревка такая неподатливая? Да нет, веревка обыкновенная. Два других ножа с гораздо более коротким лезвием (Fallkniven F1 и Spyderco Bill Moran Featherweight) перерезали точно такой же образец в один прием и без особого усилия (фото 2).
Рис. 1-2. Лезвие, заточенное просто, без «премудростей»
Рис. 1-3. Двухступенчатое лезвие
Пресловутый ларчик просто открывался — толстое, сразу за поверхностью заточки, лезвие слишком сильно сжимает разрезаемый материал, который, в свою очередь, оказывает слишком большое сопротивление резанию. А все дело в неправильном подходе к использованию ножа, желании придать ему характерные черты «всепробивающего» оружия и «несокрушимого» инструмента. Такого, чтобы им можно было не только в рукопашном бою помахать всласть, но и еще использовать вместо лома, лопатки, монтировки и так далее. Но ведь ножи, предназначенные не для драки, рубки, копания и других подобных издевательств, а именно для резания, имеют тонкое лезвие, которое проходит через разрезаемый материал как сквозь масло. Но в популярном на некоторых выставках конкурсе: «какой нож наилучший для пыряния в железную бочку?» — эти ножи явно проиграют прочным, ломообразным, но кое-как режущим конкурентам. Поэтому пусть каждый сам решит, зачем ему нужен нож. И мы с вами вернемся к заточке
Фото 1. Знаменитый KA-BAR не справился с пеньковым канатом, хотя острота режущей кромки не вызывала сомнений. Виной всему форма заточки
Если излом-ступенька между поверхностью заточки и спуском клинка тормозит нож и снижает эффективность реза, что надо сделать? Правильно, надо от нее избавиться! Ничего нового я вообще-то не открыл. Посмотрите, пожалуйста, на нос самолета или ракеты. Это ведь тоже «сигара» обтекаемой, «зализанной» формы, а не цилиндр, к которому спереди приделан конус, правда? Потому что в этом случае острый переход от конуса к цилиндру погнал бы перед собой волну высокого давления в обтекающем корпус воздухе и увеличил бы его сопротивление. Точно так же, как в случае с лезвием ножа, тут действуют те же самые законы, никакой разницы. Вот и давайте эту самую ступеньку попробуем снять шлифовкой, чтобы не «выступала» и не «цеплялась».
Фото 2. FALLKNIVEN F1 и SPYDERCO Bill Moran Featherweight перерезали сложенную вчетверо полдюймовую веревку в один прием
Как это делать на практике? Довольно-таки просто. Когда нож уже наточен окончательно, как нам сначала казалось, давайте попробуем «поймать» брусок поверхностью заточки. Рука тут почти наверняка окажется более чувствительной, чем глаз. Помните, что я говорил на эту тему? Если ведем лезвие по бруску правильно, плоскостью заточки, то оно «тащится» с сопротивлением (рис. 2, поз. 1). А если неправильно, то есть или режущая кромка соприкасается с бруском (рис. 2, поз. 3), или грань между поверхностью заточки и спуском клинка (рис. 2, поз. 2), тогда наше лезвие, можно сказать, «пашет» по бруску. Так вот, давайте сначала поймаем правильный угол наклона клинка относительно бруска, а потом сделаем из него «неправильный» (рис. 2, поз. 2), несколько опуская обушок клинка. На сколько? Некоторые специалисты советуют повернуть клинок так, чтобы угол заточки уменьшился на 5 градусов по сравнению с углом заточки основного лезвия. Человек вполне может определить на глаз разницу в 5 градусов наклона, только большинство людей в глубине души в это не верит. Вообще-то это правильный совет, но не совсем. Я бы посоветовал выбрать угол, средний между углом заточки лезвия и углом спуска клинка, на глаз, конечно. Теперь давайте начнем шлифовать, можно даже для начала на довольно грубом бруске, потому что сошлифовать придется изрядное количество твердой стали. На грубом бруске работа пойдет у нас быстрей. Пашет клинок по бруску? Это хорошо, так и должно быть, потому что шлифуем острую ступеньку. По мере ее сошлифовывания будет пахать все менее и менее выразительно. Держим угол по возможности точно, еще к этому вопросу вернусь. Если проедемся по бруску режущей кромкой, то испортим уже наточенное лезвие. Если проедемся боковой поверхностью клинка, его спуском, то останутся царапины, и знатоки, осматривая наш клинок, укоризненно покачают головой.
Рис. 2 (1,2,3)
Таким образом, выпрофилируем еще одну наклонную поверхность, следующую непосредственно за нашей поверхностью заточки и отделяющую ее от спуска клинка. Как и основная поверхность заточки, эта поверхность находится в нашей власти, и мы можем ее профилировать по своему усмотрению в отличие от спуска клинка, до которого не имеем права даже дотронуться бруском. Чтобы как-то отличать их, давайте назовем ее вторичной поверхностью заточки в отличие от первичной, образующей режущую кромку лезвия. Или еще проще — соответственно передней и задней ступенями заточки, а саму заточку — двухступенчатой. Когда сошлифуем излом-ступеньку настолько, насколько хотим, меняем брусок на более мелкий и стараемся придать нашей задней ступени заточки такую высокую гладкость (чистоту), какую только возможно при наших навыках и инструментах. Дело в том, что задняя ступень не принимает непосредственного участия в резании, а значит, никакие микрозубчики тут совсем не нужны. Они будут только увеличивать сопротивление при движении лезвия в разрезаемом материале. Поэтому, если вам удастся отполировать заднюю ступень заточки прямо-таки до зеркального блеска, то именно так и сделайте — режущие способности ножа от этого только выиграют. Потом повторим все на противоположной стороне лезвия.
Еще один существенный вопрос: насколько надо сошлифовать этот самый излом-ступеньку? Ответ зависит от желаемого результата и от того, как вы намерены использовать свой нож. Чем шире задняя ступень относительно общей ширины поверхности заточки, тем наше лезвие будет резать лучше и с меньшим сопротивлением (рис. 3, поз. 2). Но оно будет слабее, следовательно, его легче повредить при боковой нагрузке. Как всегда, что-то приобретаешь, что-то теряешь! Если же сошлифуете ступеньку только чуть-чуть, чтобы не слишком выступала, то лезвие получится прочнее, но резать будет не так эффективно (рис. 3, поз. 1).
Рис. 3
Знаете что, надоели мне все эти super-killing-fihgting-knives, пойдемте-ка лучше на кухню тренироваться на морковках и антрекотах: безопасней, да и толку больше будет! Так вот, нож, которым вы собираетесь тоненько-тоненько резать ветчину на праздничный стол или отделять рыбное филе от шкурки, наточите так, чтобы задняя ступень заточки составляла практически 90 % общей ее ширины. А тесак, которым хотите рубить мороженое мясо, хрящи и мелкие кости, так, чтобы только легонько зашлифовать излом. Для всех остальных ножей можно взять какое-то среднее значение (рис. 3, поз. 3). Туристические и охотничьи ножи тоже наточите примерно так же: это самый универсальный и практичный способ заточки. Тут вообще-то нет готового рецепта, способ заточки во многом зависит от качества стали и индивидуального подхода пользователя к своему ножу. Но сначала наточите нож так, чтобы ширина передней и задней ступени были равными, и хорошенько присмотритесь к тому, как ваш нож работает. Если он явно не держит заточку и слишком быстро тупится, значит, качество стали или выполняемые этим ножом задачи не соответствуют выбранной пропорции между шириной передней и задней ступени. Тогда просто переточите нож, расширяя переднюю ступень за счет задней. Кстати, при подточке ножа в рабочем порядке вы будете шлифовать только переднюю ступень. Следовательно, во время ежедневной эксплуатации ножа она будет понемногу автоматически расширяться. Когда вам покажется, что даже хорошо подточенный нож мог бы резать лучше, это значит, что первая ступенька непомерно расширилась и заточка стала уже напоминать основную, простенькую «заточку без премудростей». Тогда найдите свободную минутку, сядьте спокойно за рабочий стол, возьмите хороший брусок и выпрофилируйте лезвие заново. Очень, кстати, успокаивающее занятие, я всегда так делаю, когда кто-нибудь меня сильно расстроит, например жена или кто-нибудь из главных редакторов журналов, с которыми имею честь сотрудничать. Знаете, как помогает?!
А теперь открою один маленький секрет. Когда вы сошлифовываете излом-ступеньку, совсем необязательно держать угол наклона клинка так же точно, как и при выпрофилировании передней, образующей режущую кромку, ступени. Главное — не испортить режущую кромку и не поцарапать боковую поверхность (спуск) клинка. Дело в том, что задняя ступень необязательно должна быть полоской! Даже наоборот, чем менее плоской она будет, тем более обтекаемым будет лезвие и больше будет напоминать зализанный нос самолета или ракеты. И тем лучше будет резать. Если закруглить всю поверхность заточки в форме пологой, изящной дуги, то получится так называемое выпуклое лезвие (convex edge) (рис. 3, поз. 4). Тут излома-ступеньки нет вообще даже в исчезающей форме, поэтому лезвие встречает наименьшее возможное сопротивление со стороны разрезаемого материала. Поэтому можно, не теряя режущих способностей, немного увеличить угол при вершине образующего режущую кромку клина, скажем до 50 градусов (по 25 градусов на каждую сторону от плоскости симметрии клинка). Такое лезвие будет хорошо резать и уже будет намного прочнее, чем просто заточенное под углом 40 градусов. Или можно оставить угол при вершине 40 градусов, тогда лезвие будет иметь такую же прочность, как при обычной двухступенчатой заточке, но резать будет лучше. А тем более лучше, чем при заточке «без премудростей»! У меня так все кухонные ножи заточены.
Конечно, лезвие может быть или прочным, или хорошо режущим, но никогда все вместе и сразу. Но если искать наиболее разумное равновесие между этими свойствами, то выпуклое лезвие представляется мне именно таким. Выполнить его в условиях массового производства довольно трудно, точить тоже нелегко, особенно для неопытного пользователя. Поэтому оно довольно редко встречается на ножах серийного производства. Одна из немногих фирм, использующих этот способ заточки, — шведская Fallkniven, их нож S1 Forest Knife — это один из любимых моих ножей.
Когда-то, экспериментируя с выпуклой заточкой, я так был ей восхищен, что переточил таким способом довольно много своих ножей. Сразу честно признаюсь, что в одних случаях это имело смысл и в действительности заметно улучшило режущие способности ножа, а в других — нет. Закономерность такова: чем толще клинок сразу за поверхностью заточки, тем более имеет смысл перетачивать нож. Например, на ноже D2 Extreme фирмы Ka-Bar эффект был очень заметный. А вот на имеющем тонкое, хорошо режущее лезвие ноже Фреда Перрина фирмы Spyderco переточка практически никакой пользы не принесла (фото 3). В общем, советую за переточку серийного ножа на двухступенчатую можно браться хоть сразу после покупки. А вот перетачивать двухступенчатое лезвие на выпуклое советую только тогда, когда освоите искусство заточки на действительно мастерском уровне и совершенно точно и определенно будете себе представлять, что именно и с какой целью делаете.
Фото 3. Форма лезвия не нуждается в переточке
Сразу признаюсь, что не раз и не два слышал такое мнение о своих советах: все это теория для ненормальных, помешанных на ножах; нормальный человек проживет и без всех этих премудростей. Ну что ж, какая-то доля правды в этом, конечно, есть. Живут же люди, всю жизнь пользуясь полуострыми ножами, и ничего. Моя теща, например, так привыкла к тупым, что ей даже нравится. А когда я наточу ножи на ее кухне как следует, то она жалуется жене, что кожа на руках у нее что-то слишком тонкая стала в последнее время, режется все время. А что острым ножом удобней работать — этого даже не замечает… Да ладно, тещу все равно не переучишь, ни мою, ни чью. А журнал наш именно для ненормальных, помешанных на ножах. И обещаю вам, что другие такие же ненормальные ваше искусство оценят по достоинству, как оценивают мое. А чтобы убедить кого-нибудь «нормального», предложите-ка ему перерезать его карманным ножом дюймовый канат в один прием. Конечно же, никто «нормальный» в один прием не перережет, хорошо если перепилит за 10–15 раз. Да еще и объяснит вам как дважды два, что это в принципе невозможно и только ненормальному такое может прийти в голову. Как раз тот случай! Спокойненько вытаскиваем из кармана свой нож, и без долгих разговоров и объяснений эту самую веревку или канат р-р-раз одним движением, и привет! Только маленький совет — не режьте канат, держа его в руке и складывая петлей. Положите на доску, иначе может не получиться. А почему — на этот вопрос уж сами себе ответьте, что-то вроде домашнего задания. Если вы внимательно прочитали мои статьи и хорошо во всем разобрались, то это должно быть ясно.
Желаю успехов в заточке! Об инструментах поговорим в следующих номерах журнала.
Автор: Сергей Митин
Источник: Журнал "Прорез"
Posted Сб, 08/22/2009 - 02:52 by Admin
Ну вот, наточили мы свой нож до такой остроты, что бреет он волосы на предплечье и режет на весу лист бумаги. Значит ли это, что достигли мы совершенства в искусстве заточки, ничего больше сделать нельзя, ничему больше учиться нет смысла и можем уже спокойно почивать на лаврах
Не совсем, а точнее, даже совсем не! Учиться дальше смысл есть всегда даже для того, чтобы, в конце концов, глупым умереть. Поэтому беремся опять за работу. Как всегда, начинаем с теории, чтобы лучше разобраться в том, что надо делать, ну и для того, чтобы так весело не было. Перерезать волос или лист бумаги просто, потому что они то-о-о-о-ненькие, для этого достаточно иметь остро заточенную и отшлифованную до соответствующего уровня режущую кромку. Все это мы уже освоили. Но давайте теперь присмотримся, что происходит, когда лезвие нашего, бреющего волосы на предплечье, ножа углубляется во что-то несколько более толстое, чем волос. Разрезать материал, находящийся непосредственно перед режущей кромкой лезвия, — это еще не все. Ведь его надо еще и раздвинуть, чтобы дать возможность лезвию продвигаться вперед и резать последующие слои материала. Поскольку лезвие и его режущая кромка не могут существовать в отрыве от клинка, весь клинок должен входить в разрезаемый материал, как клин, отсюда и название. А клин, как известно, разрывает материал, находящийся прямо перед его острием, и сжимает тот, который входит в контакт с его боковыми поверхностями, как это видно на рисунке (рис. 1, поз. 1). Только вот реальное, настоящее, лезвие нельзя заточить в форме «чистого» клина, очень уж слабенькое оно получилось бы, хоть и резало бы превосходно. Конечно, каждое правило содержит исключения, например лезвия типичных скандинавских ножей имеют профиль, приближенный к чистому клину. Режут такие ножи отлично, но их лезвия охотно деформируются (заворачиваются, потому что обычно изготовлены из довольно мягкой стали), как только встретят на своем пути что-нибудь потверже, хотя бы порядочный сучок в дереве. Поэтому обычно нож затачивают так, что угол, под которым сходятся боковые поверхности самого лезвия, значительно более тупой, чем угол спуска клинка. Как я уже упоминал, для подавляющего большинства ножей угол заточки (около 40 градусов, по 20 на каждую сторону от плоскости симметрии клинка) обеспечивает хорошее соотношение между режущими способностями и механической прочностью лезвия по отношению к боковым нагрузкам.
Рис. 1-1. Чистый клин — форма в действительности нереальная
Но когда такое лезвие входит в разрезаемый материал, излом между поверхностями, образующими лезвие, и поверхностями, образующими спуск клинка, порождает в материале так называемую «волну высокого давления», сильно сжимая разрезаемый материал (рис. 1, поз. 2). И гонит эту «волну» перед собой все время, пока клинок в него углубляется. К тому же чем глубже в материал и дальше от его поверхности, тем зона сильно сжатого материала будет шире и шире. Пока в какой-то точке не окажется, что клинок уже не продвигается больше вперед в материале, а бессильно скользит на месте, несмотря на все возрастающее приложенное к нему усилие. Пользователь почувствует, что нож будто бы вязнет в материале, и может даже грешить при этом на его остроту. Ну, ладно, вытаскиваем клинок из того, что режем, например толстого каната, и пробуем на волосах. Бреет! Опять беремся за канат — вот дела, опять вязнет! В чем дело? Да именно в этом сжатом материале, который «цепляется» за излом боковой поверхности клинка и не пускает его дальше. Очень показательным примером оказалось лезвие ножа D2 Extreme американской фирмы KA-BAR, современного варианта их прямо-таки культового ножа USMC Fighting/Utility Knife (боевого и рабочего ножа Корпуса морской пехоты США), который был на вооружении marines во время двух мировых войн. Возьмем этот нож, зная, что заточен он так, что без труда бреет волос на предплечье, и пробуем одним движением перерезать сложенную вчетверо и плотно перевязанную нитками полдюймовую пеньковую веревку. Или, например, дюймовый канат, тоже пеньковый, а вообще-то неважно какой, лишь бы потолще. Ага, не тут-то было! Проехались мы по образцу всей длиной совсем даже не коротенького лезвия, к тому же имеющего в своей задней части волнистую, очень хорошо работающую именно на волокнистых материалах заточку, а образец не перерезали даже до половины. А ну, еще раз! Итак, после приложения совсем не дамской силы, имея формально бритвенную остроту лезвия, до конца разрезать веревку не удалось (фото 1). Что же это за веревка такая неподатливая? Да нет, веревка обыкновенная. Два других ножа с гораздо более коротким лезвием (Fallkniven F1 и Spyderco Bill Moran Featherweight) перерезали точно такой же образец в один прием и без особого усилия (фото 2).
Рис. 1-2. Лезвие, заточенное просто, без «премудростей»
Рис. 1-3. Двухступенчатое лезвие
Пресловутый ларчик просто открывался — толстое, сразу за поверхностью заточки, лезвие слишком сильно сжимает разрезаемый материал, который, в свою очередь, оказывает слишком большое сопротивление резанию. А все дело в неправильном подходе к использованию ножа, желании придать ему характерные черты «всепробивающего» оружия и «несокрушимого» инструмента. Такого, чтобы им можно было не только в рукопашном бою помахать всласть, но и еще использовать вместо лома, лопатки, монтировки и так далее. Но ведь ножи, предназначенные не для драки, рубки, копания и других подобных издевательств, а именно для резания, имеют тонкое лезвие, которое проходит через разрезаемый материал как сквозь масло. Но в популярном на некоторых выставках конкурсе: «какой нож наилучший для пыряния в железную бочку?» — эти ножи явно проиграют прочным, ломообразным, но кое-как режущим конкурентам. Поэтому пусть каждый сам решит, зачем ему нужен нож. И мы с вами вернемся к заточке
Фото 1. Знаменитый KA-BAR не справился с пеньковым канатом, хотя острота режущей кромки не вызывала сомнений. Виной всему форма заточки
Если излом-ступенька между поверхностью заточки и спуском клинка тормозит нож и снижает эффективность реза, что надо сделать? Правильно, надо от нее избавиться! Ничего нового я вообще-то не открыл. Посмотрите, пожалуйста, на нос самолета или ракеты. Это ведь тоже «сигара» обтекаемой, «зализанной» формы, а не цилиндр, к которому спереди приделан конус, правда? Потому что в этом случае острый переход от конуса к цилиндру погнал бы перед собой волну высокого давления в обтекающем корпус воздухе и увеличил бы его сопротивление. Точно так же, как в случае с лезвием ножа, тут действуют те же самые законы, никакой разницы. Вот и давайте эту самую ступеньку попробуем снять шлифовкой, чтобы не «выступала» и не «цеплялась».
Фото 2. FALLKNIVEN F1 и SPYDERCO Bill Moran Featherweight перерезали сложенную вчетверо полдюймовую веревку в один прием
Как это делать на практике? Довольно-таки просто. Когда нож уже наточен окончательно, как нам сначала казалось, давайте попробуем «поймать» брусок поверхностью заточки. Рука тут почти наверняка окажется более чувствительной, чем глаз. Помните, что я говорил на эту тему? Если ведем лезвие по бруску правильно, плоскостью заточки, то оно «тащится» с сопротивлением (рис. 2, поз. 1). А если неправильно, то есть или режущая кромка соприкасается с бруском (рис. 2, поз. 3), или грань между поверхностью заточки и спуском клинка (рис. 2, поз. 2), тогда наше лезвие, можно сказать, «пашет» по бруску. Так вот, давайте сначала поймаем правильный угол наклона клинка относительно бруска, а потом сделаем из него «неправильный» (рис. 2, поз. 2), несколько опуская обушок клинка. На сколько? Некоторые специалисты советуют повернуть клинок так, чтобы угол заточки уменьшился на 5 градусов по сравнению с углом заточки основного лезвия. Человек вполне может определить на глаз разницу в 5 градусов наклона, только большинство людей в глубине души в это не верит. Вообще-то это правильный совет, но не совсем. Я бы посоветовал выбрать угол, средний между углом заточки лезвия и углом спуска клинка, на глаз, конечно. Теперь давайте начнем шлифовать, можно даже для начала на довольно грубом бруске, потому что сошлифовать придется изрядное количество твердой стали. На грубом бруске работа пойдет у нас быстрей. Пашет клинок по бруску? Это хорошо, так и должно быть, потому что шлифуем острую ступеньку. По мере ее сошлифовывания будет пахать все менее и менее выразительно. Держим угол по возможности точно, еще к этому вопросу вернусь. Если проедемся по бруску режущей кромкой, то испортим уже наточенное лезвие. Если проедемся боковой поверхностью клинка, его спуском, то останутся царапины, и знатоки, осматривая наш клинок, укоризненно покачают головой.
Рис. 2 (1,2,3)
Таким образом, выпрофилируем еще одну наклонную поверхность, следующую непосредственно за нашей поверхностью заточки и отделяющую ее от спуска клинка. Как и основная поверхность заточки, эта поверхность находится в нашей власти, и мы можем ее профилировать по своему усмотрению в отличие от спуска клинка, до которого не имеем права даже дотронуться бруском. Чтобы как-то отличать их, давайте назовем ее вторичной поверхностью заточки в отличие от первичной, образующей режущую кромку лезвия. Или еще проще — соответственно передней и задней ступенями заточки, а саму заточку — двухступенчатой. Когда сошлифуем излом-ступеньку настолько, насколько хотим, меняем брусок на более мелкий и стараемся придать нашей задней ступени заточки такую высокую гладкость (чистоту), какую только возможно при наших навыках и инструментах. Дело в том, что задняя ступень не принимает непосредственного участия в резании, а значит, никакие микрозубчики тут совсем не нужны. Они будут только увеличивать сопротивление при движении лезвия в разрезаемом материале. Поэтому, если вам удастся отполировать заднюю ступень заточки прямо-таки до зеркального блеска, то именно так и сделайте — режущие способности ножа от этого только выиграют. Потом повторим все на противоположной стороне лезвия.
Еще один существенный вопрос: насколько надо сошлифовать этот самый излом-ступеньку? Ответ зависит от желаемого результата и от того, как вы намерены использовать свой нож. Чем шире задняя ступень относительно общей ширины поверхности заточки, тем наше лезвие будет резать лучше и с меньшим сопротивлением (рис. 3, поз. 2). Но оно будет слабее, следовательно, его легче повредить при боковой нагрузке. Как всегда, что-то приобретаешь, что-то теряешь! Если же сошлифуете ступеньку только чуть-чуть, чтобы не слишком выступала, то лезвие получится прочнее, но резать будет не так эффективно (рис. 3, поз. 1).
Рис. 3
Знаете что, надоели мне все эти super-killing-fihgting-knives, пойдемте-ка лучше на кухню тренироваться на морковках и антрекотах: безопасней, да и толку больше будет! Так вот, нож, которым вы собираетесь тоненько-тоненько резать ветчину на праздничный стол или отделять рыбное филе от шкурки, наточите так, чтобы задняя ступень заточки составляла практически 90 % общей ее ширины. А тесак, которым хотите рубить мороженое мясо, хрящи и мелкие кости, так, чтобы только легонько зашлифовать излом. Для всех остальных ножей можно взять какое-то среднее значение (рис. 3, поз. 3). Туристические и охотничьи ножи тоже наточите примерно так же: это самый универсальный и практичный способ заточки. Тут вообще-то нет готового рецепта, способ заточки во многом зависит от качества стали и индивидуального подхода пользователя к своему ножу. Но сначала наточите нож так, чтобы ширина передней и задней ступени были равными, и хорошенько присмотритесь к тому, как ваш нож работает. Если он явно не держит заточку и слишком быстро тупится, значит, качество стали или выполняемые этим ножом задачи не соответствуют выбранной пропорции между шириной передней и задней ступени. Тогда просто переточите нож, расширяя переднюю ступень за счет задней. Кстати, при подточке ножа в рабочем порядке вы будете шлифовать только переднюю ступень. Следовательно, во время ежедневной эксплуатации ножа она будет понемногу автоматически расширяться. Когда вам покажется, что даже хорошо подточенный нож мог бы резать лучше, это значит, что первая ступенька непомерно расширилась и заточка стала уже напоминать основную, простенькую «заточку без премудростей». Тогда найдите свободную минутку, сядьте спокойно за рабочий стол, возьмите хороший брусок и выпрофилируйте лезвие заново. Очень, кстати, успокаивающее занятие, я всегда так делаю, когда кто-нибудь меня сильно расстроит, например жена или кто-нибудь из главных редакторов журналов, с которыми имею честь сотрудничать. Знаете, как помогает?!
А теперь открою один маленький секрет. Когда вы сошлифовываете излом-ступеньку, совсем необязательно держать угол наклона клинка так же точно, как и при выпрофилировании передней, образующей режущую кромку, ступени. Главное — не испортить режущую кромку и не поцарапать боковую поверхность (спуск) клинка. Дело в том, что задняя ступень необязательно должна быть полоской! Даже наоборот, чем менее плоской она будет, тем более обтекаемым будет лезвие и больше будет напоминать зализанный нос самолета или ракеты. И тем лучше будет резать. Если закруглить всю поверхность заточки в форме пологой, изящной дуги, то получится так называемое выпуклое лезвие (convex edge) (рис. 3, поз. 4). Тут излома-ступеньки нет вообще даже в исчезающей форме, поэтому лезвие встречает наименьшее возможное сопротивление со стороны разрезаемого материала. Поэтому можно, не теряя режущих способностей, немного увеличить угол при вершине образующего режущую кромку клина, скажем до 50 градусов (по 25 градусов на каждую сторону от плоскости симметрии клинка). Такое лезвие будет хорошо резать и уже будет намного прочнее, чем просто заточенное под углом 40 градусов. Или можно оставить угол при вершине 40 градусов, тогда лезвие будет иметь такую же прочность, как при обычной двухступенчатой заточке, но резать будет лучше. А тем более лучше, чем при заточке «без премудростей»! У меня так все кухонные ножи заточены.
Конечно, лезвие может быть или прочным, или хорошо режущим, но никогда все вместе и сразу. Но если искать наиболее разумное равновесие между этими свойствами, то выпуклое лезвие представляется мне именно таким. Выполнить его в условиях массового производства довольно трудно, точить тоже нелегко, особенно для неопытного пользователя. Поэтому оно довольно редко встречается на ножах серийного производства. Одна из немногих фирм, использующих этот способ заточки, — шведская Fallkniven, их нож S1 Forest Knife — это один из любимых моих ножей.
Когда-то, экспериментируя с выпуклой заточкой, я так был ей восхищен, что переточил таким способом довольно много своих ножей. Сразу честно признаюсь, что в одних случаях это имело смысл и в действительности заметно улучшило режущие способности ножа, а в других — нет. Закономерность такова: чем толще клинок сразу за поверхностью заточки, тем более имеет смысл перетачивать нож. Например, на ноже D2 Extreme фирмы Ka-Bar эффект был очень заметный. А вот на имеющем тонкое, хорошо режущее лезвие ноже Фреда Перрина фирмы Spyderco переточка практически никакой пользы не принесла (фото 3). В общем, советую за переточку серийного ножа на двухступенчатую можно браться хоть сразу после покупки. А вот перетачивать двухступенчатое лезвие на выпуклое советую только тогда, когда освоите искусство заточки на действительно мастерском уровне и совершенно точно и определенно будете себе представлять, что именно и с какой целью делаете.
Фото 3. Форма лезвия не нуждается в переточке
Сразу признаюсь, что не раз и не два слышал такое мнение о своих советах: все это теория для ненормальных, помешанных на ножах; нормальный человек проживет и без всех этих премудростей. Ну что ж, какая-то доля правды в этом, конечно, есть. Живут же люди, всю жизнь пользуясь полуострыми ножами, и ничего. Моя теща, например, так привыкла к тупым, что ей даже нравится. А когда я наточу ножи на ее кухне как следует, то она жалуется жене, что кожа на руках у нее что-то слишком тонкая стала в последнее время, режется все время. А что острым ножом удобней работать — этого даже не замечает… Да ладно, тещу все равно не переучишь, ни мою, ни чью. А журнал наш именно для ненормальных, помешанных на ножах. И обещаю вам, что другие такие же ненормальные ваше искусство оценят по достоинству, как оценивают мое. А чтобы убедить кого-нибудь «нормального», предложите-ка ему перерезать его карманным ножом дюймовый канат в один прием. Конечно же, никто «нормальный» в один прием не перережет, хорошо если перепилит за 10–15 раз. Да еще и объяснит вам как дважды два, что это в принципе невозможно и только ненормальному такое может прийти в голову. Как раз тот случай! Спокойненько вытаскиваем из кармана свой нож, и без долгих разговоров и объяснений эту самую веревку или канат р-р-раз одним движением, и привет! Только маленький совет — не режьте канат, держа его в руке и складывая петлей. Положите на доску, иначе может не получиться. А почему — на этот вопрос уж сами себе ответьте, что-то вроде домашнего задания. Если вы внимательно прочитали мои статьи и хорошо во всем разобрались, то это должно быть ясно.
Желаю успехов в заточке! Об инструментах поговорим в следующих номерах журнала.
Автор: Сергей Митин
Источник: Журнал "Прорез"
Заточка ножей
Краткая информация
Еще наши пращуры аккуратно отбивали тонкие пластинки с каменных ножей, чтобы вернуть им остроту. Со временем профессия точильщика и полировальщика выделилась в отдельную специализацию. Но сегодня этот почетный промысел почти вымер, а среди работников данной сферы не всякий сможет грамотно заточить нож.
Фабричная заточка качественных ножей не всегда способна удовлетворить каждого потребителя. Да и режущие свойства в процессе использования ножа меняются не в лучшую сторону. Клинок – это длинный и тонкий клин, который раздвигает слои разрезаемого материала тем легче, чем меньше угол заточки он имеет. Величина угла заточки может варьироваться в больших пределах – от 20 до 90 градусов. Этот параметр определяется назначением клинка, его материалом и навыками пользователя. Существуют следующие рекомендации по заданию угла режущей кромке:
- До 15 градусов – бритье, хирургия, тонкие срезы препаратов.
- От 15 до 20 – деликатные задачи по достаточно мягкому материалу, требующие легкости работы клинка: шинковка овощей, работа с филейной частью и т.д.
- От 20 до 25 – поварские ножи.
- От 22 до 30 – охотничьи и универсальные ножи (походные и туристические).
- От 25 до 40 – ножи универсальные и для тяжелых работ.
Дополнительная информация
Для восстановления режущей кромки вручную используют, как правило, обработку абразивным инструментом, в основном камнями различной зернистости – в зависимости от необходимой величины съема металла. Работа любым абразивным инструментом происходит в 3 этапа. Сперва зерна абразива врезаются в металл, потом наступает установившийся процесс, в ходе которого величина съема материала постоянна, а в заключении производится «зачистка» или «выхаживание», в ходе которого устраняются мощные риски. Отсюда на первой стадии работы каждым типом абразива рекомендуют небольшое усилие, на второй – номинальное (именно тут происходит съем «лишнего» материала). На завершающей стадии усилия сводятся до минимальных. Номинальное усилие – индивидуальный показатель. С одной стороны – чем сильнее воздействовать инструментом на режущую кромку, тем быстрее будет снят материал, но с другой – это не должно влиять на качества съема: материал с режущей кромки должен сниматься равномерно, для чего нож не должен «вихлять» - зарываться лезвием в абразив или, наоборот, «парить» над ним, катаясь на спуске. Если в процессе заточки Вы устали – лучше прерваться и отдохнуть, иначе неловкое движение может погубить весь процесс. При работе на электромеханических станках усилие, с которым воздействуют на абразив, прямо пропорционально количеству выделяемого тепла: без регулярного охлаждения клинка из-за перегрева могут радикально пострадать режущие и механические свойства режущей кромки.
Главное при заточке ножа – подержание постоянного угла режущей кромки. Для того чтобы абразивный инструмент встречался с режущей кромкой под постоянным углом, существуют 2 способа:
1. Использование специальных приспособлений, облегчающих задание постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при заточке на плоском абразиве заключается в достаточно неудобном и непривычном для начинающего точильщика положении кисти руки: Вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразивного инструмента верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной режущей кромки. Приспособления помогают упростить задачу: заточные бруски либо располагаются буквой V таким образом, что пользователь делает более простые и привычные движения – тянет нож на себя сверху вниз, либо за счет принудительного задания направления движения стержнями, кулисами и направляющими рука имеет ограниченную степень свободы и поэтому вихляет меньше.
2. Приобретение нужного навыка. Для работы на плоских точильных камнях – это 99% успеха. Для этого можно сделать специальную крепящуюся на обух и перпендикулярную ему пластину, которая будет двигаться с клинком по абразиву, прижимаясь к нему и не давая меняться углу наклона, или прикрепить на обух скобообразную скрепку, положение которой над абразивом поможет вам выработать правильную технику. Можно прижимать большим пальцем к обуху монету, используя ее как направляющую. Вместо монеты можно попробовать большой и указательный палец другой руки. Постарайтесь «выключить» из работы кисть и точить только за счет локтевого сустава. Контролировать угол заточки можно с помощью маркера: закрасьте им режущую кромку и после нескольких циклов точки оцените состояние краски – если она снимается неравномерно по ширине режущей кромки, то Вы «заваливаете» клинок. Если нож имеет декоративную ценность, то можно заклеить клинок таким образом, чтобы незакрытой оставалась только режущая кромка.
Существует большая разница между заточкой короткого и длинного клинка. Длинные клинки лучше точить обеими руками, для чего брусок должен быть закреплен. При заточке одна рука держит рукоять, а другая – контролирует положение клинка.
Материал подготовлен с использованием книги А. Марьянко "В помощь выбирающему нож"
а также сайта http://kasumi.ru
Краткая информация
Еще наши пращуры аккуратно отбивали тонкие пластинки с каменных ножей, чтобы вернуть им остроту. Со временем профессия точильщика и полировальщика выделилась в отдельную специализацию. Но сегодня этот почетный промысел почти вымер, а среди работников данной сферы не всякий сможет грамотно заточить нож.
Фабричная заточка качественных ножей не всегда способна удовлетворить каждого потребителя. Да и режущие свойства в процессе использования ножа меняются не в лучшую сторону. Клинок – это длинный и тонкий клин, который раздвигает слои разрезаемого материала тем легче, чем меньше угол заточки он имеет. Величина угла заточки может варьироваться в больших пределах – от 20 до 90 градусов. Этот параметр определяется назначением клинка, его материалом и навыками пользователя. Существуют следующие рекомендации по заданию угла режущей кромке:
- До 15 градусов – бритье, хирургия, тонкие срезы препаратов.
- От 15 до 20 – деликатные задачи по достаточно мягкому материалу, требующие легкости работы клинка: шинковка овощей, работа с филейной частью и т.д.
- От 20 до 25 – поварские ножи.
- От 22 до 30 – охотничьи и универсальные ножи (походные и туристические).
- От 25 до 40 – ножи универсальные и для тяжелых работ.
Дополнительная информация
Для восстановления режущей кромки вручную используют, как правило, обработку абразивным инструментом, в основном камнями различной зернистости – в зависимости от необходимой величины съема металла. Работа любым абразивным инструментом происходит в 3 этапа. Сперва зерна абразива врезаются в металл, потом наступает установившийся процесс, в ходе которого величина съема материала постоянна, а в заключении производится «зачистка» или «выхаживание», в ходе которого устраняются мощные риски. Отсюда на первой стадии работы каждым типом абразива рекомендуют небольшое усилие, на второй – номинальное (именно тут происходит съем «лишнего» материала). На завершающей стадии усилия сводятся до минимальных. Номинальное усилие – индивидуальный показатель. С одной стороны – чем сильнее воздействовать инструментом на режущую кромку, тем быстрее будет снят материал, но с другой – это не должно влиять на качества съема: материал с режущей кромки должен сниматься равномерно, для чего нож не должен «вихлять» - зарываться лезвием в абразив или, наоборот, «парить» над ним, катаясь на спуске. Если в процессе заточки Вы устали – лучше прерваться и отдохнуть, иначе неловкое движение может погубить весь процесс. При работе на электромеханических станках усилие, с которым воздействуют на абразив, прямо пропорционально количеству выделяемого тепла: без регулярного охлаждения клинка из-за перегрева могут радикально пострадать режущие и механические свойства режущей кромки.
Главное при заточке ножа – подержание постоянного угла режущей кромки. Для того чтобы абразивный инструмент встречался с режущей кромкой под постоянным углом, существуют 2 способа:
1. Использование специальных приспособлений, облегчающих задание постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при заточке на плоском абразиве заключается в достаточно неудобном и непривычном для начинающего точильщика положении кисти руки: Вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразивного инструмента верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной режущей кромки. Приспособления помогают упростить задачу: заточные бруски либо располагаются буквой V таким образом, что пользователь делает более простые и привычные движения – тянет нож на себя сверху вниз, либо за счет принудительного задания направления движения стержнями, кулисами и направляющими рука имеет ограниченную степень свободы и поэтому вихляет меньше.
2. Приобретение нужного навыка. Для работы на плоских точильных камнях – это 99% успеха. Для этого можно сделать специальную крепящуюся на обух и перпендикулярную ему пластину, которая будет двигаться с клинком по абразиву, прижимаясь к нему и не давая меняться углу наклона, или прикрепить на обух скобообразную скрепку, положение которой над абразивом поможет вам выработать правильную технику. Можно прижимать большим пальцем к обуху монету, используя ее как направляющую. Вместо монеты можно попробовать большой и указательный палец другой руки. Постарайтесь «выключить» из работы кисть и точить только за счет локтевого сустава. Контролировать угол заточки можно с помощью маркера: закрасьте им режущую кромку и после нескольких циклов точки оцените состояние краски – если она снимается неравномерно по ширине режущей кромки, то Вы «заваливаете» клинок. Если нож имеет декоративную ценность, то можно заклеить клинок таким образом, чтобы незакрытой оставалась только режущая кромка.
Существует большая разница между заточкой короткого и длинного клинка. Длинные клинки лучше точить обеими руками, для чего брусок должен быть закреплен. При заточке одна рука держит рукоять, а другая – контролирует положение клинка.
Материал подготовлен с использованием книги А. Марьянко "В помощь выбирающему нож"
а также сайта http://kasumi.ru
Инструменты для заточки клинка
Posted Чт, 08/27/2009 - 23:34 by Admin
Раз уж мы с вами разобрались как следует с техникой заточки, то теперь надо бы применить свое умение на практике. Лучше всего начать с ножей на кухне. Жена, наверняка, обрадуется и более благосклонно посмотрит на ваше увлечение ножами, связанное с довольно-таки существенными расходами.
Только для того, чтобы наточить ножи или что-нибудь другое (ножницы, например), недостаточно уметь это делать, надо еще иметь на чем точить! Проще говоря, надо обзавестись соответствующими инструментами. Какими? Чтобы ответить на этот вопрос, мало знать, что надо делать (это только половина успеха), нужно знать, почему следует делать именно так, а не иначе. Поэтому давайте с самого начала.
В основе каждой точилки (так для краткости предлагаю называть инструменты для заточки) лежит тот или иной абразивный элемент, именно то, что шлифует сталь лезвия, придавая ему нужную форму. В обиходе часто абразивный элемент называется бруском, хотя необязательно он имеет форму бруска. С одинаковым успехом это может быть, например, изготовленный из абразивного материала цилиндр, тонкая пластина, шайба или что-то иное в зависимости от назначения и принципа действия точилки. Сначала давайте рассмотрим, как все это действует в общих чертах. Каждый абразивный материал состоит из двух механически перемешанных между собой фракций: абразивных зерен-кристалликов материала значительно более твердого, чем обрабатываемый материал (в нашем случае сталь), и матрицы из более мягкого материала, которая удерживает абразивные зерна в виде заданной формы, хотя бы того же бруска. Твердость матрицы обычно бывает соизмерима с твердостью обрабатываемого материала, иногда даже немного меньше. Правильно подобранная твердость матрицы позволяет ей стираться в процессе работы, обнажая все новые и новые абразивные зерна из глубинных слоев, в то время как старые, с уже истертыми, притупленными режущими гранями выкрашиваются из массы материала. Иначе говоря, стирая сталь, стирается и изнашивается абразив, и это нормальный процесс его работы. Более того, правильно подобранный к условиям работы характер абразива — это залог его эффективности. Выберите абразив со слишком твердой по отношению к обрабатываемому материалу матрицей — и он сразу же «засорится», теряя свои свойства. Матрица не будет стираться и освобождать истертые, с притупленными гранями, зерна. Какое-то время они будут работать, но все хуже и хуже, и, в конце концов, перестанут стирать обрабатываемый материал вообще. Однако еще раньше стертые частички обрабатываемого материала будут как бы «приклеиваться» к материалу матрицы, заполняя пространство между выступающими гранями абразивных зерен и «выглаживать» абразивную поверхность, лишая ее абразивных свойств. Не верите? Убедитесь, пожалуйста! Возьмите кусок алюминия и попробуйте точить его на предназначенном для обработки стали абразиве. Долго он будет точить, прежде чем засорится окончательно? Вот именно! А если матрица слишком мягкая, это тоже нехорошо. Абразив будет точить менее эффективно потому, что усилие на режущих гранях абразивных зерен будет не стирать обрабатываемый материал, а вырывать зерна из слишком мягкой матрицы. К тому же в результате самостирания абразив быстро потеряет нужную форму поверхности контакта с обрабатываемым материалом. Обработка тогда не будет точной. Характерным примером может служить старый, выслуженный брусок, который и в «молодости» был предназначен для заточки кос из мягкой стали. Видите — он стал вогнутый в середине, да еще и боковые грани имеет закругленные, потому что лень и глупость подсказывают: «Точи на краях: так быстрее и проще!» Ну и попробуйте, работая на таком — пардон! _ инструменте, сохранить постоянный угол — основу правильной заточки лезвия!
Вот поэтому-то, имея дело с марочными ножами, клинки которых изготовлены из твердых, износостойких современных нержавеющих сталей лучше всего приобрести соответствующий для их заточки инструмент, чтобы избежать риска испортить дорогой клинок. Если уж не жалко было истратить 100-200-300 долларов на клинок, то тем более глупо пожалеть 15-30-50 долларов на соответствующую точилку. Еще глупее экономить на этом, имея в доме несколько порядочных клинков. Кстати, кухонные ножи тоже лучше и приятней точить на порядочном инструменте, а ими ведь пользуемся чаще всего, и, следовательно, заточки требуют тоже чаще, чем ножи из нашей коллекции. Сразу оговорюсь — большая ошибка думать: «Марочную точилку я буду беречь для марочных ножей, а кухонные и чем попало наточить можно!». Раз уж вы купили хорошую точилку, то точите на ней все, что надо точить в доме. Если это действительно современная качественная точилка от хорошей фирмы, то она еще и вашим детям послужит. Хотите верьте, хотите проверьте, но действительно получается очень дешево по отношению к сроку службы, качеству и эффективности заточки. Хотя в момент покупки цена может показаться…
Ладно, конец первого лирического отступления (следующие тоже будут), возвращаемся к нашим абразивам. Матрица — это, как правило, что-то керамическое, от простейшей обожженной глины до разновидностей технического фаянса, более подробный состав нас не интересует. А абразивные зерна — это твердые окислы металлов в кристаллической форме. Например, окись кремния SiO2, популярный такой песочек, которого полно под ногами. Он ведь намного тверже самых что ни на есть твердых сталей, надо только придать ему надлежащую форму с помощью соответствующего вяжущего материала — матрицы, и уже можно точить. Именно на основе окиси кремния и делаются абразивы подешевле. Между прочим, этот самый песочек в большей или меньшей степени содержится практически в каждом грунте. Поэтому копать ножом ниииизяяяяя! А кристаллическая окись алюминия Al2O3 — это уже абразив потверже. Да-да, не удивляйтесь, пожалуйста! Сам алюминий мягкий, а вот кристаллический его окисел — это природный сапфир, рубин (в зависимости от окраски) или искусственный корунд— один из наиболее твердых материалов на свете. На его основе делаются абразивы подороже, предназначенные для шлифования более твердых сталей или с большей скоростью. Большая скорость нас как раз не интересует, даже наоборот. Дело в том, что шлифование с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что в нашем случае чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка. Или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи — неважно, доморощенные или фирменные, — на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите клинок бесповоротно!
Еще бывают абразивы на основе всяческих карбидов, например бора или того же кремния. Они довольно дорогие в производстве и поэтому встречаются реже, чем абразивы на основе корунда. Определенная разница заключается в форме абразивных зерен, а именно в остроте их режущих граней, что, в свою очередь, зависит от структуры кристаллической решетки данного химического соединения. В эти материи углубляться тоже не будем, потому что разница для нас не такая уж существенная, за исключением алмазных абразивов, но к ним вернемся чуть позже. Для нас существенно качество абразива. А оно, в свою очередь, характеризуется однородностью размеров абразивных кристалликов-зерен и твердостью удерживающего их вместе вяжущего материала — матрицы. Если зерна будут неодинаковые по своим размерам, то может оказаться, что один конец бруска у нас мелкий, а другой — крупный. А если мелкие и крупные зерна перемешаны между собой более или менее равномерно, как это часто случается в дешевых абразивных инструментах, тогда заточка получается не слишком точной, а результат тем более случайный, чем большая разница в размерах зерен. Я ведь это все вам не с чужих слов рассказываю. Перепробовал я множество всяческих абразивов, от простейших наидешевейших до дорогих алмазных брусков отличного качества, не обошел вниманием, конечно, и дешевые дальневосточные подделки фирменных абразивов. С этими как раз первое впечатление очень обманчиво. Попробуешь точить и прямо-таки «ужаснешься» — вот это даааа, шлифует как сумасшедший! Только результат, к сожалению, выходит мизерный, действительно хорошо наточить нож на таком абразиве очень трудно. Именно потому, что размеры зерен очень неоднородные. Ну разве что вас удовлетворит работа полуострым ножом. К тому же засоряются и «лысеют» такие абразивы прямо-таки мгновенно. Одним словом, очень дорого получается в пересчете на количество ножей, которые можно на них наточить, и качество заточки как раз специально для сверхэкономных… А некачественная, неоднородная по своей твердости матрица стирается тоже неоднородно, и рабочая поверхность нашего инструмента приобретает хаотическую, нерегулярную форму.
В общем, с качеством все ясно — качественный инструмент работает так, как нам нужно, а не так, как ему заблагорассудится. К чему я клоню? К происхождению абразивов — натуральному или искусственному. С искусственными все более или менее ясно: как они «устроены», я уже объяснил. Натуральные «устроены» точно так же, практически это всегда кристаллическая окись кремния — более или менее мелкие кристаллики кварца, связанные осадочными породами, что-то вроде окаменевшего ила. Натуральных камней, пригодных для использования в качестве абразивных материалов, вообще-то очень много, и встречаются они во всех частях света. Только вот американцам пришла в голову патриотическая мысль назвать точильные камни арканзасскими (Arkansas Whetstones), по имени штата, где у них находятся наибольшие залежи новакулита — так геологи научно называют этот минерал. В наше время при нашей искусственной цивилизации мы иногда встречаемся со своего рода «эффектом отраженной волны», когда по непонятным причинам утверждаем безапелляционно, что все натуральное всегда лучше, чем искусственное, именно потому, что натуральное. Так вот, в случае абразивных камней это правило как раз несправедливо. Дело даже не в абразивных свойствах как таковых, в большей степени в их однородности и повторяемости. Величина абразивных кристалликов в природном камне может колебаться в достаточно широких пределах так же, как и твердость удерживающей их вместе осадочной породы — матрицы. Представляете себе брусок, который шлифует неодинаково в разных местах по длине и по ширине? А найти глыбы, из которых промышленным способом можно было бы выпиливать однородные бруски, не так то легко. Да и пилить его тоже несладко: абразив ведь все-таки что-то вроде копания ножом получается! Поэтому-то бруски и точилки на основе натуральных камней стоят, как правило, дороже искусственных. А точат часто хуже, почти всегда медленней, да и изнашиваются быстрее. Конечно, правильно подобранным комплектом хороших арканзасских брусков можно отлично наточить клинок даже из очень твердой современной нержавеющей стали. Но если такого же эффекта можно достигнуть проще, быстрей и дешевле с помощью абразивов искусственных, то надо быть действительно большим любителем всего натурального, чтобы пренебречь выгодой. Просто результаты работы на натуральных абразивных камнях для меня как-то разбегаются с вложенными в них деньгами и усилиями.
Если уж кто-то решится приобрести комплект брусков из природного камня, то советую придерживаться следующих правил.
Купить как минимум три бруска — мягкий (soft), средний (medium) и твердый (hard). Мягкий камень содержит относительно крупные кристаллики кварца, а матрица его имеет пористую, губчатую структуру. Поэтому легко (относительно, конечно) стирается, обнажая следующие «свежие» абразивные кристаллики. Такой камень шлифует сталь быстрее, но более грубо, на нем можно профилировать режущий клин сильно затупленного лезвия. Но и сам камень стирается устрашающе быстро, особенно если принять во внимание его цену. Средний камень имеет более плотную и более твердую матрицу, а абразивные зерна в нем помельче. На среднем камне можно точить средне затупленные лезвия, он оставляет за собой более гладкую (чистую) поверхность, стирается сам помедленней, но и сталь стирает соответственно медленней. Твердый камень — он и есть твердый, и кристаллики содержит самые мелкие. На твердом камне дошлифуем лезвие до идеальной, бритвенной, остроты. Он наиболее долговечный, но и шлифует сталь очень уж «нежно». Сверхтвердые арканзасские камни — это уже искусство ради искусства, для тех, кто хочет отполировать свое лезвие до зеркального блеска, что на практике как раз не всегда имеет смысл. Бритвы, кстати, можно точить на твердом или сверхтвердом «арканзасе», если кто-то по старинке бреется опасной бритвой и также по старинке хочет точить ее непременно на натуральном камне.
Покупая, следует выбирать как можно более длинные бруски именно потому, что природный камень стирает сталь медленно и тот же эффект достигается значительно большим числом проходов, чем на искусственном, а тем более на алмазном бруске. Для заточки большинства рабочих, охотничьих и туристических ножей длина бруска из природного камня — 20 см (8 дюймов); это абсолютный минимум. Для кухонных ножей с длинными клинками, особенно изготовленных из твердой и износостойкой современной нержавеющей стали, нужен еще более длинный брусок из природного камня. Работа на коротком бруске может попросту оказаться настолько неудобной и малопроизводительной, что больше сил будете расходовать на поминание всех и вся, чем на собственно заточку. Поэтому настоятельно советую далеко обходить всяческие «находки» в виде «дешевых и хороших» брусочков, нарезанных из отходов больших, полноценных брусков. «Дешевых и хороших» вещей не бывает, за каждую сдирают с покупателя столько, сколько могут, если бы могли больше, то содрали бы больше.
Вместе с брусками из арканзасского камня обязательно купите легкое минеральное масло, которое чаще всего продается в комплекте с ними (но не всегда). Работать на природном камне насухо нельзя ни в коем случае! Пористая рабочая поверхность его очень быстро засорится частичками стали, и «освежить» ее будет довольно трудно. А масло попросту «втискивается» между матрицей камня и частичками стали, отделяя их друг от друга так, как отделяет приржавевшую гайку от болта. Что, конечно, совсем не значит, что камень при таком правильном использовании никогда не засорится. Напротив, после каждой заточки камень надо хорошенько промыть горячей водой с мылом и жесткой щеткой именно от частичек стертой стали, смешанных с маслом. А перед следующей заточкой слегка увлажнить (необязательно, чтобы с него капало) камень маслом снова. И упаси вас Господи хоть раз использовать для этой цели масло растительное! Оно проникнет в поры камня на неопределенную глубину, там со временем полимеризуется от соприкосновения с воздухом (как полимеризуется олифа — это ведь тоже растительное масло), и тогда ваш камень можно будет использовать только как пресспапье, а лучше всего выбросить, чтобы не напоминал об ошибках. По той же самой причине никогда не точите на натуральном камне грязный, засаленный кухонный нож — всегда хорошенько вымойте его перед заточкой.
Несомненным недостатком природных камней является их сравнительно большой вес и хрупкость, которые не располагают к тому, чтобы пользоваться таким инструментом в полевых условиях. Да и грязная это работа. Когда я точу на натуральном камне, то всегда ухитряюсь испачкаться до ушей сам и испачкать все вокруг противным черным месивом из масла и частичек стертой стали. Очень трудно от него потом отмыться, да и сам камень отмыть нелегко. А часто рекламируемое производителями и продавцами достоинство, что они якобы «точат, стирая минимум стали с лезвия», — это уж, извините, бред сивой кобылы, рассчитанный на наивных богатых покупателей. Как это можно точить не стирая? Или «много» точить, «мало» стирая? Вся заточка ведь базируется именно на контролируемом стирании стали с лезвия с целью придания ему нужной формы, в отличие от бесконтрольного и носящего случайный характер стирания при затуплении ножа. Это же самая что ни на есть обычная обработка металла резанием, а именно шлифовка, если уж воспользоваться научной терминологией! Для тех, кто внимательно прочитал мои статьи о технике заточки, этот вопрос, думаю, даже не возникает.
Есть, однако, у природных камней и действительное, не выдуманное, достоинство, которое как раз однозначно связанно с их главным недостатком — малой износостойкостью. Выработался ваш брусок из натурального камня в своей середине? Это, конечно, плохо. А вы возьмите ровную бетонную плиту побольше, полейте ее хорошенько водой и притрите рабочую поверхность вашего бруска опять до плоской формы. Конечно, наработаетесь при этом как следует, но опять же тем меньше, чем раньше вы за это возьметесь и меньше «запустите» свой брусок. А когда поверхность будет уже плоская, в чем убедитесь, прикладывая линейку, бросьте на эту самую плиту лист средней наждачной бумаги, тоже лучше водостойкой, и придайте вашему «обновленному» бруску надлежащую чистоту рабочей поверхности. И так далее, пока ваш брусок не сотрется до такой малой толщины, что просто сломается, но, уверяю вас, это не наступит слишком скоро, даже если вы будете точить один-два ножа ежедневно.
Еще одно достоинство природных камней заключается в сохранении ими натуральной формы кристалликов твердых карбидов, содержащихся в массе стали. Дело в том, что сталь имеет кристаллическую структуру, как и каждый металл. При сложном составе, характерном для современных высоколегированных сталей, часть легирующих добавок образует с содержащимся в составе стали углеродом микрокристаллики очень твердых карбидов, которые в значительной степени улучшают режущие свойства стали. Абразивные зерна природного камня, как правило, мягче, чем эти кристаллики, или, по крайней мере, имеют сравнительную с ними твердость. Поэтому зерна природного абразива не нарушают форму кристалликов в процессе заточки, проще говоря, не разрезают их, а обходят или сами выкрашиваются из матрицы при столкновении. С одной, стороны это не позволяет придать режущей кромке лезвия именно такую форму, какую мы хотим, и лезвие всегда будет наточено «не совсем точно» и будет резать чуть-чуть хуже, чем могло бы. Но, с другой стороны, именно натуральная, определенная кристаллической решеткой форма микрокристалликов способствует наибольшей их устойчивости и вытекающей отсюда прочности режущей кромки, а стало быть, и долговечности заточки. Вывод: лезвие, наточенное на природном точильном камне режет менее агрессивно, но держит заточку дольше при прочих равных условиях. Сразу оговорюсь — разница, хотя и реально существует, в действительности очень мала, и на практике можно ее почувствовать только при действительно мастерской заточке, которая уже абсолютно ничего не оставляет для критики и поправки.
А «на десерт» расскажу вам, как пользовались абразивными материалами доисторические люди. Попробуйте, например, пользуясь современными инструментами, провертеть дырку в камне, да еще не в каком-нибудь, а в твердом, пригодном для того, чтобы сделать из него каменный топор и насадить на топорище. Не простая задача, правда? Еще более трудной она была для пещерного человека, который, как известно, электрифицированными инструментами и твердосплавными резцами не располагал. А все-таки дырки в камнях сверлил! Как? Очень даже просто. Брал трубчатую кость соответствующей толщины, берцовую, например, привязывал к ней поперек палку, чтобы удобней было крутить. Затем посыпал срез кости мокрым песочком, вбивал этот песочек в кость, легонько ударяя плоским камнем, еще подсыпал и т. д. Получался абразив: кость — это мягкая матрица, а песок — это абразивные зерна в ней. Уперев приготовленную кость в обрабатываемый камень, крутил туда-сюда, подсыпая по мере надобности мокрый песок и меняя кость по мере ее стирания. Я так когда-то попробовал сверлить, получалось даже, только вот, наверное, месяцами надо было бы крутить-вертеть, пока порядочного размера камень просверлишь. Но первобытным людям особенно спешить было некуда…
Автор: Сергей Митин
Источник: журнал Прорез
Posted Чт, 08/27/2009 - 23:34 by Admin
Раз уж мы с вами разобрались как следует с техникой заточки, то теперь надо бы применить свое умение на практике. Лучше всего начать с ножей на кухне. Жена, наверняка, обрадуется и более благосклонно посмотрит на ваше увлечение ножами, связанное с довольно-таки существенными расходами.
Только для того, чтобы наточить ножи или что-нибудь другое (ножницы, например), недостаточно уметь это делать, надо еще иметь на чем точить! Проще говоря, надо обзавестись соответствующими инструментами. Какими? Чтобы ответить на этот вопрос, мало знать, что надо делать (это только половина успеха), нужно знать, почему следует делать именно так, а не иначе. Поэтому давайте с самого начала.
В основе каждой точилки (так для краткости предлагаю называть инструменты для заточки) лежит тот или иной абразивный элемент, именно то, что шлифует сталь лезвия, придавая ему нужную форму. В обиходе часто абразивный элемент называется бруском, хотя необязательно он имеет форму бруска. С одинаковым успехом это может быть, например, изготовленный из абразивного материала цилиндр, тонкая пластина, шайба или что-то иное в зависимости от назначения и принципа действия точилки. Сначала давайте рассмотрим, как все это действует в общих чертах. Каждый абразивный материал состоит из двух механически перемешанных между собой фракций: абразивных зерен-кристалликов материала значительно более твердого, чем обрабатываемый материал (в нашем случае сталь), и матрицы из более мягкого материала, которая удерживает абразивные зерна в виде заданной формы, хотя бы того же бруска. Твердость матрицы обычно бывает соизмерима с твердостью обрабатываемого материала, иногда даже немного меньше. Правильно подобранная твердость матрицы позволяет ей стираться в процессе работы, обнажая все новые и новые абразивные зерна из глубинных слоев, в то время как старые, с уже истертыми, притупленными режущими гранями выкрашиваются из массы материала. Иначе говоря, стирая сталь, стирается и изнашивается абразив, и это нормальный процесс его работы. Более того, правильно подобранный к условиям работы характер абразива — это залог его эффективности. Выберите абразив со слишком твердой по отношению к обрабатываемому материалу матрицей — и он сразу же «засорится», теряя свои свойства. Матрица не будет стираться и освобождать истертые, с притупленными гранями, зерна. Какое-то время они будут работать, но все хуже и хуже, и, в конце концов, перестанут стирать обрабатываемый материал вообще. Однако еще раньше стертые частички обрабатываемого материала будут как бы «приклеиваться» к материалу матрицы, заполняя пространство между выступающими гранями абразивных зерен и «выглаживать» абразивную поверхность, лишая ее абразивных свойств. Не верите? Убедитесь, пожалуйста! Возьмите кусок алюминия и попробуйте точить его на предназначенном для обработки стали абразиве. Долго он будет точить, прежде чем засорится окончательно? Вот именно! А если матрица слишком мягкая, это тоже нехорошо. Абразив будет точить менее эффективно потому, что усилие на режущих гранях абразивных зерен будет не стирать обрабатываемый материал, а вырывать зерна из слишком мягкой матрицы. К тому же в результате самостирания абразив быстро потеряет нужную форму поверхности контакта с обрабатываемым материалом. Обработка тогда не будет точной. Характерным примером может служить старый, выслуженный брусок, который и в «молодости» был предназначен для заточки кос из мягкой стали. Видите — он стал вогнутый в середине, да еще и боковые грани имеет закругленные, потому что лень и глупость подсказывают: «Точи на краях: так быстрее и проще!» Ну и попробуйте, работая на таком — пардон! _ инструменте, сохранить постоянный угол — основу правильной заточки лезвия!
Вот поэтому-то, имея дело с марочными ножами, клинки которых изготовлены из твердых, износостойких современных нержавеющих сталей лучше всего приобрести соответствующий для их заточки инструмент, чтобы избежать риска испортить дорогой клинок. Если уж не жалко было истратить 100-200-300 долларов на клинок, то тем более глупо пожалеть 15-30-50 долларов на соответствующую точилку. Еще глупее экономить на этом, имея в доме несколько порядочных клинков. Кстати, кухонные ножи тоже лучше и приятней точить на порядочном инструменте, а ими ведь пользуемся чаще всего, и, следовательно, заточки требуют тоже чаще, чем ножи из нашей коллекции. Сразу оговорюсь — большая ошибка думать: «Марочную точилку я буду беречь для марочных ножей, а кухонные и чем попало наточить можно!». Раз уж вы купили хорошую точилку, то точите на ней все, что надо точить в доме. Если это действительно современная качественная точилка от хорошей фирмы, то она еще и вашим детям послужит. Хотите верьте, хотите проверьте, но действительно получается очень дешево по отношению к сроку службы, качеству и эффективности заточки. Хотя в момент покупки цена может показаться…
Ладно, конец первого лирического отступления (следующие тоже будут), возвращаемся к нашим абразивам. Матрица — это, как правило, что-то керамическое, от простейшей обожженной глины до разновидностей технического фаянса, более подробный состав нас не интересует. А абразивные зерна — это твердые окислы металлов в кристаллической форме. Например, окись кремния SiO2, популярный такой песочек, которого полно под ногами. Он ведь намного тверже самых что ни на есть твердых сталей, надо только придать ему надлежащую форму с помощью соответствующего вяжущего материала — матрицы, и уже можно точить. Именно на основе окиси кремния и делаются абразивы подешевле. Между прочим, этот самый песочек в большей или меньшей степени содержится практически в каждом грунте. Поэтому копать ножом ниииизяяяяя! А кристаллическая окись алюминия Al2O3 — это уже абразив потверже. Да-да, не удивляйтесь, пожалуйста! Сам алюминий мягкий, а вот кристаллический его окисел — это природный сапфир, рубин (в зависимости от окраски) или искусственный корунд— один из наиболее твердых материалов на свете. На его основе делаются абразивы подороже, предназначенные для шлифования более твердых сталей или с большей скоростью. Большая скорость нас как раз не интересует, даже наоборот. Дело в том, что шлифование с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что в нашем случае чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка. Или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи — неважно, доморощенные или фирменные, — на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите клинок бесповоротно!
Еще бывают абразивы на основе всяческих карбидов, например бора или того же кремния. Они довольно дорогие в производстве и поэтому встречаются реже, чем абразивы на основе корунда. Определенная разница заключается в форме абразивных зерен, а именно в остроте их режущих граней, что, в свою очередь, зависит от структуры кристаллической решетки данного химического соединения. В эти материи углубляться тоже не будем, потому что разница для нас не такая уж существенная, за исключением алмазных абразивов, но к ним вернемся чуть позже. Для нас существенно качество абразива. А оно, в свою очередь, характеризуется однородностью размеров абразивных кристалликов-зерен и твердостью удерживающего их вместе вяжущего материала — матрицы. Если зерна будут неодинаковые по своим размерам, то может оказаться, что один конец бруска у нас мелкий, а другой — крупный. А если мелкие и крупные зерна перемешаны между собой более или менее равномерно, как это часто случается в дешевых абразивных инструментах, тогда заточка получается не слишком точной, а результат тем более случайный, чем большая разница в размерах зерен. Я ведь это все вам не с чужих слов рассказываю. Перепробовал я множество всяческих абразивов, от простейших наидешевейших до дорогих алмазных брусков отличного качества, не обошел вниманием, конечно, и дешевые дальневосточные подделки фирменных абразивов. С этими как раз первое впечатление очень обманчиво. Попробуешь точить и прямо-таки «ужаснешься» — вот это даааа, шлифует как сумасшедший! Только результат, к сожалению, выходит мизерный, действительно хорошо наточить нож на таком абразиве очень трудно. Именно потому, что размеры зерен очень неоднородные. Ну разве что вас удовлетворит работа полуострым ножом. К тому же засоряются и «лысеют» такие абразивы прямо-таки мгновенно. Одним словом, очень дорого получается в пересчете на количество ножей, которые можно на них наточить, и качество заточки как раз специально для сверхэкономных… А некачественная, неоднородная по своей твердости матрица стирается тоже неоднородно, и рабочая поверхность нашего инструмента приобретает хаотическую, нерегулярную форму.
В общем, с качеством все ясно — качественный инструмент работает так, как нам нужно, а не так, как ему заблагорассудится. К чему я клоню? К происхождению абразивов — натуральному или искусственному. С искусственными все более или менее ясно: как они «устроены», я уже объяснил. Натуральные «устроены» точно так же, практически это всегда кристаллическая окись кремния — более или менее мелкие кристаллики кварца, связанные осадочными породами, что-то вроде окаменевшего ила. Натуральных камней, пригодных для использования в качестве абразивных материалов, вообще-то очень много, и встречаются они во всех частях света. Только вот американцам пришла в голову патриотическая мысль назвать точильные камни арканзасскими (Arkansas Whetstones), по имени штата, где у них находятся наибольшие залежи новакулита — так геологи научно называют этот минерал. В наше время при нашей искусственной цивилизации мы иногда встречаемся со своего рода «эффектом отраженной волны», когда по непонятным причинам утверждаем безапелляционно, что все натуральное всегда лучше, чем искусственное, именно потому, что натуральное. Так вот, в случае абразивных камней это правило как раз несправедливо. Дело даже не в абразивных свойствах как таковых, в большей степени в их однородности и повторяемости. Величина абразивных кристалликов в природном камне может колебаться в достаточно широких пределах так же, как и твердость удерживающей их вместе осадочной породы — матрицы. Представляете себе брусок, который шлифует неодинаково в разных местах по длине и по ширине? А найти глыбы, из которых промышленным способом можно было бы выпиливать однородные бруски, не так то легко. Да и пилить его тоже несладко: абразив ведь все-таки что-то вроде копания ножом получается! Поэтому-то бруски и точилки на основе натуральных камней стоят, как правило, дороже искусственных. А точат часто хуже, почти всегда медленней, да и изнашиваются быстрее. Конечно, правильно подобранным комплектом хороших арканзасских брусков можно отлично наточить клинок даже из очень твердой современной нержавеющей стали. Но если такого же эффекта можно достигнуть проще, быстрей и дешевле с помощью абразивов искусственных, то надо быть действительно большим любителем всего натурального, чтобы пренебречь выгодой. Просто результаты работы на натуральных абразивных камнях для меня как-то разбегаются с вложенными в них деньгами и усилиями.
Если уж кто-то решится приобрести комплект брусков из природного камня, то советую придерживаться следующих правил.
Купить как минимум три бруска — мягкий (soft), средний (medium) и твердый (hard). Мягкий камень содержит относительно крупные кристаллики кварца, а матрица его имеет пористую, губчатую структуру. Поэтому легко (относительно, конечно) стирается, обнажая следующие «свежие» абразивные кристаллики. Такой камень шлифует сталь быстрее, но более грубо, на нем можно профилировать режущий клин сильно затупленного лезвия. Но и сам камень стирается устрашающе быстро, особенно если принять во внимание его цену. Средний камень имеет более плотную и более твердую матрицу, а абразивные зерна в нем помельче. На среднем камне можно точить средне затупленные лезвия, он оставляет за собой более гладкую (чистую) поверхность, стирается сам помедленней, но и сталь стирает соответственно медленней. Твердый камень — он и есть твердый, и кристаллики содержит самые мелкие. На твердом камне дошлифуем лезвие до идеальной, бритвенной, остроты. Он наиболее долговечный, но и шлифует сталь очень уж «нежно». Сверхтвердые арканзасские камни — это уже искусство ради искусства, для тех, кто хочет отполировать свое лезвие до зеркального блеска, что на практике как раз не всегда имеет смысл. Бритвы, кстати, можно точить на твердом или сверхтвердом «арканзасе», если кто-то по старинке бреется опасной бритвой и также по старинке хочет точить ее непременно на натуральном камне.
Покупая, следует выбирать как можно более длинные бруски именно потому, что природный камень стирает сталь медленно и тот же эффект достигается значительно большим числом проходов, чем на искусственном, а тем более на алмазном бруске. Для заточки большинства рабочих, охотничьих и туристических ножей длина бруска из природного камня — 20 см (8 дюймов); это абсолютный минимум. Для кухонных ножей с длинными клинками, особенно изготовленных из твердой и износостойкой современной нержавеющей стали, нужен еще более длинный брусок из природного камня. Работа на коротком бруске может попросту оказаться настолько неудобной и малопроизводительной, что больше сил будете расходовать на поминание всех и вся, чем на собственно заточку. Поэтому настоятельно советую далеко обходить всяческие «находки» в виде «дешевых и хороших» брусочков, нарезанных из отходов больших, полноценных брусков. «Дешевых и хороших» вещей не бывает, за каждую сдирают с покупателя столько, сколько могут, если бы могли больше, то содрали бы больше.
Вместе с брусками из арканзасского камня обязательно купите легкое минеральное масло, которое чаще всего продается в комплекте с ними (но не всегда). Работать на природном камне насухо нельзя ни в коем случае! Пористая рабочая поверхность его очень быстро засорится частичками стали, и «освежить» ее будет довольно трудно. А масло попросту «втискивается» между матрицей камня и частичками стали, отделяя их друг от друга так, как отделяет приржавевшую гайку от болта. Что, конечно, совсем не значит, что камень при таком правильном использовании никогда не засорится. Напротив, после каждой заточки камень надо хорошенько промыть горячей водой с мылом и жесткой щеткой именно от частичек стертой стали, смешанных с маслом. А перед следующей заточкой слегка увлажнить (необязательно, чтобы с него капало) камень маслом снова. И упаси вас Господи хоть раз использовать для этой цели масло растительное! Оно проникнет в поры камня на неопределенную глубину, там со временем полимеризуется от соприкосновения с воздухом (как полимеризуется олифа — это ведь тоже растительное масло), и тогда ваш камень можно будет использовать только как пресспапье, а лучше всего выбросить, чтобы не напоминал об ошибках. По той же самой причине никогда не точите на натуральном камне грязный, засаленный кухонный нож — всегда хорошенько вымойте его перед заточкой.
Несомненным недостатком природных камней является их сравнительно большой вес и хрупкость, которые не располагают к тому, чтобы пользоваться таким инструментом в полевых условиях. Да и грязная это работа. Когда я точу на натуральном камне, то всегда ухитряюсь испачкаться до ушей сам и испачкать все вокруг противным черным месивом из масла и частичек стертой стали. Очень трудно от него потом отмыться, да и сам камень отмыть нелегко. А часто рекламируемое производителями и продавцами достоинство, что они якобы «точат, стирая минимум стали с лезвия», — это уж, извините, бред сивой кобылы, рассчитанный на наивных богатых покупателей. Как это можно точить не стирая? Или «много» точить, «мало» стирая? Вся заточка ведь базируется именно на контролируемом стирании стали с лезвия с целью придания ему нужной формы, в отличие от бесконтрольного и носящего случайный характер стирания при затуплении ножа. Это же самая что ни на есть обычная обработка металла резанием, а именно шлифовка, если уж воспользоваться научной терминологией! Для тех, кто внимательно прочитал мои статьи о технике заточки, этот вопрос, думаю, даже не возникает.
Есть, однако, у природных камней и действительное, не выдуманное, достоинство, которое как раз однозначно связанно с их главным недостатком — малой износостойкостью. Выработался ваш брусок из натурального камня в своей середине? Это, конечно, плохо. А вы возьмите ровную бетонную плиту побольше, полейте ее хорошенько водой и притрите рабочую поверхность вашего бруска опять до плоской формы. Конечно, наработаетесь при этом как следует, но опять же тем меньше, чем раньше вы за это возьметесь и меньше «запустите» свой брусок. А когда поверхность будет уже плоская, в чем убедитесь, прикладывая линейку, бросьте на эту самую плиту лист средней наждачной бумаги, тоже лучше водостойкой, и придайте вашему «обновленному» бруску надлежащую чистоту рабочей поверхности. И так далее, пока ваш брусок не сотрется до такой малой толщины, что просто сломается, но, уверяю вас, это не наступит слишком скоро, даже если вы будете точить один-два ножа ежедневно.
Еще одно достоинство природных камней заключается в сохранении ими натуральной формы кристалликов твердых карбидов, содержащихся в массе стали. Дело в том, что сталь имеет кристаллическую структуру, как и каждый металл. При сложном составе, характерном для современных высоколегированных сталей, часть легирующих добавок образует с содержащимся в составе стали углеродом микрокристаллики очень твердых карбидов, которые в значительной степени улучшают режущие свойства стали. Абразивные зерна природного камня, как правило, мягче, чем эти кристаллики, или, по крайней мере, имеют сравнительную с ними твердость. Поэтому зерна природного абразива не нарушают форму кристалликов в процессе заточки, проще говоря, не разрезают их, а обходят или сами выкрашиваются из матрицы при столкновении. С одной, стороны это не позволяет придать режущей кромке лезвия именно такую форму, какую мы хотим, и лезвие всегда будет наточено «не совсем точно» и будет резать чуть-чуть хуже, чем могло бы. Но, с другой стороны, именно натуральная, определенная кристаллической решеткой форма микрокристалликов способствует наибольшей их устойчивости и вытекающей отсюда прочности режущей кромки, а стало быть, и долговечности заточки. Вывод: лезвие, наточенное на природном точильном камне режет менее агрессивно, но держит заточку дольше при прочих равных условиях. Сразу оговорюсь — разница, хотя и реально существует, в действительности очень мала, и на практике можно ее почувствовать только при действительно мастерской заточке, которая уже абсолютно ничего не оставляет для критики и поправки.
А «на десерт» расскажу вам, как пользовались абразивными материалами доисторические люди. Попробуйте, например, пользуясь современными инструментами, провертеть дырку в камне, да еще не в каком-нибудь, а в твердом, пригодном для того, чтобы сделать из него каменный топор и насадить на топорище. Не простая задача, правда? Еще более трудной она была для пещерного человека, который, как известно, электрифицированными инструментами и твердосплавными резцами не располагал. А все-таки дырки в камнях сверлил! Как? Очень даже просто. Брал трубчатую кость соответствующей толщины, берцовую, например, привязывал к ней поперек палку, чтобы удобней было крутить. Затем посыпал срез кости мокрым песочком, вбивал этот песочек в кость, легонько ударяя плоским камнем, еще подсыпал и т. д. Получался абразив: кость — это мягкая матрица, а песок — это абразивные зерна в ней. Уперев приготовленную кость в обрабатываемый камень, крутил туда-сюда, подсыпая по мере надобности мокрый песок и меняя кость по мере ее стирания. Я так когда-то попробовал сверлить, получалось даже, только вот, наверное, месяцами надо было бы крутить-вертеть, пока порядочного размера камень просверлишь. Но первобытным людям особенно спешить было некуда…
Автор: Сергей Митин
Источник: журнал Прорез
Японские точильные камни
Posted Сб, 08/29/2009 - 20:24 by Admin
Промелькнувший на телеэкранах в первой половине 90-х цикл тематических передач о японских мастерах не остался незамеченным. Многим запомнился рекорд, поставленный плотником из Страны Восходящего Солнца, снявшим рубанком полупрозрачную деревянную стружку толщиной в 10 микрон. Нож к нему был заточен столь остро, что просто прилипал к доводочному камню. Традиционным японским способам заточки ножей и используемым при этом абразивам посвящен этот материал.
На протяжении столетий человек добывал минералы для заточки инструментов. Наиболее известными являются месторождения в горах Гарца, в Уэльсе, Турции, арканзасское месторождение в США и другие. Не была исключением и Япония — натуральные камни Awase, добываемые в глубоких шахтах неподалеку от древней столицы Киото, высоко ценились в древности. Сегодня это месторождение серьезно истощилось, и на высококачественный мелкозернистый Awase цена может достигать нескольких тысяч долларов, поэтому японским мастерам приходится подолгу откладывать деньги на его приобретение. Как следствие, в Японии, как и во всем мире, получили широчайшее распространение искусственные шлифовальные камни, производимые из естественных и искусственных абразивных материалов и связки — органических и неорганических материалов, применяемых для закрепления абразивных зерен в брусках.
Природный японский камень для окончательной доводки лезвия. Зернистость 6000
Причины популярности водных камней (Toishi) в Японии кроются в исторической специфике изготовления и заточки ножей и оружия. В Европе и Северной Америке население чаще пользовалось в быту достаточно мягкими сталями: твердость в 56 — 58HRC считалась очень высокой, поэтому интерес к мелкоабразивным камням проявляли только часовщики, краснодеревщики, граверы и другие категории профессионалов, работающих с более твердым инструментом. В Японии же даже на поварских ножах твердость в 60 — 62HRC была делом вполне заурядным. Умение точить такие инструменты считалось обязательным для пользователя.
На Западе с японскими водными камнями и традицией заточки познакомились уже в 70-х годах ХХ века, с приходом моды на все японское. Широкий практический интерес к ним пробудился лишь со второй половины 90-х, с распространением на качественных клинках высокоуглеродистых хромистых сталей, обладающих повышенной твердостью и износостойкостью. Каковы же преимущества искусственных водных камней из Японии?
Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Европейские и североамериканские твердые искусственные абразивы в большей степени ориентированы на промышленное производство и механическое оборудование. Они используются либо сухими, либо в процессе с непрерывным охлаждением.
Искусственный водный камень. Справа — камень для выравнивания поверхности
Следствием автоматизации процесса шлифовки и заточки является высокая производительность труда и не слишком высокое качество обрабатываемой поверхности, изобилующей микротрещинами и прижогами. При ручной заточке твердый абразив быстро забивается стружкой и заполировывается. В результате скорость ручной шлифовки резко падает. В европейской традиции дефекты шлифования устраняются на завершающей стадии полировальными пастами или электрохимическим способом. Доводочные операции, производимые с использованием механизмов, всегда чреваты локальным отпуском, способным полностью испортить инструмент вследствие перегрева лезвия. При этом даже они не избавляют пользователя от необходимости доводить режущую кромку инструмента вручную.
Японские шлифовальные бруски больше приспособлены к ручной работе и используются только с водой — масло приведет их в негодность. Из-за высокой мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов, правочных строп и прочих традиционных западных аксессуаров. На рабочем японском ноже это вполне оправданно: одно дело — поправить на стропе тончайший спуск опасной бритвы или «пошкрябать» мягким европейским кухонным ножом по мусату, но совершенно другое — привести в порядок мощное лезвие кухонного ножа-топорика Nakiri-bocho, твердостью за 60HRС, рубящего десятки килограммов твердых овощей. Стропы подчас еще и «заваливают» режущую кромку, что уместно на бритвах, но не очень подходит для иных задач.
В сравнении с натуральными заточными камнями, залежи которых в Европе и США сильно истощились за последние века, на искусственных крайне редко встречаются структурные неоднородности. Эти неоднородности представляют собой образования из абразива более крупного размера, локально выходящие на поверхность брусков меньшей зернистости. При работе на доводочных стадиях они способны перечеркнуть результат долгих трудов. Кроме того, аналогов водным камням зернистостью 8000 и выше в природе просто не существует.
В отличие от таких увлажняемых маслом абразивов естественного происхождения, как Арканзас, водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до 1200), причем на завершающих стадиях заточки есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.
Маркировка водных камней основана на их зернистости — в виде двух-, трех-, четырех- и, реже, пятизначного числа. Оно характеризует количество отверстий в квадратном дюйме сита, на котором осела фракция зерен определенного интервала (так называемый «номер меша»). Следует отметить, что просеиванием удается получить абразиво со средним размером зерна не менее 50 микрон. Более мелкий абразив сеют иными способами (без сит — гидравлическим и воздушным сепарационным методом), посему и «посчитать дырки» так просто уже не выходит. Для их оценки используют математические алгоритмы обсчета микрофотографий, седиментометры и иные методы. В целом, более-менее объективные сравнения абразива разных производителей и различных стандартов (ANSI, FEPA, JIS, ГОСТ и др.) можно произвести до средней величины зерна в 7 мкм — от 23 мкм (максимальная) до 2 мкм (минимальная). Дальнейшие сравнения достаточно приблизительны, однако практики, точащие инструменты вручную, придерживаются крайне высокого мнения о свойствах полировальных камней именно из Японии. Среди точильщиков высокой популярностью пользуется продукция компаний Kitayama, Arashiyama, Matsunaga (торговая марка King), Bester, Takenoko и NANIWA. Общее описание японских водных камней, согласно японскому индустриальному стандарту (JIS R6001-87), используемых для заточки и мелкого ремонта режущего инструмента, представлено в таблице.
Свойства и применение искусственных водных камней из Японии
Свойства и применение искусственных водных камней из Японии.
Наряду с искусственными камнями, японскими фирмами (например, Honyama) до сих пор добываются и натуральные абразивы. Маркируются они аналогично искусственным, но дополнительно имеют еще и «имя собственное». «Голубой горный» камень Ao Toishi применяется для подготовительного шлифования, а брусок мелкозернистого известняка Nagura служит для восстановления плоскости мелкоабразивных камней (от 3000 до 8000) и создания на них слоя суспензии. Для полировки мечей издавна использовались только самые мягкие камни натурального происхождения — как правило, вулканического. Так, на начальной стадии полирования меча Shitaji использовалось до девяти камней различной зернистости — Arato (180), Binsui (340), Kaisei (600) и т. д. Они применяются японскими полировальщиками и сегодня, хотя кое-кто из них считает возможным на некоторых этапах использовать и современные высококачественные камни искусственного происхождения. Количество камней в наборе и их зернистость определяются задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями 6000 и выше. Если нож требует легкой заточки, то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от 3000 до 5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от 600 до 2000. Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения, то их придется сначала удалить самыми крупнозернистыми камнями — от 80 до 400. Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: 220–700 — 1200–3000 — 4000–8000. Результат: через час размеренной работы выводится лезвие, рубящее падающий на него волос.
Справедливости ради стоит отметить, что такая острота, требующая высочайших индивидуальных навыков в заточке и доводке, нужна далеко не всегда и не на любом ноже. Наводить «бритвенную» остроту на мягковатой нержавейке с твердостью до 50HRс вообще пустая трата времени и сил, поскольку она навряд ли переживет контакт с чем-то более твердым, чем масло. Если ежедневно использовать только мягкие ножи из низкоуглеродистых хромистых сталей, то для поддержания их в нормальном состоянии вполне хватит мусата. А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски. Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.
В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.
В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.
Как работать водным камнем?
Все камни (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.
Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.
Работа хорошо наточенным ножом сродни искусствуПредположим, нам достался поврежденный или сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от 80 до 400. На первом этапе нам предстоит восстановить профиль клинка, для чего придется работать с его спусками. В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите режущую кромку примерно на 2–5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах придется поработать отдельно. Если вы правша, возьмите нож за рукоять в правую руку. Заточку следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45 градусов к продольной оси бруска. Подперев клинок со стороны, противоположной абразиву, пальцами другой руки, начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону ручки. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки.
Клинок не должен изменять «угла атаки» — если профиль позволяет, лучше положить его плашмя на спуск или подвод. Угол заточки определяется назначением ножа и обычно варьируется от 20 до 40 градусов. Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят за формированием заусенца с противоположной стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка, переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти. Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом, от острия к рукояти, добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны. Переверните нож еще раз и аккуратно снимите заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине, после чего сделайте то же самое с противоположной стороны.
Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от 700 до 2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов, то можно начинать заточку даже с камня зернистостью 1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности выше. Именно этот диапазон абразива служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.
Следующий за заточкой переход на абразив зернистостью 3000–5000 связан с доводкой. Вообще, уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99 % пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется, и время перехода с одной стророны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя — недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести, как расческой, по волосам, по задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое — скользить. Последний шаг, практическая ценность которого европейцами иногда подвергается сомнению, — правка на оселках зернистостью от 5000 до 8000 и более (есть камни с зернистостью и 12000). В ходе этого процесса материал уже не снимается, а просто слегка полируется. Он требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с абразивами зернистостью свыше 4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции — чем и как полировать, а также когда вовремя остановиться. Сами японцы говорят, что из 100 человек, имеющих недурные задатки, хороший полировальщик получается только из одного. Без этих навыков режущую кромку ножа можно легко загубить. Не напрасно стоимость услуг современных полировальщиков, катан, может обойтись в 2–3 тысячи долларов и больше за один клинок.
В этой связи уместно привести несколько практических рекомендаций. Усилие при заточке надо наращивать плавно до выхода на «номинальный» режим — абразив должен постепенно врезаться в сталь. Почувствуйте, как это происходит. С приобретением опыта вы начнете физически ощущать свойства стали, ее сильные и слабые стороны. Помните, чтобы хорошо точить ножи, их надо точить часто и много. Качественные камни смогут упростить задачу, но собственных развитых навыков не заменят. Не пытайтесь форсировать заточку, налегая на нож всей своей массой. Обращайте больше внимания на поддержание постоянного угла между плоскостью бруска и клинком. Старайтесь прилагать равномерное по силе и одинаковое по направлению усилие на основной фазе работы, это особенно важно на мелкозернистых абразивах. Дрогнувшая рука или чуть более сильное нажатие при работе камнем 6000 может повредить уже почти выведенное лезвие. Если вы чувствуете, что устали и внимание притупилось, — лучше сделать паузу, чтобы не угробить уже достигнутый результат. Ближе к концу работы каждым типом абразива, перед переходом на более мелкий, начинайте постепенно ослаблять нажим до минимального. Этот процесс называется зачисткой или выхаживанием. Он служит для уменьшения шероховатости клинка: крупные царапины и риски слегка сводятся.
В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Смывать ее не надо, следите только, чтобы она сильно не густела. Японцы периодически увлажняют ее, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц — старайтесь только не смыть ее случайно полностью. Если клинок начинает ржаветь в ходе заточки, увлажнение можно производить слабыми мыльными и содовыми растворами. Однако использовать их при доводке и правке лезвия не рекомендуется.
Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и «заваливает» режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива, с рядами параллельных пропилов на одной из сторон, под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру «8», до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Более плотные мелкозернистые бруски изнашиваются намного меньше, но и их необходимо время от времени править камнем Nagura. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.
Природный крупнозернистый японский камень
Хранить бруски следует в индивидуальной таре — пластиковой или картонной. Крупнозернистый и средней зернистости — в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие ее средства для предотвращения гнилостных явлений. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе — замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины — это продлит срок его жизни.
Современные камни из новой керамики
Работа японскими водными камнями — это занятие, не терпящее спешки и суеты. Поэтому для работы на природе такой камень не очень подойдет, и при выборе походного бруска лучше отдать предпочтение твердой алюмооксидной керамике, почти не требующей ухода. Однако если процесс заточки воспринимать не как нудную рутину, а как своеобразную медитацию и церемонию, то он может не только обеспечить превосходный результат, практически недостижимый иными средствами, но привнести в душу состояние покоя и умиротворения.
Свойства и применение искусственных водных камней из Японии
Зернистость Применение Абразивный материал Связка Средний размер зерен в мкм Операции
80 Обдирочные операции Карбид кремния и корунд Силикатовая 180 Работы, связанные с интенсивным съемом металла: восстановление и изменение геометрии режущей кромки, уменьшение толщины лезвия или клинка
120 106
180 63
220 53
400 30
600 Подготовительное шлифование Корунд и оксид хрома Силикатовая или керамическая 20 Удаление следов обдирочных операций, заточка (получение заранее заданных геометрических параметров лезвия в целом и режущей кромки)
700 17
800 14
1200 9,5
2000 6,7
3000 Предварительное и чистовое шлифование Резольная смола или керамическая 4 Предварительное хонингование, чистовая заточка и доводка режущего инструмента
4000 3
5000 2,3
6000 Суперфиниш 2 Суперфиниш, правка режущего инструмента
8000 1,2
10000 1
Автор: Александр Марьянко
Источник: Журнал "Прорез"
Posted Сб, 08/29/2009 - 20:24 by Admin
Промелькнувший на телеэкранах в первой половине 90-х цикл тематических передач о японских мастерах не остался незамеченным. Многим запомнился рекорд, поставленный плотником из Страны Восходящего Солнца, снявшим рубанком полупрозрачную деревянную стружку толщиной в 10 микрон. Нож к нему был заточен столь остро, что просто прилипал к доводочному камню. Традиционным японским способам заточки ножей и используемым при этом абразивам посвящен этот материал.
На протяжении столетий человек добывал минералы для заточки инструментов. Наиболее известными являются месторождения в горах Гарца, в Уэльсе, Турции, арканзасское месторождение в США и другие. Не была исключением и Япония — натуральные камни Awase, добываемые в глубоких шахтах неподалеку от древней столицы Киото, высоко ценились в древности. Сегодня это месторождение серьезно истощилось, и на высококачественный мелкозернистый Awase цена может достигать нескольких тысяч долларов, поэтому японским мастерам приходится подолгу откладывать деньги на его приобретение. Как следствие, в Японии, как и во всем мире, получили широчайшее распространение искусственные шлифовальные камни, производимые из естественных и искусственных абразивных материалов и связки — органических и неорганических материалов, применяемых для закрепления абразивных зерен в брусках.
Природный японский камень для окончательной доводки лезвия. Зернистость 6000
Причины популярности водных камней (Toishi) в Японии кроются в исторической специфике изготовления и заточки ножей и оружия. В Европе и Северной Америке население чаще пользовалось в быту достаточно мягкими сталями: твердость в 56 — 58HRC считалась очень высокой, поэтому интерес к мелкоабразивным камням проявляли только часовщики, краснодеревщики, граверы и другие категории профессионалов, работающих с более твердым инструментом. В Японии же даже на поварских ножах твердость в 60 — 62HRC была делом вполне заурядным. Умение точить такие инструменты считалось обязательным для пользователя.
На Западе с японскими водными камнями и традицией заточки познакомились уже в 70-х годах ХХ века, с приходом моды на все японское. Широкий практический интерес к ним пробудился лишь со второй половины 90-х, с распространением на качественных клинках высокоуглеродистых хромистых сталей, обладающих повышенной твердостью и износостойкостью. Каковы же преимущества искусственных водных камней из Японии?
Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Европейские и североамериканские твердые искусственные абразивы в большей степени ориентированы на промышленное производство и механическое оборудование. Они используются либо сухими, либо в процессе с непрерывным охлаждением.
Искусственный водный камень. Справа — камень для выравнивания поверхности
Следствием автоматизации процесса шлифовки и заточки является высокая производительность труда и не слишком высокое качество обрабатываемой поверхности, изобилующей микротрещинами и прижогами. При ручной заточке твердый абразив быстро забивается стружкой и заполировывается. В результате скорость ручной шлифовки резко падает. В европейской традиции дефекты шлифования устраняются на завершающей стадии полировальными пастами или электрохимическим способом. Доводочные операции, производимые с использованием механизмов, всегда чреваты локальным отпуском, способным полностью испортить инструмент вследствие перегрева лезвия. При этом даже они не избавляют пользователя от необходимости доводить режущую кромку инструмента вручную.
Японские шлифовальные бруски больше приспособлены к ручной работе и используются только с водой — масло приведет их в негодность. Из-за высокой мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов, правочных строп и прочих традиционных западных аксессуаров. На рабочем японском ноже это вполне оправданно: одно дело — поправить на стропе тончайший спуск опасной бритвы или «пошкрябать» мягким европейским кухонным ножом по мусату, но совершенно другое — привести в порядок мощное лезвие кухонного ножа-топорика Nakiri-bocho, твердостью за 60HRС, рубящего десятки килограммов твердых овощей. Стропы подчас еще и «заваливают» режущую кромку, что уместно на бритвах, но не очень подходит для иных задач.
В сравнении с натуральными заточными камнями, залежи которых в Европе и США сильно истощились за последние века, на искусственных крайне редко встречаются структурные неоднородности. Эти неоднородности представляют собой образования из абразива более крупного размера, локально выходящие на поверхность брусков меньшей зернистости. При работе на доводочных стадиях они способны перечеркнуть результат долгих трудов. Кроме того, аналогов водным камням зернистостью 8000 и выше в природе просто не существует.
В отличие от таких увлажняемых маслом абразивов естественного происхождения, как Арканзас, водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до 1200), причем на завершающих стадиях заточки есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.
Маркировка водных камней основана на их зернистости — в виде двух-, трех-, четырех- и, реже, пятизначного числа. Оно характеризует количество отверстий в квадратном дюйме сита, на котором осела фракция зерен определенного интервала (так называемый «номер меша»). Следует отметить, что просеиванием удается получить абразиво со средним размером зерна не менее 50 микрон. Более мелкий абразив сеют иными способами (без сит — гидравлическим и воздушным сепарационным методом), посему и «посчитать дырки» так просто уже не выходит. Для их оценки используют математические алгоритмы обсчета микрофотографий, седиментометры и иные методы. В целом, более-менее объективные сравнения абразива разных производителей и различных стандартов (ANSI, FEPA, JIS, ГОСТ и др.) можно произвести до средней величины зерна в 7 мкм — от 23 мкм (максимальная) до 2 мкм (минимальная). Дальнейшие сравнения достаточно приблизительны, однако практики, точащие инструменты вручную, придерживаются крайне высокого мнения о свойствах полировальных камней именно из Японии. Среди точильщиков высокой популярностью пользуется продукция компаний Kitayama, Arashiyama, Matsunaga (торговая марка King), Bester, Takenoko и NANIWA. Общее описание японских водных камней, согласно японскому индустриальному стандарту (JIS R6001-87), используемых для заточки и мелкого ремонта режущего инструмента, представлено в таблице.
Свойства и применение искусственных водных камней из Японии
Свойства и применение искусственных водных камней из Японии.
Наряду с искусственными камнями, японскими фирмами (например, Honyama) до сих пор добываются и натуральные абразивы. Маркируются они аналогично искусственным, но дополнительно имеют еще и «имя собственное». «Голубой горный» камень Ao Toishi применяется для подготовительного шлифования, а брусок мелкозернистого известняка Nagura служит для восстановления плоскости мелкоабразивных камней (от 3000 до 8000) и создания на них слоя суспензии. Для полировки мечей издавна использовались только самые мягкие камни натурального происхождения — как правило, вулканического. Так, на начальной стадии полирования меча Shitaji использовалось до девяти камней различной зернистости — Arato (180), Binsui (340), Kaisei (600) и т. д. Они применяются японскими полировальщиками и сегодня, хотя кое-кто из них считает возможным на некоторых этапах использовать и современные высококачественные камни искусственного происхождения. Количество камней в наборе и их зернистость определяются задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями 6000 и выше. Если нож требует легкой заточки, то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от 3000 до 5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от 600 до 2000. Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения, то их придется сначала удалить самыми крупнозернистыми камнями — от 80 до 400. Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: 220–700 — 1200–3000 — 4000–8000. Результат: через час размеренной работы выводится лезвие, рубящее падающий на него волос.
Справедливости ради стоит отметить, что такая острота, требующая высочайших индивидуальных навыков в заточке и доводке, нужна далеко не всегда и не на любом ноже. Наводить «бритвенную» остроту на мягковатой нержавейке с твердостью до 50HRс вообще пустая трата времени и сил, поскольку она навряд ли переживет контакт с чем-то более твердым, чем масло. Если ежедневно использовать только мягкие ножи из низкоуглеродистых хромистых сталей, то для поддержания их в нормальном состоянии вполне хватит мусата. А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски. Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.
В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.
В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.
Как работать водным камнем?
Все камни (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.
Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.
Работа хорошо наточенным ножом сродни искусствуПредположим, нам достался поврежденный или сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от 80 до 400. На первом этапе нам предстоит восстановить профиль клинка, для чего придется работать с его спусками. В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите режущую кромку примерно на 2–5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах придется поработать отдельно. Если вы правша, возьмите нож за рукоять в правую руку. Заточку следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45 градусов к продольной оси бруска. Подперев клинок со стороны, противоположной абразиву, пальцами другой руки, начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону ручки. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки.
Клинок не должен изменять «угла атаки» — если профиль позволяет, лучше положить его плашмя на спуск или подвод. Угол заточки определяется назначением ножа и обычно варьируется от 20 до 40 градусов. Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят за формированием заусенца с противоположной стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка, переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти. Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом, от острия к рукояти, добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны. Переверните нож еще раз и аккуратно снимите заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине, после чего сделайте то же самое с противоположной стороны.
Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от 700 до 2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов, то можно начинать заточку даже с камня зернистостью 1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности выше. Именно этот диапазон абразива служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.
Следующий за заточкой переход на абразив зернистостью 3000–5000 связан с доводкой. Вообще, уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99 % пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется, и время перехода с одной стророны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя — недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести, как расческой, по волосам, по задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое — скользить. Последний шаг, практическая ценность которого европейцами иногда подвергается сомнению, — правка на оселках зернистостью от 5000 до 8000 и более (есть камни с зернистостью и 12000). В ходе этого процесса материал уже не снимается, а просто слегка полируется. Он требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с абразивами зернистостью свыше 4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции — чем и как полировать, а также когда вовремя остановиться. Сами японцы говорят, что из 100 человек, имеющих недурные задатки, хороший полировальщик получается только из одного. Без этих навыков режущую кромку ножа можно легко загубить. Не напрасно стоимость услуг современных полировальщиков, катан, может обойтись в 2–3 тысячи долларов и больше за один клинок.
В этой связи уместно привести несколько практических рекомендаций. Усилие при заточке надо наращивать плавно до выхода на «номинальный» режим — абразив должен постепенно врезаться в сталь. Почувствуйте, как это происходит. С приобретением опыта вы начнете физически ощущать свойства стали, ее сильные и слабые стороны. Помните, чтобы хорошо точить ножи, их надо точить часто и много. Качественные камни смогут упростить задачу, но собственных развитых навыков не заменят. Не пытайтесь форсировать заточку, налегая на нож всей своей массой. Обращайте больше внимания на поддержание постоянного угла между плоскостью бруска и клинком. Старайтесь прилагать равномерное по силе и одинаковое по направлению усилие на основной фазе работы, это особенно важно на мелкозернистых абразивах. Дрогнувшая рука или чуть более сильное нажатие при работе камнем 6000 может повредить уже почти выведенное лезвие. Если вы чувствуете, что устали и внимание притупилось, — лучше сделать паузу, чтобы не угробить уже достигнутый результат. Ближе к концу работы каждым типом абразива, перед переходом на более мелкий, начинайте постепенно ослаблять нажим до минимального. Этот процесс называется зачисткой или выхаживанием. Он служит для уменьшения шероховатости клинка: крупные царапины и риски слегка сводятся.
В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Смывать ее не надо, следите только, чтобы она сильно не густела. Японцы периодически увлажняют ее, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц — старайтесь только не смыть ее случайно полностью. Если клинок начинает ржаветь в ходе заточки, увлажнение можно производить слабыми мыльными и содовыми растворами. Однако использовать их при доводке и правке лезвия не рекомендуется.
Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и «заваливает» режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива, с рядами параллельных пропилов на одной из сторон, под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру «8», до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Более плотные мелкозернистые бруски изнашиваются намного меньше, но и их необходимо время от времени править камнем Nagura. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.
Природный крупнозернистый японский камень
Хранить бруски следует в индивидуальной таре — пластиковой или картонной. Крупнозернистый и средней зернистости — в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие ее средства для предотвращения гнилостных явлений. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе — замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины — это продлит срок его жизни.
Современные камни из новой керамики
Работа японскими водными камнями — это занятие, не терпящее спешки и суеты. Поэтому для работы на природе такой камень не очень подойдет, и при выборе походного бруска лучше отдать предпочтение твердой алюмооксидной керамике, почти не требующей ухода. Однако если процесс заточки воспринимать не как нудную рутину, а как своеобразную медитацию и церемонию, то он может не только обеспечить превосходный результат, практически недостижимый иными средствами, но привнести в душу состояние покоя и умиротворения.
Свойства и применение искусственных водных камней из Японии
Зернистость Применение Абразивный материал Связка Средний размер зерен в мкм Операции
80 Обдирочные операции Карбид кремния и корунд Силикатовая 180 Работы, связанные с интенсивным съемом металла: восстановление и изменение геометрии режущей кромки, уменьшение толщины лезвия или клинка
120 106
180 63
220 53
400 30
600 Подготовительное шлифование Корунд и оксид хрома Силикатовая или керамическая 20 Удаление следов обдирочных операций, заточка (получение заранее заданных геометрических параметров лезвия в целом и режущей кромки)
700 17
800 14
1200 9,5
2000 6,7
3000 Предварительное и чистовое шлифование Резольная смола или керамическая 4 Предварительное хонингование, чистовая заточка и доводка режущего инструмента
4000 3
5000 2,3
6000 Суперфиниш 2 Суперфиниш, правка режущего инструмента
8000 1,2
10000 1
Автор: Александр Марьянко
Источник: Журнал "Прорез"
Говорят, хороший набор для заточки с bestblade.ru
Набор для заточки с возможностью заточки под углами 30, 25, 20, 17 градусов.
Углы заточки точильного набора Lansky
Этот набор позволяет заточить даже самые тупые клинки до остроты бритвы и прекрасно отполировать (отшлифовать) их.
Бруски:
1.Extra Coarse (Экстра-грубый) S0070
2.Coarse Hone (грубый) S0120
3.Medium Hone (средний) S0280
4.Fine Hone (тонкий) S0600
5.Ultra-Fine (Ультра-тонкий) S1000
Как пользоваться
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.